ETA: Haltbarkeit Brennkammer SH30 und Optimierung der Kesseleinstellung

Zitat von m900

Wenn man so wie Karlheinz auf 68 geht (wenn ich nicht irre;-) dann gehts natürlich etwas schneller weil die spreizung kleiner ist.

Hallo Benedikt,

du irrst nicht. Ich habe die RL-Solltemperatur so lange angehoben, bis der Kessel zügig die von ETA empfohlenen 80°C erreicht. Ich bilde mir ein, dass seither die Schichtung etwas "schärfer" ist. Seither konnte ich KesPufMitt-Diff auch wieder auf 40K anheben. Ich führe das darauf zurück, dass es jetzt etwas länger dauert, bis die Puffer-Mitte-Grenztemperatur erreicht wird und der Kessel herunterregelt. Dadurch erwischt der Kessel (bei mir) eine "günstigere" Abbrandphase (während er die Lüfterdrehzahl reduziert) und macht keine Verpuffungen mehr (das liegt vermutlich an meinem "Holz").

Zur Restwärmenutzung:
Was macht der Kessel denn (bei ausgeschalteter RWN), wenn noch Glut im Brennraum ist und die Kesseltemperatur steigt über 80°C - führt er diese Wärme dennoch ab, um eine Überhitzung zu vermeiden? Ich hab's noch nicht ausprobiert.

Ich weiß, dass diese RWN sehr umstritten ist. Der eine schwört darauf, der andere hält das für Unfug. Ich habe für mich entschieden, diese Funktion zu nutzen (habe sie ja auch bezahlt). Wenn der Kessel längere Zeit mit Temperaturen um die 80°C rumsteht, dann geht ein gewisser Teil der Wärme auch zum Schornstein hinaus. Je höher die Temperaturdifferenz, desto höher das Bedürfnis der Energie diesen Potentialunterschied auszugleichen. Mein Heizraum ist übrigens auch so schon ausreichend warm.

Zur Schichtung im Puffer:
Meine Puffer sind seriell verbunden. Im ersten Puffer sind ca. 300 Liter für die Friwa reserviert, d.h die Heizkreise gehen erst unterhalb dieses Bereiches ab. Während der RWN kann ich beobachten, dass die Temeperatur im Bereich Puffer-Oben gegenüber Puffer-Mitte etwas absinkt. Der Unterschied liegt dann zwischen 2 und 4 Grad. D.h. Puffer-Mitte könnte z.B. 78°C anzeigen und Puffer-Oben 74°C. Da verstehe ich unter Puffer vermischen etwas anderes. Auch wenn das Temperaturniveau nochmals um 10K niedriger läge, kann man mit diesen Temperaturen noch sehr gut Heizen und Duschen.

Viele Grüße von Karlheinz

Zitat von Torti

Das liegt aber bei mir vermutlich an der falschen Puffer untern Temperatur wie oben beschrieben.
Daher noch mal die Frage: Wenn der Puffe runten 60 Grad ist muss dann nicht auch die Kesselrücklauftemperatur wie auf normalem Nivieau sein.
Und nicht bei 74 Grad?

Hallo Torsten

ich habe jetzt nochmals in deinen Beiträgen gesucht, um zu verstehen, was du mit "falscher Puffer-Unten-Temperatur" meinst.

Ich vermute, dass dir schon die "richtige Puffer-Unten-Temperatur" angezeigt wird. Die Rücklauftemperatur wird ja vom Thermovar "überwacht". Der hat ein Innenleben, das auch mal kaputt gehen kann. Ich gehe davon aus, dass das Thermovar noch heißes Kesselwasser zumischt und daher den Rücklauf "zu weit" anhebt (daher die Differenz von 60°C zu 74°C). Aber vielleicht ist das beim Thermovar auch normal?

Viele Grüße von Karlheinz

Moin,

also ich denke genau das selbe. Das die Temperaturfühler so „kaputt gehen“, dass sie plötzlich um 14 Grad falsche Temperaturen anzeigen ist extrem unwahrscheinlich. Auch ich denke, dass hierfür Deine Rücklaufanhebung via Thermovar ursächlich verantwortlich ist. Hast Du so ein billiges 5 Euro infrarot Kontaktloslaserthermometer? https://www.amazon.de/Thermometer-berührungslos-Temperaturmessgerät-Temperaturmesser-Beleuchtung/dp/B01AT9TM3M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546760222&sr=8-1&keywords=laserthermometer

Mit dem kannst Du das Rohr 30 cm vor Deinem Thermovar, 30 cm dahinter und dritten zulauf messen - dann weisst Du, ob der „Fehler“ dort liegt....

Vg,
Blubbi

Hallo Torsten,

soeben hat der User @Sepp G. von seinem mittlerweile behobenen Problem mit einem "ermüdeten" Thermovar berichtet.
Das könnte auch bei dir der Fall sein: Link-1
Er bezieht sich auf diese Hinweise von @Hannes/ESBG im selben Thread: Link-2, Link-3.

Und hier noch ein Llnk auf die Beschreibung einer "Termovar Ladeventileinheit".

Viele Grüße von Karlheinz

• also jetzt bin ich verwirrt - das geräusch kommt doch nicht von der pumpe!? oder doch? zwischen drin schreibst du von geräuschen des termovar. macht deine pumpe jetzt komische geräusche oder nicht?
• vg

Hi

Vorher wurde das Thema Restwärmenutzung angeschnitten :

Viele meinen das da noch eine Menge Energie im heißen Ofen und vor allen im Kesselwasser steckt.

Leider ist meist das Energieniveau im unteren Bereich und das läßt sich in den meisten Fällen
nicht so einfach Zwischenspeichern bzw Nutzen ,außer man hat eine niedrig Temperaturheizung.

Die etwas mehr als 3-7 Kwh die als Restenergie nutze ich daher für die Gluterhaltung und
Startenergie für den HVG .

Für ein Anheizen von einer niedrigen Ofentemperatur braucht man halt auch wieder Energie um auf jene Temperatur zu kommen,
wo wieder entsprechendes Niveau für Heizung und Pufferladung zur Verfügung steht.

Meines erachtens ist es daher sinnvoller den HVG solange es geht auf eine möglichst hohe
Starttemperatur zu halten (insbesonders in der Heizreichen Zeit).

Ich fahre daher nach Abbranntende alle Luftklappen zu (Primär und Sekundär) und den Saugventilator mit minimaler Drehzahl um den Naturkaminzug entgegenzuwirken.

Eine Rauchklappensteuerung wie bei Ölöfen die den Durchzug sperrt ,geht bei HVG nicht ,weil
noch ein minimales Nachklimmen des Restbrennstoffes vorhanden ist -( Rauchgasvergiftungen lassen grüßen).

Mit einen minimalen Energieverlust ist zu rechnen (Differenz : Abgastemperaturkaminende - Kellertemperatur x Unterdruck = Restsaugzug).

Eine Überlegung ist für die weniger Heizreichen Tage (Herbst- Frühjahr) ist die Restwärme
in einen extra Boiler (alten nicht mehr im Einsatz befindlichen Heißwasserboiler) zwischenzulagern (einige haben so ein System)
und vor dem Anheizen damit den HVG wieder aufzuwärmen. (Ist eine Kostennutzenfrage).

mfg Ludwig

Hallo, es gibt Pumpensignalwandler. Dir setzen das Wellenpaket in ein pwm Signal um.

Z.b. resol

https://www.resol.de/de/produktdetail/174

Zitat von Torti

Dann müsste man am Kessel bei minimal 100% einstellen - richtig?

Ja, ganz genau. Hab meine aber trotzdem an der Pumpe selbst minimal nach unten gedreht.
Hab bei Volllast so 76-78° Vorlauf und wenn dann der Rücklauf hochgeregelt wird (kleinere Spreizung) dann geht er auf 80-81° und demzufolge erst dann mit der Leistung zurück.
Bei mir ist aber auch ein Mischer verbaut.

Dein Füllraum sieht richtig gut aus. So sieht er auch genau bei mir aus. Alles bestens!!

Damit die Tür nicht „berührt“ musst Du von Zeit zu Zeit den Stahlrahmen vom Glanzruss befreien - der Baut dort auf weil kälteste Stelle...
Ich verwende eine alte Maurerkelle.
Mit der Kante der Kelle alle paar Zentimeter mit ziemlicher Gewalt auf den Stahlrahmen und schon blättert (springt!) das Zeug ab. Achtung! schutzbrille tragen!!

Ehrlich: Mein Kessel sieht seit dem ersten Tag genau so aus.

Vg

Assoo - hatte die Wärmetauscher vergessen: wenn die plötzlich anders klingen ist das schon eher seltsam. Ich rüttle vor jedem Anbrand etwa zehn mal stark auf und ab. Manchmal merkt man beim dritten/vierten mal eine verklemmung wenn der ganze dreck nach unten fällt - danach gehts aber immer schön leicht.
Und ja, rehbraun wär an den blechen im füllraum in der unteren hälfte sowie dunkelbraun/achwarz an der füllraumtürinnenseite noch besser - aber vielleicht hast am ende nen schlechten abbrand gehabt oder den puffer voll oder oder.... würd mir keine gedanken machen sofern sonst alles passt.

Nabend in die Holzheizerrunde

Hab mal auf die schnelle den Thread quer gelesen

Was für eine Software Nummer habt ihr auf eure No Touch ETA Kessel installiert?

Fragende Grüße von Herbert