ETA: Zu viel Glut / verstopfte Düse bei staubtrockenem Bauholz (Dachlatten/OSB)

Du freust Dich, endlich mal Holz was trocken ist und dann....
Da hat man nun einen hochwertigen Kessel mit Elektronik und Messonden und freut sich das er alles regelt. Es fehlt also noch eine Reglung die die Holz Feuchtigkeit bei Dir die Trockenheit miißt und in die Reglung einberechnet.
Ich hatte Balkenwerk aus einem alten Bauerngut verheizt. Füllraum voll gelegt und nach sehr kurzer Zeit war die Kesseltemp und AGT über ihren normalen Werten angestiegen.
Stell Dir vor Du bist nicht handwerklich und pfiffig begabt und mußt den Service Dienst kommen lassen..........
Fazit kein Kessel mit noch soviel ........ ist vollkommen.

Wenn man so trockenes und kleines Holz verbrennt musst du was an der Primärlufteinstellung verändern.
Das Problem ist einfach das zuviel davon in der oberen Kammer in Brand gerät.

Nach möglichkeit von Anfang an mit sehr wenig Primärluft und Lüfter arbeiten.

Beim Anheizen ist es wichtig das nicht zuviel in Brand gesetzt wurde, sonst gibt es kaum noch möglichkeiten zu verhindern das sich der Kessel nicht irrgendwann verschluckt.

Die Lösung sehe ich eigentlich ausschließlich beim frühen schließen der Anheiztür. Ich würde bei derart trockenen Holz wohl komplett auf das offen halten zum Anfang verzichten.

Beim Restsauerstoff müsste halt auch geklärt werden ob die Sonde noch tatsächlich das misst was sie soll bzw. die Steuerung die Werte anständig auswertet. Bei meinem Wood and Pellet lässt sich die Sonde entsprechend Nachkalibrieren.
Nach meiner Erfahrung ist es eigentlich immer eher von Vorteil unter 6% zu fahren statt darüber.

Bin gespannt was noch für Meinungen dazu kommen.

Kurz Antwort...
Bei mehr Rest O2. Gibt es weniger Flammabriss. Und einhergehend damit weniger Qualm im Quartier.
Ruedi

Hallo Norbert alias @m900,

zunächst mal meinen Glückwunsch zum 3. Kind, und ich hoffe dass Mutter und Kind gesund sind!

Quote from m900

Na auf jeden Fall hab ich wie bisher ersteinmal ohne wenn und aber den Ofen voll gemacht. Bis oben hin mit Dachlatten und Resten.Nach ner Stunde lag dann plötzlich dichter übelriechender Nebel über der gesamten Nachbarschaft.

Ich also in den Keller und mal geschaut was los ist: O2 schwankte extrem. Untere Kalppen ungewöhnlich weit offen (zwischen 60 und 80%) und Primärluft bei Minimum 15%.

Dachlatten:
Du weißt aber schon, dass "mann" den Füllraum eben nicht ausschließlich mit Kleinzeug vollpacken soll? Und Dachlatten sind auf jeden Fall Kleinzeug. Damit kommt die Steuerung des ETA mit den Standardwerten eben nicht klar. Es entsteht zu viel Holzgas, das dann nicht mehr komplett verbrannt werden kann und ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Kannst du nicht wenigstens in den unteren 2 Lagen "normales Holz", z.B. Balken oder ähnliches legen?

Anheiztüre:
M.E. spielt es (beim ETA) keine Rolle, ob man die Anheiztüre etwas länger offen lässt. Das bekommt die Steuerung normalerweise gut in den Griff. Im Gegenteil: Macht man die Anheiztüre zu früh zu, kann es sein, dass die Vergaserflamme noch nicht gezündet hat - oder wieder ausgeht. Bis zur Zündung qualmt es dann aus dem Schornstein. Ich mache die Tür manchmal auch schon bei 80 Grad zu, aber nur wenn ich sicher bin, dass die Flamme gezündet hat und nicht wieder ausgeht. Dazu muss man halt vor dem Kessel knieen und durch das Schauglas schauen.

Rest-Sauerstoff:
Die Fröling-Kessel haben meines Wissens einen Einstell-Parameter "sehr trockenes Holz". Dieser Parameter sorgt dann auch dafür, dass der Kessel mit mehr Rest-O2 fährt. Mehr Rest-Sauerstoff bedeutet zum einen "toleranteren Abbrand", zum anderen aber auch weniger Effizienz, weil mehr "unverbrannte Luft" durch den Kessel gezogen und erwärmt durch den Schornstein geblasen wird. Da die Luft nur zu 21% aus Sauerstoff besteht, bedingt jeder Anteil O2 (Luft-Sauerstoff) zusätzlich vier Anteile N2 (Luft-Stickstoff).

Wenn du weiterhin den Kessel komplett mit deinen Dachlatten "füttern" willst (entgegen der Empfehlung von ETA), dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als den Abbrand mit erhöhtem Rest-O2 zu fahren. Damit hast du zwar ebenfalls erhöhte Verluste, aber es qualmt wenigstens nicht mehr.

Primärluft reduzieren:
Wie @Randy auch schon geschrieben hat, kannst du versuchen die Primärluft zu reduzieren um im unteren Grenzbereich weniger Holzgas zu erzeugen. Evtl. kannst du dann auch den Rest-O2 wieder etwas reduzieren.

Ich habe das an meinem Kessel wie folgt gemacht (Auszug aus meinem "Protokoll"):
[cbox]a) Kessel / StellMot.Oben / Min = 15% --> 12%
Ziel: Weniger Primärluft bei zuviel Holzgas

b) Kessel / StellMot.Oben / PLuftMin O2>100% = 15% --> 10%
Ziel: Erzwingung Min.Primärluft wenn Sekundärluft >= 100% (wg. 2%-Genauigkeit der Stellmotoren)
[/cbox]

Übergang in den Teillastbetrieb:
Der Vollständigkeit halber noch der Hinweis auf den Parameter Kes-PufMITT-DIF = 20°C (Standard-Einstellung)
Ich hatte diesen Parameter über zwei Heizperioden auf 40° C verdoppelt, um den Kessel früher in Teillast zu fahren und damit einen längeren Abbrand zu erzwingen. Während dieser Zeit hatte ich immer wieder Verpuffungen und demzufolge Rauchgeruch im Heizraum. Diesen Winter habe ich zufällig beobachtet, dass die Steuerung bei Erreichen dieses Grenzwerts die Drehzahl des Saugzuglüfters relativ schnell reduziert. Je nachdem was für Holz im Kessel war (verheize auch viel Kleinzeug) sind in dieser Übergangsphase Verpuffungen aufgetreten. Seit dem ich diesen Parameter auf 30°C reduziert habe, sind die Verpuffungen verschwunden! Dies nur als Hinweis, falls du diesen Wert ebenfalls erhöht hast.

Viel Erfolg wünscht
Karlheinz

Quote from Chaletheizer

Bei mehr Rest O2. Gibt es weniger Flammabriss.

Ist bei mir irrgendwie anders. Wenn ich den rest O2 über 6% fahre habe ich ständig Probleme das mir die Sekundärluft die Flamme auspustet. Allerdings fahre ich meinen Kessel auch mit extrem niedriger Lüfterdrehzahl. Zwischen 15 und 30%.
Wahrscheinlich ist das der Grund warum sich das nicht mit meinen Beobachtungen deckt.

Hallo Randy, das kann bei deinem Kessel wirklich anders sein!
Bei meinem ist der waagrechte Durchbrandtunnel ca. 10 cm lang, bis es in die runde Brennkammer geht, und bei diesen Gegebenheiten gibt es bei Verpuffungen keinen Sauerstoff mehr kurzfristig im Zyklonbrennraum, daher dann auch Flammabriss etc... Etc...
Bei deinem oder den Etakesseln ist es zw. Füllraum und Brennkammer merklich weniger Weg, deshalb das andere Verhalten.
Gruess Ruedi

Hallo Benedikt @m900,

sorry für die Verwechslung mit "Norbert". Das kommt davon, wenn man nicht nochmal nach älteren Beiträgen forscht.

Ich sehe schon, du gehörst zu den fortgeschrittenen ETA-Heizern und hast den Kessel im Griff.

Nichts für ungut und noch viel Spaß mit deiner Kinderschar.

PS: Wir haben auch eine Tageszeitung, dennoch bevorzuge ich die "ein-Blatt-Papier-Anzündmethode".

Österliche Grüße von Karlheinz.