Atmos DC25GSE kommt nicht in Gang

Sieh es mal so.Je weniger Pumpenleistung benötigt wird um so besser, um so mehr sparst du Energie ein.
Das ist sowieso der Schlüssel.Unterschätze nicht den Energieverlust durch die Einfachheit deines Systems.
Der Kessel zieht dir durch die offene Klappenstellung der Luftzufuhr, 24h warme Raumluft ab.Proportional verstärkt ,je kälter es draußen ist.

@Randy kannst du den Teil in Bezug auf die"Einfachheit des Sytems" genauer erklären? Meinst du die unzureichende Kessel Isolierung in Verbindung mit der sich wieder öffnenden Klappe vom FZR oder was meinst du damit?
Gruss Ingo

Die "Einfachheit" habe ich auf den Kessel bezogen.
Will aber nicht gleich wieder was lostreten.
Die Klappenstellung der Zuluft am Kessel ist meines Wissens im "aus"Zustand offen.
Das heist es gibt eine permanente Durchlüftung.Das führt zu nicht unerheblichen Energieverlust im Gebäude bzw. Heizungsraum.

Zitat von Randy

Das heist es gibt eine permanente Durchlüftung.Das führt zu nicht unerheblichen Energieverlust im Gebäude bzw. Heizungsraum.

Ich würde sagen nicht nur Abkühlung des Kessel, auch das Kessel Wasser wird kalt. Sollte irgendwie eine Zirkulation da sein, wird dies noch gravierender.
User Wodstooker hatte unter vielen Versuchen dies ausgemessen mit seinem GSE 30. Er sagte wenn der Kessel aus ist alle Schotten dicht machen, selbst sec/ prim Luft hat er mit seinem belimo zugefahren.

Mhh... Nach 24 Stunden steht mein HV von vorher gut 90 Grad auf 42 Grad. Aber mein Puffer wird dadurch nicht abgekühlt.
Mein HV steht im Keller, dort ist ein 1.2m x 45cm grosser Luftschacht auf dem Gitter liegt lediglich ein Stück Dachpappe, also sorgt dieser Schacht für ordentlich Frischluft.
Ist bei den HV's anderer Hersteller der Wärmeverlust soviel geringer?
Ich meine dass Atmos auch an der Wärmeisolation gespart hat, ist unstrittig, da kann man ne Menge Glaswolle unterbringen um den HV besser zu isolieren. Auch kann man einfach realisieren, dass der Belimo zu fährt am Abbrandende.
Das man nachträglich eine Menge am Atmos verbessern ist klar , nur muss man den Kosten / Nutzen Faktor stehts im Auge behalten.
Gruss Ingo

@ingo, ist dein Kessel mit Laddomat samt Schwerkraftfunktion? Möglicherweise kann man die Kesseltemperatur mit dem Rücklauf vom Puffer vergleichen.Aber egal wie, Puffer und Kessel strahlen permanent Wärme ab.Diese wird nunmal durch den Kessel nach draußen gezogen.
Ich finde eine einfache Maßnahme ,etwa automatisches schließen der Raumzuluft sollte man durchaus mal inbetracht ziehen.
Es reicht ja letztlich irgendwo ein Lüftungskurzschluss.Ob am Kessel oder Raum ist dabei nicht ganz so entscheidend.
Um beim Thema zu bleiben.Die Keramik muss auch wieder hochgeheizt werden.Alles Faktoren die sicherlich zum langsamen Kesselstart beitragen.

Hallo Randy,

Zitat von Randy

Die Klappenstellung der Zuluft am Kessel ist meines Wissens im "aus"Zustand offen.

Ich habe es damals so gelöst Feuerzugregler automatisiert.
Die Klappe fällt bei 80 Grad zu.

Bild 135922 in Kombination mit deinem scheinbar 2x abgewinkelten Abgasrohr ist als Ursache interessant.

Des Weiteren schau dir deine Thermometer der Puffer an. Hier gibt es doch kaum Schichtung.

Ich denke hier ist mehr als nur der Kessel das Problem.

Wenn die Puffer in Reihe geschaltet sind und Du im Kombi-Puffer Warmwasser entnimmt, ist es völlig normal dass er unten abkühlt. Da kommt ja nirgends heißes Heizungswasser nach in dem Moment.

Durch die Entnahme für die Heizung kommt zwar langsam heißes Wasser nach, das durchmischt sich aber mit der abgekühlten Schicht.

Gruß Alex

Habe ich da was verpasst?
Du meintest mit "kommt nicht in Gang" den Heizungsvorlauf und nicht den Kessel oder was?

Nein, er meinte die VL Temp vom Kessel die ja nicht auf 80 Grad kam.
Die Schwerkraftbremse wird deshalb blockiert, damit über den Ladomaten das Wasser nicht zirkulieren kann sonst würde der HV quasi als Heizkörper fungieren und somit würde natürlich das Wasser schneller abkühlen.
Was ich nicht verstehe, wenn der Rücklauf der Heizung nicht in den letzten Puffer unten reingeht, wie kann dann der Kreislauf {Wasser von Puffer 3 nach 2 nach 1} funktionieren?
Gruss Ingo

Ja, das stimmt.Das ist dann Fatal und auch ein immer mal aufkommende negativer Punkt beim Laddomat.Deshalb nutz man den Speicher in der Regel zur Hydraulischen Entkopplung.
Ich war irretiert da die Schwerkraftfunktion ja eigentlich das Gegenteil von Bremse ist.

Nun ja, wir sind wieder bei dem Thema Kosten/Nutzen Faktor... Im Idealfall, geht dein Heizungs Rücklauf unten in Puffer Nr. 3. Vom Puffer 3 unten (z. B. gegenüber dem Eingang der Heizung) geht der Rücklauf über den Ladomaten zum HV . Auch der VL des HV muss eigentlich an den höchsten Punkt von Puffer 1, eine Etage darunter geht dann der Heizungsvorlauf weg. Dadurch hast du sofort heißes Wasser wenn der HV läuft und auch ein höheres nutzbares Puffervolumen.
Aber, wenn deine Anlage so wie es jetzt verrohrt ist läuft, dann wäre der Kostenfaktor zum abändern denke ich höher als der Nutzfaktor.
Das Thema "Selbstzirkulation" ist im Normalfall unerheblich und wirkt sich somit nicht sonderlich positiv aus.
Eins noch... Auf deiner Zeichnung sieht es so aus, als würden deine Heizkreise ohne Mischer mit dem Wasser aus Puffer 1 versorgt, geht du wirklich mit ~ 80 Grad in die Heizkreise?
Gruss Ingo

Sorry, sehe anhand deiner Bilder, dass bedingt durch die Deckenhöhe noch höher der VL vom HV bei dir gar nicht in den Puffer 1 hätte gehen können.
Also bleib ich dabei, wenn es jetzt funzt ist alles ok.
Never work at a running system.
Gruss Ingo