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Wenn oben im Holzvergaser nur noch Holzkohle zu finden ist
der Ansatz gefällt mir sehr gut! Welchen Anteil an der Gesamtmenge hat die Holzkohlephase? Ich hab irgendwas bei 20% im Kopf, konsequent, jedoch wieder nicht ganz so einfach zu lösen, wäre eine Hydraulik welche in dieser Phase die Heizkreise ohne Puffer und ohne RL-Anhebung aus dem Kessel heizen würde.
Was bestimmt bei einem HV eigendlich die Leistung? Nur die Düsengröße und der Primärluftanteil?
Zum Nachdenken:
Ich war eben nebenan und habe einmal mir nur die Überschriften angesehen und mitunter wie wenig geantwortet haben!!!! Es tut einem Leid.
Wenn ich jetzt sehe was sich hier abspielt. Der technische und auch fachliche Unterschied zwischen den beiden Foren wie Tag und Nacht
Schon Woody mit seinen Turbos die er getunt hat. Über die originalen habe ich mich geärgert habe als ich den Kessel paar Monate in Betrieb hatte. Laufend werden Verbesserungen diskutiert und noch mehr mehr verfeinert. Jetzt diese Neuerung. Ich habe die Beiträge nicht nur einmal durch gelesen um diese Verbesserung die unser gesamtes Denkverhalten bei unserem bisherigen heizen total auf den Kopf stellt. Was und wie man sich im Laufe der Jahre eingewöhnt hat zu heizen ist.....
Ich werde versuchen diese Methode an zu wenden dazu gehört natürlich noch an meinem Saugzug "einen Dimmer ein zu bauen" 
. Ich hatte schon lange mal gedacht er könnte doch etwas langsamer laufen nee da fährt eben der Zuluft Belimo (Abgasreglung) zu und der Saugzug zieht aus allen undichten Atmos Ritzen Luft!!!
Danke Dir Gust 
das Du wieder eine umwälzende Sache in Gang gesetzt hast und viele reagieren und denken darüber nach.
Hallo an alle,
wenn wir gerade beim Nachdenken sind: Alles, was hier geschrieben wird, ist gut und schön, aber ich denke, für einen (großen?) Teil der Heizer schwer umzusetzen. Eure Profi-Heizer-Kessel sind vollgestopft mit Meßfühlern, Lambdasonden und anderen Regelungen/Steuerungen. Klar, dass hier eine Menge eingestellt, abgelesen und optimiert werden kann. Der Normalheizer "stochert im Nebel", wie es Woody irgendwo mal treffend geschrieben hat. Auf meinem Atmos ist noch Garantie, d.h., eigentlich darf ich da nichts ändern. Zum anderen bin ich der Normalheizer, der zwar [lexicon]Holz[/lexicon] spalten kann aber mit Metall auf dem Kriegsfüß steht (seit meinem 5. Lebnsjahr, als ich beim Aufdrehen (!!!) einen Wasserhahn (Auslaufventil, für alle Installateuere) abgebrochen habe).
Weiterhin steht mein Ofen so doof in der Ecke, dass ich an den Belimo und den Luftkasten mit Sek.- und Prim.-Luft so gut wie nicht mehr ran kann. Wäre es nicht schön, wenn mann die geballte Kraft unserer Knobler und Tüftler hier im Forum dazu verwenden könnte, etwas zu erfinden, was sich leicht und ohne große Aufwände, wie Flexen, Schweißen und Elemente selber bauen am Ofen anbauen ließe? Ein Loch für die Lambda-Sonde traue ich mir schon noch zu bohren zu... Aber der Rest?
Mein Atmos läuft jetzt zufriedenstellend, ich dachte mir - neue Turbulatoren rein und gut. Scheint aber wohl nicht zu reichen - das und das oben gesagte machen mich jetzt recht rat- und mutlos. Oder gibt es eine Lösung, die sich mit den oben erwähnten Einschränkungen umsetzt läßt?
Ich würde das so nicht ganz unterstreichen, ich habe auch einen Kessel der noch Garantie hat und dazu ein Pellet Kessel ist.
Somit sind für mich die Veränderunsmöglichkeiten auch noch recht beschränkt, aber die möglichkeit der Ideen übernahme und Denkanstöße ist doch schon enorm.
Als ich dieses Forum für mich entdeckte habe ,habe ich zb. das Thema mit den Abgas Turbos verschlungen und das Denken/Verstehen ist anders geworden.
Die verschiedenen Themen hier helfen bestimmt vielen erstmal die Heizung zu verstehen und damit zu einen anderen Denken zu verhelfen.
Wie es jeden einzelnen möglich ist das hier als umzusetzen ist eine andere Hausnummer und die kleinen einfachen Lösungen/Ideen werden bestimmt noch folgen, ist für mich nur eine frage der Zeit.
Einige sind schon am tüfteln und probieren und die ergebnisse werden folgen.
Zur Optimierung des DC 30 GSE:
Aus meiner Sicht haben die Turbulatoren 2.0 schon enorm viel gebracht.Der HV bleibt bei AGTs von 140 -150°C mit einem Restsauerstoff von unter 6% bei voller Befüllung.
Einen Zugbegrenzer brauche ich jetzt nicht mehr u. habe ihn mit Aluklebeband abgedichtet.Jetzt wird auch bei kaltem Schornstein während des Reinigens kein Staub mehr aus dem Zugbegrenzer geblasen.
Der Nachteil für mich ist jetzt nur noch das nicht regelbare Gebläse,wodurch sich am Ende des Ausbrandes viel zu hohe Restsauerstoffwerte einstellen.Sogar die Software der Flammtronic scheint dafür keine Lösung anzubieten.
Hättet ihr dafür eine einfache Lösung zum Dimmen des Gebläses?Vielleicht auch runterschalten von Hand gegen Ende des Ausbrandes?
Die zu hohe Drehzahl des Lüfters zum Ende des Ausbrandes hat ja eher eine Kühlfunktion u. man sieht an den hohen Restsauerstoffwerten,dass da unnötig Energie im Schornstein verpufft.
Gruß Rolf
Das gehört vielleicht nicht ganz hierher, ich werde dazu auch einen neuen Thread eröffnen, aber vielleicht könntet Ihr mir nur eine kurze Zwischenantwort geben:
Eigentlich könnte man ja bei einem Pelletbrenner die Luftregelung nach Lambda auch viel besser über eine Drehzahlsteuerung des Ventilators machen als über die Luftklappe oder bin ich da im Irrtum?
Nur den Ventilator drosseln schränkt den Regelbereich stark ein und macht die Luftmenge im unteren Bereich vom Zug abhängig, auch könnte die A25 Elektronik auf Störung gehen weil die Drehzahl nicht mehr stimmt bzw schaden nehmen weil ja der A25 auch schon die Drehzahl regelt (2 mal Phasenanschnitt hintereinander könnte übel ausgehen). Aufgrund der Tatsache das der A25 eine "undichte" Pelletszufuhr hat ist jedoch sowieso ein Regeln im unteren Lambdabereich recht kompliziert weil die Falschluft immer eingeplant werden muss.
Ideal ist also ein Klappe und ein dichter A25 wenn man bei niedrigen Leistungen noch regeln möchte.
das und das oben gesagte machen mich jetzt recht rat- und mutlos. Oder gibt es eine Lösung, die sich mit den oben erwähnten Einschränkungen umsetzt läßt?
Bedenke bei der ganzen Optimierungsgeschichte das es um Prozentpunkte geht, wenn also eine Optimierung 5% bringt dann darf sie erstens nicht zuviel kosten sonst wird sie zum Hobby (das ist auch hier meist der Fall, die meisten "Tuner" hier machens wie bei den Autos....) und zweitens ist immer mit der billigsten Optimierung zu beginnen. Das könnte z.B. günstigeres [lexicon]Holz[/lexicon] sein, oft ist die Inverstition von einigen Stunden in suchen mit [lexicon]Holz[/lexicon] für einige Prozent weniger belohnt und auch das steigert den Wirkungsgrad.
Viele andere Optimierungen sind ohne viel Aufwand umzusetzen (Turbos reinstecken) , eine sparsame Ladestrategie der Puffer usw.
Oftmals findet sich auch jemand/einige der/die etwas testet und entwickelt (Turbos usw.) welche dann ein Laie auch umsetzen kann.
Bedenke bei der ganzen Optimierungsgeschichte das es um Prozentpunkte geht, wenn also eine Optimierung 5% bringt dann darf sie erstens nicht zuviel kosten sonst wird sie zum Hobby
Hallo Michi
freilich geht's hier um Prozentpunkte - aber Kleinvieh macht auch Mist...
wenn ich betrachte dass ich am Anfang (Dezember 2011) inklusive installierter [lexicon]Flammtronik[/lexicon] am GSX50 2,8kWh pro kg Buchenholz in den Puffer bekam
und dass ich heute (Dezember 2013) 4,2kWh pro kg Buchenholz in den Puffer bringe (das sind ganze 50% mehr)
dann freu ich mich einfach drüber
heute kostet mir das keine Arbeit mehr
heute funktioniert das einfach
mir ist ein gespartes Scheit [lexicon]Holz[/lexicon] lieber als zwei geschenkte...
Wenn ich die Gesamtanlage betrachte so bin ich einfach stolz drauf dass ich für 2000m³ umbauten geheizten Raum nur mehr 15Ster Buchenholz brauche
Das waren mal 4000Liter Öl pro Jahr - die Gebäudeisolierung ist absolut identisch...
Jetzt erwitschaftet mir die Solaranlage 50% und den Rest deckt der Holzvergaser
Das ergibt eine Einsparung von momentan etwa 3000€ pro Jahr
hochgerechnet auf die nächsten zehn Jahre spielt die Anlage die Kosten leicht wieder ein
und das macht mich einfach glücklich
dass ich es einfach geschafft hab
ich wusste oft nicht mehr ein noch aus - aber dann tat sich doch wieder ein Weg auf
Es war ein Abendheuer
Hab viel gelernt dabei
der Weg ist das Ziel
Bernhard
PS. und irgendwann bau ich mir noch einen Brennwert-Wärmetauscher aus Edelstahl und hol mir diese 15% auch noch - fragt sich nur wann...
Bernhard, 2,8kW pro kg ist aber auch gerenzwertig schlecht und auch wenn ich jetzt nicht weiß was du gemacht hast, stelle ich jetzt in den Raum das 90% einstellungssache war und nicht durch Aufwendige Umbauten am Kessel und nachrüsten von Elektronik erreicht wurde. Ich selbst "bastle" ja auch herum aber die ersten 80% Wirkungsgrad muss der Kessel schon ohne Fremdhilfe schaffen. Die nächsten 10% dürfen 300 Euro kosten und von da an wirds richtig zäh und kostenintensiv und da ist dann der Moment gekommen wo man zu rechnen beginnen sollte oder das basteln als Hobby einstuft.
p.s.: lieber 2 Holzscheiter geschenkt als eines eingespart 
. Warum? wenn du 10 scheiter brauchst und eines einsparst hast 9, 10 brauchen und 2 geschenkt sind nur 8 also 10% besserer Wirkungsgrad. 
nicht ernst nehmen...
Bernhard, 2,8kW pro kg ist aber auch gerenzwertig schlecht...
ich zitiiere mal vom Januar 2012 im alten Forum
Zitat von spacy:Problem ist, daß du nicht mit 4 kwh pro kg Buche rechnen kannst.
...
Wenn du 3,5 kwh pro kg Buche schaffst, kannst du froh sein.
An die Laborwerte eines Kessels ranzukommen ist normal nicht möglich.
Bei Briketts besteht dann auch noch das Problem, daß man nicht weiß, ob die noch irgendeinen minderwertigen Füllstoff reinmischen.
70 % sind in meinen Augen ein realistischer/ehrlicher Durchschnittswert.
Spacy meinte damals dass ich 4kWh pro kg Buche nicht als 100% ansetzen dürfte
so ändern sich die Zeiten...
Bernhard
Hallo,
jetzt sind wir vom Thema abgeschweift. Vielleicht kann der Mod etwas neues aufmachen - Erste Schritte zur Optimierung. Das könnte den ganzen Prozess etwas strukturireren.
Klar habe ich auch Zeit gebraucht, den Kessel zu verstehen, klar liegt viel am [lexicon]Holz[/lexicon]. Ich habe bisher durch den Isolierkasten "hinten unten" und die Gewindestangen nebst Fliese schon einiges mehr an Leistung herausgeholt. Konkret etwa eine Ofenfüllung pro Tag (es gibt noch ein paar andere beseitigte "Kinderkrankheiten, die liegen aber außerhalb des Atmos), und ich bin auch bereit weitere kleine Schritte zu tun. Die Teilung des unteren Brennraumes wäre so etwas, aber ganz habe ich das Prinzip dazu noch nicht verstanden.
peterlustig: Ich gebe Dir voll und ganz recht, Denkanstöße gibt es viele, die Umsetzung ist dann zweitens. Ich seh schon - es gibt kein Rezept und die Sache ist langwierig
Hallo,
mal eine Bitte an meine Mods:
Zitatjetzt sind wir vom Thema abgeschweift. Vielleicht kann der Mod etwas neues aufmachen
Danke 
Die Teilung des unteren Brennraumes wäre so etwas, aber ganz habe ich das Prinzip dazu noch nicht verstanden.
Hallo Jörg
die Teilung des unteren Brennraumes...
Wenn ich nur die Brennkammer betrachte so sind zwei Parameter für einen guten Ausbrand wichtig
- die Verweildauer in der heissen Zone
- die Verwirbelung von Brenngas und Sauerstoff
[Blockierte Grafik: http://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/Lamda.png]
Aus obiger Grafik folgt
je besser der Brennraum um so niedriger der Rest-CO-Wert UND um so kleiner der zugehörige Restsauerstoff
Eine Gute Brennkammer ist eine Brennkammer
- in der die Gase stark verwirbelt werden
- in der die Temperatur über 750°C liegt
- in der die Gase möchlichst lange in dieser hohen Temperatur sich aufhalten
Gase gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes
bei serienmäßiger Brennkammer ist die Distanz von Düse zu den Heissgaskanälen links und rechts der Brennkammer die krürzeste und damit meist genutzte Strecke der Gase
Sprich die schamottierte Brennkammer wird im hinteren Bereich weit weniger genutzt als im vorderen Bereich und die Verweildauer ist relativ kurz
Durch die Teilung der Brennkammer erreichte ich genau das
- weit längerer Ausbrandweg - damit hohe Verweilzeit im heissen schamottierten Bereich
- stärkere Verwirbelung durch mehrmalige Umlenkung des gesamten Gasstromes
Durch die Teilung konnte ich ungestraft den Restsauerstoff-Wert auf 1% senken (geht dank spezieller Flammtronik-Firmware ohne 2%-Beschränkung)
- gleichzeitig fiel der CO-Wert über die gesamte Abbrandzeit auf unter 50ppm - meist unter 20ppm
- selbst bei Flammabriss zündete die Flamme sofort wieder - es gab kein Kokeln mehr
weiter nach unten ging nicht da die Regelabweichung des Restsauerstoffes bei mir etwa +-0,5% beträgt
habe mich aus diesem Grund auf einen Sollwert von 1,5% Restsauerstoff im Abgas eingependelt
die Teilung der Brennkammer
gepaart mit der niedrigen Drehzahl am Ventilator
und den 8mm-Ketten in den Heissgaskanälen
obendrauf noch die zusätzliche Schamott-Auskleidung im Vergasungsraum ähnlich wie beim GSE50
dazu noch die Getreideförderschnecken als Turbolator in den Abgaskühlern
das Runterschalten des Ventilator bei Holzkohlebetrieb
und dazu noch die Holztrocknung mit dem solaren Sommerüberschuss (6...7% Restfeuchte im Buchenholz)
bringt bei mir den hohen Wirkungsgrad
Bernhard
Hallo Bernhard,
Ganz theoretisch :
Abgasmassestrohm im Schornstein = 10 Liter pro Sekunde
Volume untere Brennraum = 10 Liter
Dass gibt ein theoretische Verweildauer im untere Brennraum von 10/10 oder 1 Sekunde
Wenn der Ausbrandweg erlängert wird (sprich verdoppelt) , verdoppelt sich die gasgeschwindigkeit im unteren Brennraum, aber der Verweildauer bleibt genau dasselbe.
Problematisch wird es wenn zB der untere Brennraum nicht gereinigt ist und sich dort 5 Liter Assche befindet. Dann hat der Brennraum nur noch 5 Liter Volume und ist der Verweildauer 5/10 oder 0,5 Sekunde.
mfg
alfons
Siehe da, manchmal findet man doch noch was interessantes im alten Forum. (Einfache Lösung zur Drehzahlsteuerung ohne viel basteln)
http://xeu.de/f483816256687
Gruß Gust
Hallo Gust,
damit soll die Drehzahlregelung auch möglich sein laut Ben aus dem alten Forum.Wäre ein preiswerter Versuch.
Steckdosendimmer
Gruß Rolf
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