Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser mit allem was dazu gehört für 10000 möglich? - Philipp_Br

Zitat von Philipp_Br

naja aber das ist noch ein langer weg bis hin!

Du bist aber auf dem richtigen Weg, hast heute schon viele gute Entscheidungen getroffen. Wenn das so weiter geht, kommst du gut durch dein Projekt.
Bau mal in Ruhe deinen Heizraum, Attack hat auch einen Augenblick Lieferzeit. Mit dem Forum im Rücken kannst du die Anlage in Ruhe durchplanen...

Moin Moin!

@amywell

Ein sehr interessantes Hydraulikschema hast Du da.
Viele haben ja das Problem, nicht genug Puffervolumen unterzukriegen.
Das lässt sich mit Deiner Variante sehr schön lösen - Kessel und Puffer drucklos, Heizkreis und Warmwasser unter Druck.
Die Puffer können platzsparend quaderförmig und zur Kostenreduktion sogar aus Kunststoff sein.

Mir fallen da gleich eine ganze Menge Fragen an Dich ein:

• Aus welchem Kunststoff sind die Pufferspeicher?
• Sind die Pufferspeicher umfunktionierte einwandige Heizöltanks?
  Unter "Werit CWS 1000" finde ich im Internet nichts vernünftiges.
  Oder ist es sowas: http://www.optima-haustechnikg…bsprogramm/calo-bloc.html ?
• Bis auf welche Temp. heizt Du die Puffer hoch?
• Sind das seit 1988 immer noch dieselben Puffer?
• Warum hast Du für Öl- und Holzkessel je eine Pumpe vorgesehen?
  Da hätte doch auch eine gemeinsame gereicht.
• Sind die Wärmetauscher für Warmwasser und den Heizkreis selbst gebastelt?
• Welche Dimensionen haben die Wärmetauscher (Rohrlänge, Rohrdurchmesser, Rohrart)?
• Wie hoch ist der Temperaturverlust zwischen Pufferwasser und Heizungsvorlauf (die sog. Grädigkeit der Wärmetauscher)?
• Bei der Abkühlung der Puffer müsste eigentlich die Schichtung verloren gehen,
  da die Wärmetauscher oben angebracht sind.
  Ist es an dem?
  Geladen werden die Puffer in Reihenschaltung, wobei das Entladen parallel stattfindet.
• Wie weit kühlst Du die Puffer runter?
• Dein Heizkreis für den Keller ist nicht temperaturgeregelt (Vorlauftemp.).
  Oder machst Du das über die Pumpendrehzahl?

MfG Hans

Moin zusammen,
hier die Antworten auf die Fragen von Hans:

• Aus welchem Kunststoff sind die Pufferspeicher?
  Antw.: Soweit ich weiß, sind die Behälter aus verdichtetem PE (Polyäthylen). Außen sind sie mit 10 cm PU fest umschäumt.
• Sind die Pufferspeicher umfunktionierte einwandige Heizöltanks?
  Antw.: Die Fa. Werit baut Kunstoffbehälter. Ich habe von damals (1988) noch 3 Öltanks in Betrieb. Die Puffer-Innenbehälter scheinen aus dem gleichen PE-Material zu sein.
  

  
  

  Unter "Werit CWS 1000" finde ich im Internet nichts vernünftiges.
  Oder ist es sowas: optima-haustechnikgmbh.de/vertriebsprogramm/calo-bloc.html ?
  Antw.: Die Fa. Optima hat das Konzept Ende der 90er von Werit übernommen und produziert weiterhin diese Puffer. Daher sind auch noch nach jetzt 30Jahren Ersatzteile verfügbar, bzw. Erweiterungen möglich. Ich gehe davon aus, dass die Behälter weiterhin von WERIT gefertigt werden.

  
  

  Bis auf welche Temp. heizt Du die Puffer hoch?
  Antw.: Ich lade die Puffer nie auf die maximal zulässige Temperatur von 90°C auf. Durchschnittlich erreiche ich ca. 80°C im oberen Bereich des 1. Puffers.
  Zwei Gründe:
  a) Je wärmer die Behälter, desto mehr Wärmeverluste, selbst bei dieser guten Isolierung.
  b) Am Ende der Ladephase entziehe ich den Kesseln (Holz- oder Öl) soviel Restwärme wie möglich. Dazu ist es notwendig, im unteren Bereich des 2. Puffers noch genügend kühles Wasser zurück zu behalten, indem die Kessel vorzeitig abschalten. Bei Holz soviel einlegen, dass es passt (Erfahrungswerte). Bei Öl lade ich sowieso nur einen Teil des 1. Speichers auf, wegen Punkt a) In der Regel bleibt bei Öl-Betrieb der 2. Puffer "kühl", vor allem im Sommer. Immerhin erreiche ich so Laufzeiten des Ölkessels von ca 1. Stunde. Das wirkt der Rußbildung und dem Verschleiß (wenig Brennerstarts) entgegen. Über die auch bei Öl-Betrieb wirkende Rücklaufanhebung lade ich mit ca. 50°C Rücklauf auf ca. 60°C auf (Spreizung ca. 10K), allerdings nur den 1. Puffer.
  

• Sind das seit 1988 immer noch dieselben Puffer?
  Antw.: ja!
• Warum hast Du für Öl- und Holzkessel je eine Pumpe vorgesehen?
  Da hätte doch auch eine gemeinsame gereicht.
  Antw.: stimmt! Dann hätte ich ein elektrisches Umschaltventil einbauen müssen. Wahrscheinlich wäre das dann sogar günstiger gewesen.
• Sind die Wärmetauscher für Warmwasser und den Heizkreis selbst gebastelt?
  Antw.: Die Wärmetauscher kamen ebenfalls von WERIT. Heute liefert sie die Fa. Optima baugleich.
• Welche Dimensionen haben die Wärmetauscher (Rohrlänge, Rohrdurchmesser, Rohrart)?
  Antw.: Die WT gibt's in Kupfer und Edelstahl-Ausführung. Ich habe die günstigere Kupfer-Version. D=15mm, gerippt. Die WT sind zylinderförmig gewickelt, der Heizung-WT (11qm-Tauscherfläche) ist im WW-Tauscher-Zylinder (22qm) eingebettet, siehe bei Fa. optima.
• Wie hoch ist der Temperaturverlust zwischen Pufferwasser und Heizungsvorlauf (die sog. Grädigkeit der Wärmetauscher)?
  Antw.: Bitte bei Fa. optima recherchieren, ich weiß es nicht mehr, hängt aber logischerweise von der Entnahmeleistung etc. ab.
• Bei der Abkühlung der Puffer müsste eigentlich die Schichtung verloren gehen,
  da die Wärmetauscher oben angebracht sind.
  Ist es an dem?
  Antw.: richtig erkannt! Ursprünglich hatte ich die Puffer entsprechend der Werksvorgabe parallel nach dem Tichelmann-Prinzip verrohrt. Die fehlende Schichtung hatte mich enorm gestört. So habe ich in den 1990ern die Puffer in Reihe verrohrt. Werksseitig war auch kein Restwärmeentzug vorgesehen. Die Ladung wäre nach der Vorgabe in mehreren Umläufen bis zur Solltemperatur erfolgt. Dann hätten beide Puffer oben und unten, sowie der Heizkessel die gleiche Endtemperatur nach Ladevorgang gehabt und die Wärme im Kessel wäre verloren gewesen. Das war auch der Hauptgrund, warum ich die Regelung selbst baute, neben dem Spaß an der Freud.
  

  
  

  Geladen werden die Puffer in Reihenschaltung, wobei das Entladen parallel stattfindet.
  Antw.: Nein! Auch die WT sind in Reihe. Die Entnahme der Wärme erfolgt aber umkehrt, wie beim Laden: zuerst wird das Heizungs-/Brauchwasser in den 2. Puffer geführt und vorgewärmt, dann im 1. Puffer auf Endtemperatur gebracht. Damit erreiche ich auch bei der Wärmeentnahme eine quasi Schichtung, wobei das nicht auf den einzelnen Puffer betrachtet, zutrifft, was Du richtig erkannt hast.
  

• Wie weit kühlst Du die Puffer runter?
  Antw.: Das hängt von der Außentemperatur und damit vom Heizungs-Rücklauf ab. Da ich eine Fußbodenheizung habe, liegt das je nach Außentemperatur zwischen 25 und 35°C. In der Regel lasse ich es aber nicht soweit kommen, weil meine Frau gerne warm duscht . Also hat der 1. Puffer in der Praxis im oberen Bereich noch min. 40°C. Durch die quasi Schichtung hat der 2. Puffer noch ca. 30°C im unteren Bereich, bevor ich wieder aufheize. Die Entnahme des Brauchwassers mit ca. 10 °C Zulauf hilft die Temperatur vor allem im 2. Puffer weiter zu senken, aber unser WW-Verbrauch ist nicht hoch und damit wenig wirksam.
• Dein Heizkreis für den Keller ist nicht temperaturgeregelt (Vorlauftemp.).
  Oder machst Du das über die Pumpendrehzahl?
  Antw.: Richtig! Da ich im Keller Heizkörper mit Termostatventilen installiert habe, und die beheizten Räume nur sporadisch genutzt werden, habe ich auf eine Regelung verzichtet. Die Pumpe wird nur bei Bedarf händisch angeschaltet.
  

Musst dir überlegen wie schwierig ist es das Holz zum Ofen zu bringen?
Ich bringe es mit einer Schubkarre hin geht gut.
Habe zur zeit auch zwei Pufferspeicher und demnächst vier a. 1000 ltr. wobei die zwei die jetzt kommen werden über Schieber abkoppelbar angeschlossen.

Türsturz erneuern, 120er Doppeltür einbauen.

Die Einspeicherlösung währe Hydraulisch schon optimal. Tür verbreitern und den Speicher notfalls etwas in den Boden einlassen? Da wärst du nicht der Einzige der das so hätte.

Es ist zudem immer ratsam die Heizungsanlage innerhalb des Gebäudes zu haben.Egal wie gut du alles Isolierst, der oder die Speicher haben Verluste.Halb so tragisch wenn diese vom Haupthaus absorbiert werden.

Ich dachte nur der Aufwand wäre geringer als einen neuen Heizraum zu bauen

Stichwort Schubkarre: Hier gehen fast 4! Füllungen bequem drauf. Extrem gut austariert, fährt sich fast von alleine...

[Blockierte Grafik: https://encrypted-tbn0.gstatic…UFJlz019rNQ-VBOW&usqp=CAY]

OK dann ist so ne Karre wohl überflüssig.
Aber selbst wenn der Anbau zum Haus gehört, hier geht es mehr um die "Thermische Hülle", also den beheizten Raum. Innerhalb der thermischen Hülle bleibt die dem Puffer entweichende Energie im beheiztetn Raum und geht nicht unsinnig flöten wie in einem unbeheizten Anbau.

Die 3 Speicherlösung geht ja letztlich auch.Leider gibt es dann einen Nachteil während der Übergangszeit Frühjahr oder Herbst. Durch die Warmwasserentnahme kann es dann vorkommen das Speicher 2+3 noch voll sind und der Öler aber sagt du brauchst Warmwasser weil es durch bedarf den ersten Speicher heruntergekühlt hat.Um das zu unterbinden müsstest du noch ein Bypassventil von der Heizkreispumpe zum Rücklauf Speicher 3 realisieren oder mittels Zeitrelais kurzeitig einen Heizkreis zwangszuschalten.Wahrscheinlich ist das aber sowieso der Fall (ein Heizkreis zugeschaltet) weshalb sich das Problem nicht oft zeigen wird.
Auch kein Hexenwerk aber halt blöd zwecks übersichtlichkeit.Kann man aber auch weg lassen und damit leben.

Zitat von Philipp_Br

Wo gibt es denn die Karre?

Oben auf den Link über dem Bild klicken.

Also ein Umschaltventil an den Puffern dazuzuplanen und einzubauen. So kann man im Sommer nur Puffer 1 fahren und im Winter über alle 3.....
Hydraulisch ist das kein Ding. Extrakosten? 100€???