Schornsteinsanierung

Findet sich kein Experte der unserem Patrick Auskunft geben kann?

moinsen

Ich bin da kein experte aber habe selber im inet so einen Schornstein gekauft. 180er Durchmesser einwandig.

Da du nen Vergaser betreibst würde ich nen Isolierten Schorni nehmen, Abstandhalter habe ich auf rund 10m 5 Stck. verbaut, diese werden mit nem Schellband um das Rohr befestigt, und werden so gebogen das sie im Schornstein zentriert werden, mehr ist das nicht.
Wichtig ist der obere Anschluss, man muß halt gewährleisten das der Schornstein sich nach oben ausdehnen kann, denn bei Wärme dehnt sich ja Metall aus.
0.8 mm würde ich nehmen denn er soll ja auch ein bisschen halten, 0.4mm halte ich persönlich für zu wenig denn so hoch vergütet ist der Stahl nun auch nicht.

Ich würde immer den Schornsteinfeger mit ins Boot holen zwecks Durchmesser und der Rußbrand Beständigkeit außerdem freut er sich wenn er gefragt wird

Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen

Gruß Matze

Ich kann nur von uns berichten:

Der Schorni nimmt unter 0,6mm nichts als Sanierung ab.
Rußbrandbeständig heißt nur, er hält die DIN mit Temp und Zeit ein, bis er auch aufgibt. Bei einem Brand gibt es IMMER Bauschäden am Kamin, egal ob gemauert oder eingezogen.
Schamottekamine platzen gerne auf, Edelstahl brennt stellenweise durch, Ziegel platzen oder die Mörtelfugen lösen sich danach auf.

Egal welche Variante: Nach einem -richtigen- Kaminbrand, machst du den Schlot neu. Wir haben hier eine Firma die Saniert nur in 0.8 /1mm Edelstahl inkl Dämmschüttung und Abdeckung. Das hat dann Hand und Fuß.

Lassen sollte man die "Offene" Bauweise, gerade wenn der originale schon feucht ist. Durch auskühlen und ausheizen, ziehtes immer wieder feuchte Umgebungsluft rein und der wird nicht trocken. Ebenso sollte man ggf darüber nachdenken, den Kamin vorher ausfräsen zu lassen. Denn wird eine Schüttung eingebracht, kann die vorhandene Feuchtigkeit NUR nach innen in die Wohnräume weg. Hat man den Schnodder noch im Schlot, bringt das auf lange Sicht hin ekeligen Muff mit sich, der Kahre braucht um auszugasen. Dann fängt man im Innenraum an zu basteln...auch bescheuert.

Hallo Patrick

Ich habe meinen Kamin auch vor 10 Jahren mit Edelstahl saniert.

Habe einen Bausatz Jeremias von heiz-discount.de verwendet.
Das war die günstigste Alternative die eigendlich nur einen Bruchteil gegenüber den anderen Anbietern gekostet hat.
Kostenpunkt : ca 700 Euro 11 m ; 2 Kamintüren 0.6 mm Wandstärke; 150 mm Durchmesser.

Einfache Montage : alten Kamin für Kondensatschale; Kamintürl ; Anschlussstück ausstemmen - die übrigen
Längenelemente mit Seil herablassen (oben am Kamin zusammenstecken) - bis zum oben Kamintürl (Dachboden)
restliche Elemente anfügen - Kopfabdeckung am alten Kamin anschrauben -fertig.

Ich habe kein Silikon zwischen den Verbindungsstücke verwendet - ist lt Raufangkehrer möglich ,meiner hat auch so
die Dichtigkeitsprüfung von Rauffangkehrer geschafft .

Tipp: den Edelstahlkamin so groß wie möglich machen ,das nur wenig Luft gegenüber den alten Schlot bleibt (ca 2 cm);
ev. mit einen oder 2 Rohrstücken die Gängikeit des Kamins durchgehend prüfen.
Kamin so hoch wie möglich ,jeder Meter mehr bringt die Dunstglocke um 10 m weiter weg von Haus und der
Verdünnungseffekt wird höher (darum baut die Industrie so hohe Kamine).

Wie gesagt keine Hexerei ; die Bereiche die wieder zugemauert werden (Putztüren -Anschlussstücke)habe ich mit
Temperaturbeständiger Glaswolle isoliert.

Habe in den vergangenen Jahren sicher einige Russabbrännte gehabt (alter Holzvergaser ; falls gezielter Abbrannt
nur wenig Luft geben - Oben anfangen und Schneefall abwarten).

dz fahre ich mit ca 120°C AGT im Hauptabbrannt und 105°C im Ausbrannt.

Hoffe du hast jetzt einige Hinweise für deine Sanierung.

mfg Ludwig

Moin,

um nicht unnötig Abgastemperatur im Schornstein zu verlieren - denn die benötigst Du für den Zug - ist eine Isolierung durchaus sinnvoll.
Schüttisolierungen (z.B. Perlithe) haben sich leider nicht bewährt und werden heute nicht mehr verwendet. Durch die permanenten Ausdehnungen des Rohres (Honi soit qui mal y pense ) zerreibt sich die Schüttung und wird zu Pulver. Um dennoch eine Dämmung zu ermöglichen werden stattdessen Hartschalen aus Dämmfasern verwendet.
Für das Geld bekommst Du aber auch fertige Doppelwandige Elemente (30 mm Dämmung) die einfach ineinander gesteckt, mit Schellen verbunden und sehr schnell aufgebaut werden können (Außenschornstein).
Ob die dann vom Aussen-Ø in den Innenquerschnitt Deines Schornsteins passen, ist ja einfach zu ermitteln, ich würde diese "Fertig-Lösung" jederzeit dem anderen "Gefuckel" vorziehen.
Für Feststoffkessel wird die Klasse "T 400" (Temperaturbeständigkeit) vorausgesetzt, die Wandstärke sollte wie @Bahnhof geschrieben hat mindestens 0,6 mm besser jedoch 0,8 mm sein.

Ein un-isoliertes dünnes Edelstahlrohr wirkt für die Abgase wie ein Kühlkörper, d.h. die Abgase kühlen an dem Rohr ab und verlieren dadurch an Auftrieb und werden immer langsamer - ähnlich einem Heißluftballon, der sinkt.
Die Differenz der Abgastemperatur (die am Schornsteinkopf ankommt) in Relation zur Außenluft bestimmt den Zug des Schornsteins.
Da nur die Menge Luft in die Brennkammer gezogen wird, wie Abgasseitig abgeführt wird, ist der Zug ein wesentlicher Bestandteil Deines Heizerfolgs.
Ein Kessel mit integriertem Saug-/Zug Gebläse kann das kompensieren, ältere Kessel ohne Gebläse (oder Kaminöfen) bekommen u.U. jedoch richtig Probleme.

Hallo Patric

Ich habe festgestellt das der Kühleffekt eines unisolierten Edelstahlrohres nicht so hoch ist ,wenn es in einen Kamin eingezogen ist.
Wichtig ist vor allen das der Abschuss an der alten Kaminkrone absolut dicht ist ,das keine Luftkonvektion stattfindet.
Die Abstrahlverluste halten sich in Grenzen und trocken deinen alten Kamin im Laufe einer Heizperiode langsam aus.

Bei meinen alten Holzvergaser hab ich mal versucht eine Luftvorwärmung zu machen (der hat Naturzugund eine sehr hohe Abgastemperatur so um 250°C ) indem ich zwischen alten Kamin und den Edelstahlkamin im Dachboden Luft eingeblasen hab und im Keller den Holzvergaser wieder zugeführt habe .
Die Ausbeute war jedoch bescheiden (Luftvorwärmung ca 45°C ) jedoch der Aufwand (Kostennutzungsrechnung) für den Ventilator zu hoch (120W/STD) um eine entsprechende Luftströmung in den Keller zu erreichen (Gegenstromprinzip).

Heute gehe ich den anderen Weg : den Luftdurchsatz durch den HVG so niedrig wie möglich zu halten (Restsauerstoffregelung) und die Abgastemperatur grenzwertig am Taupunkt des Abgases zu führen.
(je 17°C höhere Abgastemperatur ergeben 1% Verlust).
Je nach HVG sind jedoch Grenzen gesetzt (Modulationsgrenzen) so das man einen Kompromiß zwischen Abbranntverhalten
(Brennkammertemperatur und Abgastemperatur) finden muß, ohne das Ofen und Kamin verkokeln.

Hoffe das ich etwas zu deiner Entscheidungsfindung beigetragen habe.

mfg Ludwig