Planung einer neuen Heizungsanlage - Wasserführender Tischherd und Solar - dominik.weiss

Hallo,

willkommen bei uns im Forum.

ja, schön bunt deine Bildchen, allein deshalb sollte es schon funktionieren.

Meine Anmerkungen für dein Vorhaben: SV für Solar = 6 bar. Da die Verbraucher an einer Entnahmeleitung hängen, ist die Dimensionierung sehr wichtig. Es könnte sonst bei
Volllast zu Verteilungskämpfen kommen. Anlagen unbedingt abgleichen. Wärmetauscher für Friwa und Solar müssen genau ausgelegt werden.
Das wichtigste zum Schluss: 1000 ltr. für 20 m² Solaranlage ist eigentlich zu wenig.

Gruß, Michael

Hallo

Ich kann Michael nur zustimmen mit seiner Aussage zur Pufferspeichergröße.

ich hatte knapp 50m² Flachkollektoren bei einem Aufstellwinkel von ca. 27°.
6600 Liter Heizungspuffer und trotzdem ging die Anlage sporadisch in Stagnation.
Auch wenn ich den HV im Sommer als Kühler verwendet habe.
Da meine Anlage aber als Drainback konzipiert war, war es nicht wirklich tragisch.

Wenn Du die Fassade erneuern lassen willst denke darüber nach mehr als 8 cm Steinwolle zu verwenden.
Die Sowieso-Kosten wie Arbeitszeit, Gerüst, Putz, Vorbereitung, Reinigung usw. hast Du sowieso egal wie Dick die Wärmedämmung ist.
Und die Arbeitszeit zur Montage bleibt praktisch gleich. Dann fällt "nur" der Mehrpreis der dickeren Wärmedämmung ins Gewicht.
Und die Fassade macht man auch nicht jedes Jahr.

Tischherd hat 17 kW bei Kohle - klingt so, als hättest Du den schon. Dir ist schon klar, dass nur ein Teil der nutzbaren Wärme in Heizwasser geht und der Rest
in den Aufstellraum. Bei derzeit schon 16cm Wärmedämmung kann es durchaus sein, dass Du Dir den Aufstellraum hoffnungslos überheizt um etwas Wärme
in den Puffer und somit in den Rest des Gebäudes zu bekommen.

ciao Peter

Ich kann dir auch nur sagen für die Solaranlage sind 1000 ltr zu wenig. Wir haben 2000 ltr in Reihe jetzt habe ich den Heizkreislauf auf Extraheizen und schaufel so jede Nacht über den Rücklauf Wärme in 2000 ltr Parallele Puffer. Dann bekomme ich den Füllungsgrad der 2000 ltr Seriellen Puffer auf unter 80% runter mit viel Glück auf 70%.
Das reicht jetzt so das abends die Puffer wieder zu 90 bis 98% gefüllt sind.

Hallo Dominik,

bei 5° ist das eine reine Sommeranlage und da passt das Verhältnis überhaupt nicht da ist spätestens nach zwei Tagen Sonnenschein nur noch Stagnation vorhanden besser wäre das wenn du die FK an der Südfassade anbringen würdest.
Mit der Erhöhung der Dämmstärke kannst du dir ja mittels U-Wertrechner aus rechen was du weniger Energie verbrauchst und dann kannst du die Kosten/Nutzen Rechnung machen.

Sonnige Grüße Reiner

Hallo Dominik,
Also, ich bin nicht der Dämmspezi, aber wenn du hauptsächlich mit Holz heizt, dann lohnt sich das mehr an Isolation immer!
Grösster Vorteil:
Weniger Heizaufwand.... und
du hast das bessere Wohnklima, wenn du keine kalten Ecken hast im Wohnraum drin.... und glaube mir.. mit 8cm Dämmung... da bist du gaaanz zuunterst auf der Skala angesiedelt, da beginnt ein Zimmereibetrieb schon gar nicht mehr zu arbeiten...
Aber besprich das zuerst mit einem Profi, nicht , dass du zu guter letzt dein Haus zu Tode isolierst und es dann nasse Stellen gibt!
Bei unserem Hausanbau wurde 22cm dick Zellulose eingeblasen und aussen unter der Holzschalung ist eine 4cm Weichfaserdämmplatte verbaut!
Das bisschen mehr an Kosten, damals, hab ich mit dem was an Holz nicht mehr verbrennt, sondern über die Jahre verkauft wurde, längst wieder drin!
Gruess Ruedi

Hallo

20% ....... kommt immer darauf an von was. Kann sehr viel sein, kann sehr wenig sein.
Das kannst nur Du selbst beurteilen.
Vergleiche mal wie lange bisher die Fassade dran war und wie lange die neue Fassade dran sein soll.
Und für diesen Zeitraum rechnest Du Dir aus, wie viel Geld Du monetär einsparst. Erst mal mit aktuellen
Energiekosten. Dann auch mal mit steigenden Energiekosten.

Und dann kannst Du entscheiden ob ein mehr an Dämmung sinnvoll ist.

Ich denke dass bei jeder Sanierung, Ergänzung, Änderung eines Systemes immer erst das Gebäude saniert, ergänzt bzw. geändert werden sollte.
Und dann erst die Heizung.

ciao Peter

Beim U-Wert-Rechner Ubakus kannst du dir die Amortisationszeit auswerfen lassen. Vielleicht hilft dir das ja bei deiner Entscheidungsfindung weiter. Wenn du die Isolierung selbst anbringst, solltest du auch die Kosten für das Gerüst und die Neuverputzung mitbedenken

• Gerüst kostet ca. 5 Euronen/m².

• Neuverputzung ca. 10 Euronen.

Hallo,

Dämmen an einem vorhandenen alten Haus ist schwierig.

Ich will es damit aber nicht schlecht machen.
Wenn man etwas am Energieverbrauch schrauben will, dann muss man halt dämmen.

Die schlechte Beurteilung der Dämmung kommt immer von falsch/unzulässig ausgeführter Dämmung!
Auch ist oft die Erwartungshaltung bei nachträglicher Dämmung recht hoch!

Dämmen ist aber nicht nur den Wärmedurchgang (Wärmeleitung im Material) zu verringern, sondern auch den Wärmeverlust durch Undichtigkeit zu vermeiden.

Auch sind kleinste Wärmeübergänge, z.B. an den Fensterwangen, absolut zu vermeiden.

Wogegen man aber in der Regel nichts machen kann ist der Wärmeverlust über den Boden bzw. die Bodenplatte.

Auch muss man sich überlegen welche Räumen man alle dämmen will.
Gedämmte Räume müssen über eine, von der relativen Feuchte abhängigen, Grundwärme ständig beheizt werden (12...15°C).

Zu jeder Dämmung muss auch eine entsprechende Dampfsperre (nur an der Innenseite der Räume) berücksichtigt werden.

Aber deine Frage war ja:

Quote from dominik.weiss

wollte ich mal fragen ob es auch Anmerkungen zum Thema Heizanlage gibt

Da hatte doch @Holzpille schon etwas zu gesagt.

100m² Wohnfläche und 1000L Heizöl? Das würde eine Heizlast von ca. 3,5kW ergeben.
Auch der 20kW Ölbrenner wäre da viiiiel zu groß!
Auch der 17kW Tischherd ist da etwas zu mächtig.
Wird da sonst noch etwas verheizt?
Oder benötigst du tatsächlich in 1 Jahr ca. 1000L Öl um die 100m² auf Raumtemperatur zu halten + Warmwasser?
Gib doch bitte mal deine tatsächliche Heizlast an. Irgend etwas stimmt da nicht.

Ein Solaranlage sollte auf den Eigenverbrauch abgestimmt sein.
Oder man muss Vorsorge treffen um die Überschusswärme im Sommer sicher abbauen zu können.
Normal rechnet man mindestens 130...150L an Speicher pro m² Solar.

Hier etwas zu Lesen, ist ja eh zu warm draußen:
Einstieg 3.13, Holzvergaserkauf_27.3, solare Wärmeerzeugung , Rechenprogramm HV Speichergröße 06.24; Erklärung Speicherermittlung
https://www.holzheizer-forum.d…&postID=127897#post127897

mfg
HJH

Hallo Dominik

Dieselstandheizung - interessanter Gedanke. Bevor Du so was einbaust schau Dir erst mal die Zulassungen an, ob es auch in Gebäude eingebaut werden darf.

Es war (und ist) Usus, dass die Heizung zu groß ist. Wenn die Heizung zu klein ist und der Kunde friert, gibt's Ärger.
Ist der Kessel zu groß und der Verbrauch zu hoch liegt es am Nutzerverhalten. Und der Heizi ist fein raus.

Was würdest Du machen als Heizi?

Ein weiterer Grund ist, es gab/gibt vergleichbar wenige Ölkessel die eine sehr kleinen Nennwärmeleistung haben. Die orangen haben in der Brennwertausführung von 10,3 bis 19,3 modulierend, Die blauen von 4,6 bis .....

Ich tendiere zu kleineren Kesseln (Öl- oder Gas) als die Wärmebedarfsberechnung "fordert". Erstens wie viele Tage braucht man diese Leistung und da bin ich der Meinung, man kann auch mal ein oder zwei Zimmer niedriger Beheizen oder auch einen Zusatzheizer reinstellen. Und zweitens verringert sich das Takten (Kuhschwanzheizung) und somit die Vollbenutzungsstunden und damit der Jahresnutzungsgrad.

Allerdings ist es bei Deinem Haus geringfügig anders. Es gibt Untersuchungen die Zeigen, dass ein Haus mit erhöhtem Wärmedämmstandard dann den höchsten Wärmeverbrauch hat, wenn die solaren Gewinne gegen Null gehen. Und das ist immer dann der Fall wenn es im Bereich 0°C bis -5° ist. Bei kälteren Temperaturen gibt es i.d.R. wenig Wolken und damit sind die solaren Gewinne nicht zu verachten.

ciao Peter