Ligno Holzmax 30 - Leistungsgrad sehr niedrig

Hallo zusammen,

freue mich über eine deutliche Besserung!!!!!!

Vorgestern habe ich den O2 Wert auf 4,% justiert.

Gestern bin ich mit meiner Abgastemperatur von von 210 auf 190 Grad runter (mit Flammabrissen)

und heute von 190 auf 170 Grad

Dadurch konnte ich die gewonnene Wärmeenergie um 50% steigern. (Alle Werte von den Puffer aufgeschrieben und errechnet).

Nachdem ich heute auf 170 Grad geregelt habe, konnte ich auch keinen Flammabrisse mehr beobachten. Dies werde ich jetzt mal ein paar Tage beobachten.

Was ich getan habe, ist auf die Empfehlungen von Ruedi zu hören. Vielen Dank aber an ALLE!!!!!!

Werde mich bei diesen Einstellungen jetzt noch langsam rantasten. Aber ich denke, es ist schon mal ein guter Weg. Muss nur aufpassen, dass ich nicht zu tief gehe, da ich einen gemauerten Kamin habe.

Halte euch auf den Laufenden, wie es weiter geht.

Werde den Kamin auch im Auge behalten. Jedenfalls nähere ich mich dem Ganzen an.

Das gute ist, dass ich mich jetzt selbst mit der Anlage mal richtig auskenne und weiß, wie und wo und was ich alles drehen und schrauben kann.

Ich gebe euch die nächste Zeit auf alle Fälle ein Feedback.

lg

Guten Morgen liebe Heizungsfreunde!

ich konnte mittlerweile herausfinden warum es bei mir zu den Flammabrissen kommt. Und zwar treten diese wie folgt auf.

Zuerst ist die reguläre Anheizphase. Die Abgastemperatur Soll und Ist wird genau erreicht.

Nach 50 Min und/oder 60 Min öffnet das System den primäre Luftzufuhr auf > 50% bis 90%. Dies hat dann zur Folge, dass die Isttemperatur um +60 Grad innerhalb von wenigen Minuten hochschnellt. ??????

Danach drosselt das System die Luftzufuhr, aber teilweise in 5 bis 10% Schritten. Und das ist zuviel, da verliert er dann immer die Flamme.

Habe jetzt manuell nach 65 Minuten manuell die Solltemperatur um 60 Grad angehoben, dann 10 Minuten später um 20 Grad gesenkt, weitere 15 Minuten später ebenfalls um 20 Grad gesenkt und ca. 15 Minuten später nochmals um 20 Grad gesenkt.

Wenn ich so vorgehe, dann kommt es zu keinen Flammabrissen und er brennt mir sauber alles ab. Dies habe ich jetzt mehrmals getestet.

Mein Problem ist, dass er wie oben erwähnt jeweils nach 50 und 60 Minuten die Luftzuführ dermaßen erhöht, dass die Temperatur um ca. +60 Grad über Soll geht und dann zu schnell wieder drosselt.

lg

Rafael

Das Frage ich mich auch.

Einstellung AGT max finde ich leider nicht. Nur AGT min. Habe in der Bedienungsanleitung noch folgendes gefunden:

Primrklappenfunktion whrend der ersten 60 Minuten FAD:

Ist die TAR-I kleiner TARmax + 25% und sinkt die TAR-I <= -3,5C pro Minute

(Flammenabriss) wird die Primrluft Sprunghaft erhht, im unteren Bereich höher als im oberen Bereich.

Die Funktion wird nur ausgefhrt wenn,

- WZ-EIN < 60 Minuten

- TAR-I < TAR-Soll x 1,25

- Abgastemperatur Brutto < 240C

- Die Leistungsregelung Maximalleistung verlangt (kein modulierender Betrieb)

- Keine O2-Begrenzung aktiviert ist

Nutzen FAD: Auch bei nicht optimalen Anfeuerbedingungen werden Flammenabrisse während

AFO verhindert oder in der auftretenden Anzahl und Zeitdauer reduziert.

Ich denke, dass die beiden roten Bedingungen erfüllt sind. Also den sprunghaften Anstieg der Primärluft konnte ich feststellen. Aber leider wird, danach auch die Primärluft wieder sprunghaft reduziert und somit habe ich den Flammabriss.

Bei mir sind am Ende von 50 bzw. 60 Minuten die Abgastemperatur IST und SOLL nahezu identisch (also = Abgas Ist < als Abgas Soll x 1,25) -> beide Temperaturen um die 190 Grad.

Eingestellt habe ich Kesseltemperatur + 120 Grad

Chaletheizer

Lieber Ruedi,

ich darf nur mit meiner Abgastemperatur nicht zu nieder kommen, da ich ja noch einen gemauerten Kamin habe. (habe dies auch mit +90 ausprobiert)

edf-mike

habe ich auch schon probiert. Kesseltemperatur 80 Grad und Abgast + 90Grad oberhalb Kessel -> 170 Grad.

Aber mein Problem wie es scheint, ist nicht die Abgastemperatur, sondern aktuell einzig und allein, dass er nach den 60 Minuten die Flamme verliert.

Momentan regle ich manuell nach 60 min händisch nach -> drücken Nachheiztaste, manuelles aufmachen untere Ladetüre usw.

Dann schaffe ich es, die Flamme wieder zum Laufen zu bringen.

Sobald dann die primäre Luft sich bei 20% einpendelt, funktioniert das System einwandfrei. Also auch mit meinen +120 Grad (über Kesseltemperatur) verbrennt er mir auch mit dem trockenen Holz alles einwandfrei (hier konnte ich mit 4% O2 einiges bewirken). Die mehreren Stunden whärend des Heizvorgangs gibt es jetzt kein Problem mehr -> Flamme immer super vorhanden.

Also es hängt bei mir nicht davon ab ob +90, +100 oder +120 Grad, sondern nur davon, dass er mir beim Übergang von Anheizphase (60 min) in die normale Heizphase die Flamme nicht verliert.

Das manuelle eingreifen wie in diesem Post beschrieben, bzw. in Post #46 ist notwendig, weil meine Steuerung nicht in der Lage ist, selbständig die Flamme wieder herzustellen (scheinbar). Dann hätte ich das verhalten wie in Post #39 beschrieben.

Folgendes habe ich die letzte Woche intensiv getestet und dokumentiert:

Brennvorgänge mit Abgastemperaturen von 160 Grad / 170 Grad / 190 Grad / 200 Grad / 210 Grad

Immer gleiche Holzmenge an Buchenholz

Feuchtigkeit 15 %

O2 mit 4%

Immer das gleiche Verhalten. Gegen Ende der Anheizphase (zwischen Minute 50 und 60) ist meine Abgas-Ist Temperatur nahezu identisch mit der Abgas-Soll Temperatur.

160 = 160

170 = 170 usw.

von diesem Wert ausgehend, öffnet das System auf einmal die primäre Luftzufuhr auf > 50% bis 90%. Dies bewirkt, dass innerhalb kürzester Zeit die Temperatur um + 60 Grad angehoben wird.

Bis dahin habe ich eine super Flamme, alles OK.

Danach versucht er zu drosseln in ca 10% Punkte Schritte. Und das führt dann sofort dazu, dass die Flamme abreißt. Wenn ich nicht eingreife, dann habe ich das Problem wie in Post #39 beschrieben.

Wenn ich aber durch manuelles eingreifen es schaffe, die Flamme zu stabilisieren, dann brennt er mir mit 160 Grad genauso sauber wie mit 200 Grad ab.

Die Leistungssteigerung an Wärmeenergie ist dann mindestens 50%. Damit wäre ich wieder bei meinen gewohnten Werten von vor 2 Jahren.

Ich denke, dass ich jetzt zumindest mal das Problem ziemlich eingrenzen konnte. Jetzt muss ich nur noch dahinter kommen, was die Ursache ist.

Ich werde jetzt die nächste Zeit mal auch meinen O2 IST-Wert nach den 50-60 Minuten prüfen. Vielleicht ist dieser vom Soll Wert entfernt und er versucht deshalb mit der primären Luftklappe gegenzusteuern.

Idee mit den Mischer werde ich auch prüfen.

Kesselfühler: Ich lasse regelm. das Service durchführen. Habe momentan aber eher nicht die Möglichkeit dies prüfen zu lassen. Kessel ist 17 Jahre alt.

Hallo,

ich hoffe ihr habt / hattet ein paar gemütliche und schöne freie Tage. HIer neues von der Heizungsfront.

Ich bin jetzt drauf gekommen, wie die Steuerung konkret funktioniert.

Wenn O2 Ist < als O2 Soll, dann öffnet die primäre Luftzufuhr bis max. 100%

Wenn O2 Soll > als O2 Ist, dann schließt die primäre Luftzufuuhr Schritt für Schritt

Wenn Abgas Soll > als Abgas Ist dann schließt die primäre Luftzufuhr bis max 10 %

Mein Buchenholz erzeugt sehr viel Hitze und niedrigie O2 Werte. Jetzt ist beim Anheizen der Ist-Wert kleiner als der Soll-Wert und das führt dazu, dass die primäre Luftzufuhr öffnet, und das katapultiert dann meine Abgastemperartur ins jenseits von Gut und Böse.

Danach versucht er wieder zu drosseln und das führt dann zu meinen Flammabrissen.

Habe das ganze auch einem HDG-Techniker geschildert und er meinte ich soll den O2 Wert auf 6.5% stellen und die Abgastemperatur auf + 140 Grad.

Jedenfalls habe ich das ausprobiert (ich wollte es einmal testen), aber das war dann die reine Katastrophe. Nur mehr Flammabrisse und Abgastemperaturen von 300 Grad....

Jetzt habe ich den O2 Wert und die Abgastemperatur Schritt für Schritt gedrosselt. Momentan fahre ich mit 3,5% O2 Wert und Abgastemperatur von Kesseltemperatur + 130 Grad (also im Schnitt um die 200-210 Grad) am besten) (Danke ich auch ein Ruedi, er hat mich ursprünglich darauf gebracht, den O2 Wert zu senken).

Damit komme ich wieder auf rund 4 kWH an Wärmeenergie pro KG Holz (am 01.12. wo ich den Beitrag gestartet habe lag ich bei 2,5 kWH -> sicher wegen der dauernden Flammabrisse).

Laut Techniker mache ich aber meinen Kessel mit 3,5% O2 Wert kaputt (Brennkammer etc.). Jetzt meine Frage an euch. Meine Anlage brennt jetzt sauber ab, die Abgastemperatur stellt sich bei 200 Grad ein. Ist der 3,5% Wert wirklich so schädlich, oder wie verhält es sich tatsächlich????

lg

Rafael

Hallo zusammen,

ich konnte die letzten Tage eine deutliche Verbesserung feststellen. Habe beobachtet, dass men Kessel oft Probleme mit der Luft hat, auch wenn die Luftklappen primär und sekundär offen sind.... wenn ich dann die untere Türe geöffnet habe -> Flamme ein, Türe zu -> Flamme aus.......

Und jetzt habe ich alles nochmals gereinigt und auch das Ofenrohr, welches von der Heizung zum Kamin geht und das etwas verwinkelt ist inspiziert. Da war ziemlich eine Ascheschicht drin. Habe dieses jetzt gereinigt und danach hatte ich eine deutliche Verbesserung der Flamme.

Habe bis dato gedacht, dass dies beim Service bzw. Rauchfangkehrer mitgemacht wird. Aber sieht nicht so aus.

Ich denke, dieser Beitrag kann nun geschlossen werden. Vielen Dank für all eure Hilfe und Ideen. Ich möchte es jetzt zwar nicht verschreien, aber oft sind die naheliegensten und einfachsten Dinge, dann doch die Lösung.