Mein Erfahrungsbericht

Hallo Hahneko,

mein Mitleid für diese Misere.
Ich hatte auch meine Bedenken, ja gerade runter bohren damit der Stift/Bolzen nicht zuviel Fleisch drin bleibt und beim raus schlagen eventuell mehr Schaden bringt. Es geht sehr eng dort zu.

zu Deinem Turbo einsetzen: Ich drehe die beiden außenliegenden Turbos rein dann klappt es ohne zu verbiegen. Aber wo die AHK Klappe ist habe ich auch mit dem Hebel so meine Probleme: Ganz hoch ziehen und nach einer Seite drehen mit der anderen Hand den Turbo rausdrehen und so auch wieder beim reindrehen.

Aber schön das Du auch als erstes festgestellt hast Die Abgastemp geht runter. Bei mir lag sie noch tiefer, aber mein Schorni der jetzt wieder da war zeigte mir hartes Gebrösel vom Schornsteinkopf die Abgastemp sei zu niedrig. Ich solle um die 170° fahren sei besser für den Essenkopf. So habe ich jetzt meinen Abgasregler auf 170° eingestellt.
Ich merke auch weniger [lexicon]Holz[/lexicon] ohne Wärmemengenzähler.

Hallo Hahneko,

den Bolzen an der AHK habe ich auch ausgebohrt.Wollte auch erst das ganze Teil durch Lösen der Feststellschraube entnehmen,um den Bolzen leichter herauszubekommen,aber der Hebel saß zu fest.Da hab ich mal lieber nicht zu fest draufgehauen.Der Bolzen der AHK ließ sich aber auch so ganz gut entfernen.Ist auf jeden Fall eine super Lösung mit der von oben reingesteckten Schraube,um die AHK schnell zu entfernen u. um besser reinigen zu können.Möchte auf die AHK auch in Zukunft nicht verzichten.
Der Wirbulator lässt sich an dieser Stelle nach meiner Meinung ganz gut rein u. rausziehen mit dem Eisen-Schieber vom Atmoszubehör.Mit dem Haken kann man den Wirbulator drehen u. ziehen bzw. drücken.Damit kann man ein Verkanten leicht lösen.Mit der Hand alleine geht das schlecht.
Bei mir sind es auch ca. 40°C weniger AGT bei Rest O2 unter 6%.Beim Anheizen mit noch kaltem Schornstein gibt es mehr weißen Rauch (Wasserdampf),weil es länger dauert bis der Schornstein warm wird.

Gruß Rolf

Hallo Hahneko

Verleihnix wollte an seinem Kessel nicht flexen oder bohren und hat deshalb den einen Wirbulator in der Mitte getrennt und mit einem Ring verbunden.

Ich hoffe, er hat nichts dagegen, daß ich ein Bild von seiner Lösung hier einfüge.

Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit für den ein oder anderen.

Viele Grüße
Karl

Danke für diesen bildlichen Tipp. Wie ich schon schrieb ich drehe die beiden äußeren rein, aber es ist eben nicht so ein leichtes einfädeln wie die beiden mittleren einfach runter fallen lassen.
Ich werde vielleicht auch noch einmal die beiden äußeren mit einem " Gelenk" versehen.

Hallo Hahneko,

mir ist auch mal die AHK beim Ausboren und Stift rausschlagen kaputt gegangen. Habe den Halter dann im Schraubstock fixiert und mit Schutzgas einfach geschweißt. Hält tiptop!!! Naja, für den Fachmann etwas untypisch, aber für mich als Notlösung bestens geeignet und ich brauch mir noch nicht mal ne neue zu bestellen.

Gruß Dirk

Zitat von Hahneko

am Wochenende war es so weit: Erste Messung. Asche aus dem Brennraum, seitliche [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] gereinigt, etwas Anbrennholz rein, anfeuern und abgewogene 20 kg Nadelholz einschichten und Zählerstand des WMZ notieren. Die Leistung betrug ca. 22 kw, Abgastemperatur ca. 160 Grad. Nach Ausbrand waren 64 kwh in den Puffer gegangen. Leider mußte ich den Kessel dann mit ca. 80 Grad Kesseltemperatur zurücklassen, da die Puffer voll waren (Rücklauf ca. 77 Grad) und das Haus keine Wärmeabnahme mehr hatte.

hallo Hahneko

Sag mal wie viel Puffer hast du?
Wenn ich nicht Irre brauchst du um 2000 Liter Wasser um 30° zu erwärmen 69 kw. Das würde ja bedeuten das du dein Puffer bei Start des HV ca. 55° hatte, und dann noch Wärme fürs Haus
Bist du sicher das es 20 kg waren

Anmerkungen zur Wirkungsgradermittlung vom Holzvergaserkessel:
Hier gelten wohl die alten Sprüche: „Traue keiner Wirkungsgradmessung die du nicht selbst gefälscht hast“.... und „wer misst, misst Mist“...

Eine Wirkungsgradmessung kann nur so genau sein wie die Vorgaben, und die sind teilweise mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.
Beispiel Holzfeuchte, die relativ günstigen elektronischen Holzfeuchtemesser zeigen zwar recht schöne Zahlen mit Nachkommastellen an, aber ist das auch die Wahrheit?
Fängt schon an, wo und wie man am Holzstück misst, da kommen teilweise erhebliche Unterschiede heraus.
Für genaue Messungen könnte man das „Darrverfahren“ anwenden, aber wer macht das schon?
Aus Wikipedia:
„Das Darrverfahren ist die einzige Methode, die genormt war (DIN 52183)[5] und somit auch als Eichmethode für die anderen Methoden verwendet wird. Hierbei wird die zu untersuchende Probe gewogen und danach bis zur Gewichtskonstanz getrocknet (darrtrocken), erneut gewogen und nach der obigen Gleichung die Holzfeuchte bestimmt. Nachteil ist hier, dass die Messungen langwierig sind und die Probe zerstört wird“.

Meist verwende ich für genauere Wirkungsgradermittlungen „Holzbriketts mit einer Restfeuchte von unter 10%“, bei denen kann man davon ausgehen, daß die zumindest 10% Restfeuchte haben.
Auch entfällt das genaue Abwiegen, da die Gewichtsangaben zumindest meistens stimmen.
Der Heizwert beträgt bei 10% Restfeuchte 4,61 kWh/kg bei Weichholzbriketts; kann natürlich sein, daß die WHB trockener sind, aber wenigstens bewegt man sich hier in einem überschaubaren Fehlerbereich...
Mit einem normalen elektronischen Holzfeuchtemesser kann man die Restfeuchte von Holzbriketts nicht nachprüfen. Bliebe zur Kontrolle wieder nur die Darrmethode...

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist der Wärmemengenzähler.
Wird der Einbau von Volumenmessteil und Fühlern nicht genau nach Herstelleranweisung mit Originalteilen durchgeführt, können erhebliche Abweichungen die Folge sein.
Nicht ohne Grund sitzen die Fühler bei den neueren Geräten direkt im Medium, ohne Tauchhülse.
Nicht mal das Kabel zu den Fühlern darf verlängert werden; ich habe bei meinem Zähler 3 m Fühlerkabel statt serienmäßiger 1,50m benötigt, dieses längere Kabel zum Vorlauffühler hat sich der Hersteller Elster mit über 20 Euro Aufpreis vergüten lassen...

Noch ein Unsicherheitsfaktor ist das Wiegen des Holzes, auch hier sind durchaus größere Messfehler möglich.
Ich verwende eine ca. 50 Jahre alte Dezimalwaage, („Kartoffelwaage“) welche dank des Prinzips der Balkenwaage recht genau wiegt; zumindest viel genauer als „Personenwaagen“. Aber leider etwas umständlich in der Bedienung...

Dann stellt sich noch die Frage, wie der Wirkungsgrad ermittelt wurde, mit oder ohne Aufheizverluste etc. auch hier sind erhebliche Abweichungen möglich.
Da mich die Ausbeute für einen „Vollzyklus“ (Kessel 1x vollgefüllt mit abgewogenem [lexicon]Holz[/lexicon], ohne nachlegen) interessiert, wird bei mir der Wirkungsgrad von „kalt“ (ca. 25°C) bis „kalt“ nach Restwärmenutzung (Endtemperatur Kessel ca. 35°C) ermittelt.
Die Voraussetzung für diese Meßmethode ist allerdings, daß der Kessel mit einer wirksamen Restwärmenutzung ausgestattet ist.

Wenn ich z.B. im alten Forum lese, daß ein Kessel 95% Wirkungsgrad erreicht hätte bei 200°C Abgastemperatur, das ganze gemessen mit neuem Ultraschallzähler, dann würde ich mich zuerst fragen, was da bei der Messung wohl alles schiefgegangen ist...

Um Wirkungsgrade verschiedener Kessel vergleichen zu können, müsste man sich auf eine festgelegte Messmethode einigen und diese auch genauestens einhalten.
Ansonsten stellen Wirkungsgradangaben nur eine „Hausnummer“ dar.

Gruß Gust

Hallo

Danke Rolf fuer den Tipp mit dem Eisenschieber sind jetzt bei mir alle 4 drin.

Die Abgastemperatur liegt bei 140 grad und sehr konstant, ohne Abgastemperaturregelung !,
wollte eigentlich die ST 81zpid einbauen, warte jetzt aber ab, wie sich der Ofen mit zunehmender Verschmutzung verhält, ob dies dann überhaupt noch sinn macht.

danke an alle die bei der Entwicklung mitgewirkt haben.

Gruss Joe

Hallo Holzheizer,
auch ich habe die Wirbulatoren V3.1 erhalten. Vielen Dank dafür, besonders an Karl.
Nachdem ich die Teile ausgepackt habe, mussten die natürlich sofort in den Kessel zum
ersten Test. Zunächst waren sie schlecht einzubauen, haben leicht geklemmt und dem
Wibulator unter der Anheizklappe (ausbaubar) habe ich die Zacken etwas beschliffen.
Tags darauf habe ich alle Wirbulatoren nochmals ausgebaut, dann die Tauscherröhren
innen geglättet (irgendwelche festere Warzen) und vorhandene obere Überstände
am [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] bestmöglich beseitigt.
Nun sind sie alle vier ohne Gewalt oder Werkzeughilfe ein- und ausbaubar.
Nach den ersten beiden Abbränden ergibt sich folgendes Bild:
der Kessel läuft absolut ruhig,
der Stellantrieb für die Sekundärluft muß weniger tun, ist nicht mehr so oft am nachregeln,
die Abgastemperatur liegt bei ca. 145° C, max. 150°C (Kessel sauber),
der Wärmeertrag ist erheblich gestiegen,
der Holzverbrauch ist geringer, wieviel kann ich noch nicht sagen.
Ich hatte mir einiges von den Teilen versprochen, aber was ich jetzt festellen kann
verblüfft mich doch sehr. Von so mancher Verbesserung an meinen Kessel war dies die Beste.
Nochmals Vielen Dank an alle Beteiligten zum Projekt -Wibulatoren-.
Grüße aus Südthühringen
wedo

Hallo Hahneko,
das sehe ich ebenfalls so.
Ich bin froh, das du uns deinen Wirkungsgrad mitteilst, sogar mit Angabe einiger Randparameter. Gibt ja nicht gerade viele, die sich diese Mühe machen (und einen WMZ haben...).

Übrigens ein ganz hervorragender Wirkungsgrad für einen Kessel ohne Elektronik.

Mit aktiver Restwärmenutzung, Lambda, Drehzahlregelung, zusätzliche Wärmedämmung Kessel etc. etc. hole ich zwar noch etwas mehr raus, aber der Aufwand an Elektronik etc., den ich dafür betrieben habe, war auch nicht ohne...

Das was ich bezüglich Messungenauigkeiten etc. geschrieben habe, war allgemein gedacht und keinesfalls auf dich bezogen.
Evtl. wäre ein eigener Thread zum Thema „Wirkungsgradermittlung“ besser gewesen.

Bin gespannt auf deinen Wirkungsgradtest mit mehr Brennstoff, aber zumindest bei uns in Niederbayern wäre es dazu momentan noch zu warm...

Gruß Gust

Hallo.
Mein 50Gse ist nun nach der Komplettüberarbeitung durch Firma R mit sehr guten Abgaswerten trotzdem bei reichlich 240 Grad Agt angekommen. Das ist mir einfach zuviel.
Daher hier noch einmal die Frage in die Runde, wer ist in der Lage mir 7 optimierte Turbus für den 50GSe zu besorgen. Es müssen nicht unbedingt die Zackebturbus sein. Habe die für den 30er als Muster da, aber alle Metaller hier in der Gegend sind derart ausgelastet, dass die sich mit so nem Spaß nicht beschäftigen wollen.

Vielen Dank.

Hallo ,

Warum Spaß wenn du sie damit beauftragst dann werden sie dir doch wohl sagen ob sie in der Lage sind dir das herzustellen oder nicht sie sollen das ja sicherlich nicht um sonst machen.
Aber wie heißt es schon in der Bibel Wunder dauern immer etwas länger.

Mfg P25

Finde ich ja schon interessant.
Auf dem Typenschild des Kessels sollte doch die Abgastemperatur bei Nennleistung stehen?
Wenn Fa. R... alles ordentlich eingestellt hätte würder der Kessel doch nicht so ab gehen oder?
Ich würde die Jungs nochmal ranpfeiffen und auf Gewährleistung pochen, solange bis es passt.
Wenn die ,nur mal rein theoretisch behaupten das das doch normal sei das er mit der Abgastemperatur
auch mal etwas höher geht, kannst du sie ja mal fragen ob sie dir das Holz was du ungewollt zuviel durch die Esse jagst
im nachhinein auf deren Kosten ersetzen.
Ich würde erstmal diesen Weg gehen bevor du noch mehr Geld in deinen Kessel investierst.
Es ist schon ärgerlich.
Mein DC 18 S(r) sollte eine Abgastemperatur von 210 C° laut Datenblatt haben.
Es war mit den normalen mitteln einfach nicht möglich auf diesen Wert zu kommen.
Das Thema ist ja gerade hoch im Kurs....
Echt Klasse wenn man sich auf das Datenblatt verlässt aber die Realität einfach ne andere ist.

Ich habe mich nun mit etlichen Heizern aber auch Heizungsbauern über die Problematik ausgetauscht. Ich bin heute davon überzeugt, dass der atmos die agt bringt wenn man ihn im Original in die Knie zwingt, oder aber entsprechende leistungsregulierende Umbauten tätigt.

Die Optimierung mit den Turbus erscheint mir am sinnvollsten. Der Kessel bleibt fast original. Im Sinne eines simplen Volllastkessels kann doch die Perfektion des Wärmetausches nur die beste Lösung sein.

Aber hier bleibt mein Problem bestehen, wo kann ich die Turbus erhalten???

Die Version reiche ich gleich nach.