alte Holzheizung umrüsten

Zitat von holzvergaser

1. Kann mir jemand den Unterschied erklären GSX 50 und DC GSX 50.
http://www.heimbaucenter.de/markt/ATMOS-Holzvergaser-GSX50
ist das ein GSX oder ein DC GSX 50.
ist der mit 1400 ? förderfähig.

Das ist ein DC - hier in Österreich steht der nicht auf der Liste - vermutlich dann in Deutschland auch nicht
der geförderte har eine blaue Blechverkleidung an den Türen und ist höher
- siehe oben im ATMOS Board Banner das kleine Bild - das ist ein "richtiger" GSX ...KLICK...

Zitat von holzvergaser

Wenn ich 1000 Liter Speicher nehmen würde, könnte ich 5 Speicher nehmen 3 hinten vor die Wand, einen links, einen rechts. (ist das realitisch/ macht das sinn).

5000Liter ist schon mal gut - die Speicherverluste sind aber bei fünf Puffern deutlich höher als bei einem...

Zitat von holzvergaser

4. Was ist mit dem Ausgleichsbehälter. Wie groß muss der dann werden.

Mindestens 500Liter besser 800Liter

Zitat von holzvergaser

5. Welche Zuleitung muss zu den Speichern.

Zeichne Deine Hydraulik - dann reden wir weiter - so ist das ein Ratespiel

Zitat von holzvergaser

6. Wie läuft das im Sommer mit dem WW. Das habe ich noch nicht verstanden.
Ich heize ein. Gut. Die Pfufferspeicher sind voll. und dann . wie wird mein 400 Liter WW-Speicher warm gehalten?

Wenn möglich vergiss den 400Liter WW-Speicher und ersetze ihn durch eine Frischwasserstation.
Die produziert einen VIEL kühleren Rücklauf damit ist die Pufferausnutzung WEIT besser

Bernhard

Wenn da GSX 50 steht, ist es auch einer, ansonsten reklamieren.
Den 50 GSX gibt es glaube ich nicht mehr. M.E. sind die Baugleich,
allerdings wurde der nicht Bafa-gelistet. Seit dem heißt der GSX 50.
Könnte allerdings vorkommen, dass noch jemand einen verkaufen will,
daher der Hinweis.

Der WW-Speicher wird über die Speicherladepumpe wie bisher geladen.
Besser ist wie schon von Bernhard erwähnt eine Friwa. Die kostet natürlich
mehr.

Gruß Manuel

Hallo Patrick

Zitat von holzvergaser

Frischwasserstation? was habe ich mir darunter genau vorzustellen, bzw. welche könnte/sollte man nehmen.

Hier ist z.B. eine beschrieben. Gibt es aber auch noch einfacher aufgebaut und günstiger.

Zitat von holzvergaser

Nachweis des erfolgten Hydraulischen Abgleichs eintüten und abschicken.

Zitat von holzvergaser

da habe ich was gelesen, brauche ich dafür neue Thermostate für alle Heizkörper?Muss mein Heizungsbauer irgendwo eingetragen sein ob dem Abgleich vornehmen zu dürfen?

Für den Abgleich brauchst Du voreinstellbare Thermostatventilunterteile. Ich mache dafür immer eine Berechnung. Kann man aber auch überschlägig hiermit machen. Danach wird das Einstellprotokoll ausgedruckt, mit den tatsächlich eingestellten Werten versehen, abgestempelt Unterschrieben und mitgeschickt. Bisher hatte ich noch keine Rückfragen von der BAFA. Machen kann das jeder Heizungsbauer.

Gruß

Michael

Hab mal aus dem alten ATMOS Forum ein Schema rausgekramt das in etwa passt
[Blockierte Grafik: http://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/2012-05/Picture0006.png]

BITTE mach Dir Deine Gedanken und zeichne DEIN Schema
Über das Schema kann man leicht diskutieren

ohne Schema geht die Diskussion id den Wald hinein - das funktioniert nicht...

Bernhard

Hallo Patrick,

kann man ganz gut mit Tapps machen. So wie es aussieht ist das Schema von Bernhard auch damit gezeichnet. Der Vorteil wäre,wenn Du dich für die UVR1611 als Regelung entscheidest, kannst Du damit gleich die programmierung machen.

Gruß

Michael

@ Ellern und Holzvergaser:

Zum Abgleich einfach die eine Seite
http://www.bafa.de/bafa/de/ene…ul_hydr_abgl_20120912.pdf
bei der Bafa runter laden, 2 Temperaturen und Pumpenwerte eintragen und fertig. Das Ganze dann vom HB stempeln lassen.

Mehr wollen die nicht mehr sehen. Hab ich vor Weihnachten noch gemacht.

Gruß Manuel

Hallo Patrick

Zitat von holzvergaser

Bernhard, ich habe gerade bei Dir noch mal eine Frage zu deinen Speicher. Ist die größe vollig egal, also desto größer desto besser. Oder ist das bei Dir nur sinnvoll, weil du sowiel Solarthermie hast.

Die Größe des Puffers ist entscheidend für die solare Deckung
denn je größer der Puffer desto länger kannst die Sonnenwärme puffern
[Blockierte Grafik: http://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/SolareDeckung.jpg]
QH ist dabei die Heizlast des Hauses. Das Diagramm passt fürs nördliche Voralpenland
Je mehr Solarfläche und je größer der Puffer desto größer die solare Deckung
SEHR SEHR wichtig für die solare Deckung ist die Isolierung des Hauses - je besser isoliert um so sinnvoller eine solare Beheizung

Bei großen Puffern ist wichtig dass die Schichtung des Wassers hervorragend funktioniert - sonst hast Du ein Problem...
ferner müssen große Puffer IM Haus stehen. Denn dann ist die Abwärme gleichzeitig Nutzwärme
Wenn Schichtung und Standort passen dann ist die Größe nebensächlich. Dann gilt wirklich um so größer um so besser...

Zitat von holzvergaser

Wie lange brauchst Du, um den Speicher bei Holz aufzuheizen/nachzuheizen.

Um den Puffer in den oberen 3/4 wieder aufzuheizen brennt mein Holzvergaser in etwa 50Stunden im Dauerbetrieb

Zitat von holzvergaser

Was machst Du, wenn Holz einmal ausfallen würde (im Winter).

Das ist nicht so schlimm da ich ja meinen Puffer habe - der reicht wenn er voll ist und ich ihn dann komplett leer fahre im strengen Winter zehn Tage
In der Zeit muss ich den Defekt wieder beheben oder umgehen.
Zu dem Zweck hab ich ein kleines Ersatzteillager - (Austausch UVR1611 etc)

Zitat von holzvergaser

Wieviel Holz benötigst du so pro Winter?

Holzvergaser 12Ster Buchenholz plus Grundofen 3Ster
das Haus ist mittlerweile hervorragend gedämmt 42,2kWh/m²a bei 2198m³ geheiztem Raum
das hat zusätzlich den riesen Vorteil dass die alten 60cm Vollziegelwände heute als zusätzlicher Wärmepuffer agieren
zusammen mit dem 20.000er mitten im Haus ergibt das ein SEHR träges thermisches System. So etwas wie NAchtabsenkung hat hier keinen Sinn mehr. auch Aussentemperaturgeführte Mischer sind witzlos. Ich fahre Sommer wie Winter geregelt mit 24° Fussboden Rücklauf. Der Vorlauf geht ein paar Grad rauf und runter
- und die Solaranlage tut auch ihren Teil - drum geht das -

Zitat von holzvergaser

auch no mal ne Frage zu dem Atmos. Du hast ja den 50. Wie sieht es bei dem Atmos mit den laufenden Kosten aus. Muss man was beachten.
Wie oft muss man die Keramik-Sachen erneuern, und was wird das ungefähr Kosten.

Da gibts keine laufenden Kosten ausser dem Kaminkehrer - der kommt bei mir drei mal im Jahr -
Wichtig ist dass Du einen Düsenschutz einbaust
aber sonst sehe ich bisher keine Probleme
Ist mein zweiter ATMOS Winter
die Düse zeigt keine nennenswerten Abnutzungserscheinungen
der Kugelraum auch nicht

und selbst wenn ich die Teile alle fünf Jahre mal wecheln muss - der Kugelraum mit Türkeramik kostet im eBay 290€, die Düse 125€ - also sehr wenig gemessen an der Leistung die der Ofen bringt

Ich weis nicht wie lange das alles hält - habe aber keinerlei Bedenken
aber selbst wenn ich den ganzen Ofen nach 10Jahren tauschen muss ist er sein Geld mehr als Wert - da gibts dann ja auch wieder 1250€ Förderung für den Austausch vom Land Oberösterreich...
denn für die 3500€ Anschaffungskosten bekam ich 1500€ Förderung vom Land Oberösterreich und weitere 1500€ im Rahmen des Saniungsschecks vom Bund. Er hat mir also effektiv nix gekostet. Und für das läuft er mittlerweile hervorragend
und ich bin froh den Öler ersatzlos rausgeschmissen zu haben

Um dem Kessel und der Keramik ein langes Leben zu ermöglichen fahre ich den Ofen nicht zu heiss. Meine Brennkammertemperatur vorne am Türchen gemessen ist im eingeschwungenen Zustand bei 800°C. Die heisseste Stelle in der Brennkammer kommt nicht über 1000°C - auch nicht kurzzeitig. Im eingeschwungenen Zustand ist nichts über 900°C (die Düse mal ausgenommen)
zudem wird der Ofen vor jedem Anheizen mittels Pufferwasser auf 65° vorgewärmt - es gibt also keine Kaltstarts
und der Ofen wird im Stillstand von Mai bis ende September mittels Solarenergie warm gehalten - täglich ein mal auf 40° aufgewärmt.
Damit ist Rost am Kesselkörper denk ich ausgeschlossen und ich hab eine sinnvolle Verwendung meiner Solarüberschüsse (neben der Holztrocknung)

das alles war SEHR viel Arbeit und hat auch eine gehörige Menge Geld gekostet
durch den Eigenbau und die Eigenplanung blieb es dann aber doch im Rahmen
das war eine gute Entscheidung alles anzupacken
denn ohne großflächige Fussbodenheizung und ohne die Isolierung wär das alles undenkbar
jetzt kann ich sehr komfortabel und kostengünstig heizen

Bernhard

Beim Ölkessel sollte eine Rücklaufanhebung realisiert werden, damit der nicht korrodiert im Innenraum bei langem Pufferbetrieb.

Beachten - wenn die Heizung nicht oft läuft; einfach zum ersten des Monats die Ölheizung ein paar Stunden laufen lassen und gut ist.
Das wird dich etwa 50-150 Liter Öl im Jahr kosten, ist aber ein guter Check und sorgt auch für Betriebssicherheit.

Wenn PV installiert ist, kann man für den Sommer über eine Brauchwasserwärmepumpe / Heizstab nachdenken.

Hallo Patrick,

ich glaube als Bausatz wirst Du sowas nicht bekommen, es handelt sich schließlich um einen "Druckkessel". Bausätze könnte ich mir nur bei drucklosen Speichern vorstellen.

Du kannst ja mal hier anfragen, die arbeiten Bundesweit.

Gruß

Michael

Zitat von holzvergaser

Also kommt vielleicht doch wieder ein kellergeschweißter Pufferspeicher ins Spiel. Gibt es diese Speicher zum selber Schweißen ? ( quasi als Bausatz ). Ich kann/könnte auch über den Grosshandel kaufen. Also wenn ihr Lieferanten kennt, wäre es nett mir mal eine Info zu geben.

Hallo Patrick

ruf mal bei Jenni an
die bauen in meine Augen die hydraulisch am besten ausgeklügelten Pufferspeicher für Solar & Holz Systeme. Und bieten auch Bausätze zum verschweissen im KEller an
http://www.jenni.ch/index.html…cher/Platzschweissung.htm
Es ist SEHR wichtig dass das ein wirklich guter Schweisser macht

Bernhard

Mit der Leitungslänge HV - Pufferspeicher macht das kein Problem - sind ja nur zwei Leitungen - zudem ist die nur dann warm wenn der HV läuft

ABER mit Pufferspeichern in der Garage bedeutet das vermutlich dass der Pufferspeicher ausserhalb der isolierten Zone des Hauses steht
damit gehen die Verluste des Pufferspeichers in FREIE und heizen nicht mehr indirekt das Haus. Sprich das sind echte Verluste
dann lieber einen kleineren Pufferspeicher im Keller als einen großen in der Garage...

Bernhard

Bin nun est etwas später dazu gekommen habe auch nur die erste Seite intensiv gelesen. Ich denke mit nem 30kw Atmos wirst du nicht weit kommen, wenn du es komfortabel brauchst. Dein haus könnte auf -14°C gerechnet ne Heizlast von 19kw haben. Nehmen wir an der Atmos hätte wirklich 30kw würden blos 10kw für die Puffer übrig bleiben.

Irgendwo glaub (google bosy) gibt es ne excel Tabelle zur Auslegung des Puffervolumens. Solltest du dir mal anschauen. Ich denke du kommst mit einem HV der Moduliert und dafür weniger Puffer (2xPuffer 800liter als Einer betrieben) besser bei weg, da du so die Brenndauer je Füllung verlängerst. Beim Atmos der zwar sicher die günstige Variante ist, sollte man ja dann doch das ideale Volumen vorweisen.

konnte mir letztlich zwei Varianten ansehen, Platz und Geld waren das Problem:
1) Atmos DC50GSE mit 1000 Liter Puffer aber nem Haus mit den dicken Schwerkraftrohren und 300qm Wohnfläche
2) S4 Turbo mit irgendwas deutlich unter 30kw 800liter Puffer und 200qm wohnfläche nur FBH

bei der oberen Variante brauch der Puffer nicht größer sein, da das System selbst viel Energie aufnimmt und mit heizt obwohl rein Kessel betrachtet der Puffer viel zu klein ist. Bei der zweiten Variante ist der Puffer auch zu klein, hier moduliert aber der Kessel. Gesehen habe ich es nicht, aber er meint wenn ermit der Leistung reduziert hält die Füllung bis zu 12h.

Welche Lösung nun die richtige ist weiß mit sicheheit niemand, aber es gibt viele gute.