Hallo Mike, nicht verzweifeln.
es braucht zig hundert Stunden Lesen, bis man von null auf "kann die Anlage irgendwie zum Laufen bringen" kommt.
Das ist der Preis fürs billige Heizen :lol:
Bei Kotly bestellen hat bisher noch immer funktioniert, nur muß man sich in Geduld üben - 2-4 Wochen kanns schon dauern.
Es gibt aber in D auch günstige Händler, diese Suche kostet leider auch extrem viel Zeit.
Mit der Lötlampe von unten durch den Düsenschlitz nach oben flammen, Schweißerhandschuh anziehen. Im Ofen geht mir die Lötlampe immer aus.
Wenn man drüber nachdenkt... Morgen mal versetzen...tütüüudüuü
Hehe, der war gut. Laß den Kessel doch mit 90 laufen. In einem Puffer mit 85-90 Grad ist irgendwie mehr Energie drin, als in einem mit 75. Hält der Puffer länger.
RLA hochstellen, bis du mit 85 Grad in den Puffer fährst.
Deine RLA taugt anscheinend was. Ich brauch ne Spreizung von ca 16 Grad, um bei etwa 40 kw die Leistung wegzubekommen (OV RTA DN25)
Idee: vernünftige RLA Regelung installieren :side:
Du hast doch dafür einen Mischer? Wie wird der gesteuert?
Momentan macht der Mischer zu weit auf und kühle den Kessel wieder runter.
Ich hatte meine Kesseltemp auch mit der Ekoster 6.4 auf 90 Grad
In den 5 min Ruhepause kokelt der Kessel vor sich hin und es setzt sich im Abgasweg Teer an den kühleren Stellen ab.
Alles anzeigenHallo
Lieber Spacy
Wenn man schon einen anderen User mit "Mittelalterlichen Wohnkomfort" bezeichnen will,sollte man nicht auf sich selbst schließen.
Meine Anlage funktioniert seit fast 4 Jahren so.Da brauch ich keine Sprüche von dir.
Es gibt auch keine Nachtabsenkung auf 15 ° ,wie von dir angenommen ,dieses Thema habe ich schon abgehakt,was ich in der Nacht absenke,muß in der Früh wieder zugeführt werden.Also,Absenkung auf max.19°.Noch zu deiner Information.Holzhaus aus dem Jahr 1943.Deckenzwischendämmung ist noch aus Schlacke.
Zu deiner "Fachmännischen Betrachtung".
Es gibt keine umweltschädigende Betriebsweise,wie von dir vermutet wird.Da gibt es kein dahinkokeln.
Der HV läuft mit seiner vollen Leistung,bis der Puffer voll ist.Muß man nach 4 Jahren ungefähr wissen,wieviel an Holz ich auflegen darf.Sicherlich ist ein größerse Puffervolumen besser,aber wenn kein Platz vothanden ist,muß es so gehen.
Tja Horst,
Ich und alle die länger hier im Forum lesen, wissen, daß DU nicht so heizt.
Jedoch - wie schon gesagt - einfach von deinem (relativ geringen) Energieverbrauch pro qm zu schlußfolgern, daß das auch bei anderen mit sehr geringem Puffervolumen funktionieren müßte, ist völlig sinnfrei.
Der mittelalterliche Wohnkomfort, bezieht sich auf den Vorschlag, nur noch 3 Räume zu heizen. Kam der Vorschlag von dir?
Das mit den dahinkokeln habe ich geschrieben, weil es für Leute ohne Ahnung und mit zu wenig Puffer naheliegend ist, so zu feuern. Das hat aber die o.g. Risiken
Warum beziehst du das alles auf dich?
Edit: da hat sich doch schon wieder was überschnitten :laugh:
Hallo
Kann dem Sepp nur beipflichten.
Da mir auch nicht mehr als 1000 L Puffer zur Verfügung stehen und mein Kessel 25KW hat,komme ich trotzdem bei den jetzigen Temperaturen 24 STD über die Runden.wird es kälter,dann muß ich aber 2X am Tag halbvoll machen.Dauer der Puffer-aufheizzeit ca 2,5 STD.
Zu beheizende Wohnfläche 180 qM,Raum.t. 23°.
Du siehst also,es geht.
Horst!
Bisschen grob Wohnfläche X über einen Kamm geschoren. Entscheidend ist nicht die zu beheizende Wohnfläche, sondern der Energieverbrauch dieser Wohnfläche.
Und was ist das für ein mittelalterlicher Wohnkomfort, wenn morgends alles außer 3 Räumen auf 15 Grad minus X temperiert ist.
Jedoch ist es zweifellos möglich mit Kessel- und Umweltschädigender Betriebsweise die Bude warm zu bekommen, indem man selbst bei vollem Puffer den Füllraum wieder volllegt und der Kessel dann vor sich hinkokelt. Auf Kosten kürzerer Kessellebensdauer und verteerendem Wärmetauscher/Schornstein => viel Spaß beim Schornsteinbrand http://www.bosy-online.de/Schornsteinbrand.htm
Zugbegrenzer nur lose reinstecken. Ist ja klappenseitig sowieso offen, und das schont ihn und die restliche Verrohrung im Verpuffungsfall.
Bei den Temperaturen brennt der jedenfalls schon mal einigermaßen.
Was mir noch einfällt: durch die nicht isolierte untere Tür geht eine Menge Wärme verloren. Prallplatte an innen an die Tür montieren oder paßgenaue in die Öffnung stellen.
Ideal ist Mineralwolle, es geht auch Ytong oder Vermiculit.
Unter meiner Planungsanleitung ist ein Post mit Links zu nützlichen Beiträgen und Themen, wo ich gelegentlich Links dazu füge. Das war damals durchaus so ein bisschen als Wiki gedacht. Ich habe auch ausdrücklich dazu aufgefordert, nützliche Links im Planungsanleitungsthema zu posten, dann kann ich die in die Linksliste aufnehmen. Das soll keine One-Man Show sein 
- mir ist es auch zu aufwendig, ständig dahinter her zu sein, das kostet Zeit.
Also keine Scheu, wenn ihr was Hilfreiches findet.
Noch was zu HV Werkseinstellungen: Bei den Orlan Super und Namensklonen sind die Schieberbleche sehr grob Pi mal Daumen drangeklatscht präzise Werksvoreinstellung gibts da nicht. Ost Kessel halt 
mein Kessel steht hinten auch etwas höher. Ist Zufall, weil mein Kellerboden schräg ist, aber da ich damals im Atmos Forum den für die Atmos gültigen Tipp mit hinten höher stellen noch im Hinterkopf hatte, habe ich den Kessel einfach so hingestellt und vorne nur eine dünne Eisenleiste untergelegt
Alles anzeigenOk,
demnach hat diese Steuerung keinen Ausgang für die Kesselkreispumpe.
Damit sollte für die Steuerung der Puffer zum Heizkreis werden und die HK- Vorlauftemperatur auf 85° gestellt werden.
Denn dass der Laddomat nen Kesselfühler hätte der die Pumpe schalten könnte wäre mir neu.
Also müssten die Heizkreispumpen, so lange noch keine Steuerung dafür installiert ist direkt ans Lichtstromnetz angeschlossen werden.
Dann sollte es erst mal provisorisch laufen.
@ Manfred
Tu dir den Gefallen und installiere für die Heizkreise eine vernünftige witterungsgeführte Steuerung.
Alles andere ist Müll den später bloß wieder entsorgen musst.
Die Steuerung brauchst du jetzt, selbst wenn du deshalb noch n Jahr über Schotter statt über schönes Pflaster zur Haustür läufst...
Gruß
Stefan
jetzt hab ich wohl zu lange an meinem Posting getippt...
aber nochmal zur Klarstellung: Der Heizkreispumpenanschluß IST der Anschluß der Kesselkreis-/Pufferlade-/Ladomatpumpe - das ist bei den billigen Orlan/Proburnersteuerungen genauso.
Alles anzeigenhallo zusammen
bin jetzt mal ein wenig verwirrt.
folgendes, mein laddomat hängt nicht an der steuerung sondern an netzspannung, da dieser ja bimetall-gesteuert ist! oder??
meine steuerung hat ein menü für Buffer und Warmwasser. der jeweilige Fühler steckt im jeweiligen "Behälter". Sind richtig angeschlossen, da auch die anzeige im display den selben wert anzeigt wie die nadelanzeigen welche zusätzlich am Buffer und WW-Speicher montiert sind.
ich habe einen weiteren Fühler, der im Kessel selbst in einer Ecke in einer Röhre steckt.
Denke also, dass die Fühler sehrwohl alle dort sind wo sie hingehören.
Die WW-Pumpe schaltet sich ein bzw aus, je nachdem welche Temp. ich für das WW eingestellt habe.
Die Heizungspumpen werden dementsprechend abgeschaltet.
NORMALERWEISE!!!! denn derzeit schalte ich meine Pumpen ja manuell, per Handbetrieb.
Hab mir die Seite von Meibes mal angesehn.
Sehe ich das richtig, dass dieser Stellmotor mittels integriertem Fühler funktioniert und dieser somit NUR an Netzspannung angeschlossen wird und sonst nichts?
Denn dann kauf ich sofort dieses Teil um meine Temp. für FBH konstant zu halten. unabhängig welche Temp. ich im Buffer habe.
mfg.
manfred
Also das ist etwas erschütternd. Ich hätte gedacht, nach dem Posting von PEF wäre alles klargestellt.
Vielleicht schaust du mal wenigstens in die Anleitungen von Laddomat und HV? Das ist so, als fährt jemand Auto und kennt nicht die Bedeutung der komischen Pedale unten im Fahrerfußraum.
Die Pumpe der Rücklaufanhebung (Laddomat hat eine Thermopatrone (Wachs) drin) soll (MUSS) von der Kesselsteuerung ein und ausgeschaltet werden. Steigt die Kesselwassertemperatur über ca 65 Grad (vielleicht ist dieser Wert einstellbar), dann läuft die Pumpe und wälzt das Kesselwasser im kleinen Kreislauf der Rücklaufanhebung um. steigt die Kesseltemperatur weiter, öffnet die Thermopatrone und läßt einen Teil heißes Wasser zum Puffer durch. Das restliche heiße Wasser wird mit kaltem aus dem Pufferrücklauf gemischt so daß nur warmes Wasser von mehr als 60 Grad zurück in den Kessel fließt. Ansonsten bildet sich Kondenswasser, Rost und Teer im Kessel.
Nach dem Posting von PEF ist nun auch klar, das das folgende auch für die ST81 gilt:
Die Steuerungen aus dem Ostblock sind oft insofern nicht für den Pufferbetrieb ausgelegt, als es dort (vermutlich aus Kostengründen) nicht üblich ist, einen Puffer zu haben. Dort hängen die HV-Heizkessel direkt am Heizkreislauf. Deswegen ist die Pumpe der Rücklaufanhebung, welche hierzulöande die Pufferladepumpe ist, dort gleichzeitig die Heizungspumpe und wird deswegen vermutlich in deiner Anleitung "Heizungspumpe" genannt. Fehler in der Übersetzung. Die Folge diese Ostblockbetriebsweise ist, daß die Kessel voll Holz geballert werden und dann bei gut 90 Grad +X vor sich hinkokeln und dabei jede Menge giftiges Kohlenmonoxid produzieren. Das ist in D nun inzwischen verboten, es sollen die Abgasgrenzwerte eingehalten werden. Das geht nur bei einer gescheiten Verbrennung statt Kokeln - dafür sind in D die Puffer vorgeschrieben. Wie das in Ö ist, weiß ich nicht.
Ist die St81 nun im WW-Modus, so kokelt sie halt bei 75 Grad +X vor sich hin, d.h. die Steuerung schaltet den Lüfter bei mehr als 75 Grad Kesseltemperatur ab.
Deine ST81 kann also nur den HV selbst steuern, sonst nichts. Du brauchst - wie weiter oben schon mal geschrieben - separate Steuerungen für WW und Heizkreisläufe.
Hallo ihr zwei,
das sind nicht meine Einstellungen, sondern die, welche mal in der Anleitung des Solarbayer Pyrolizer (=Orlan Super D) standen. Im übrigen die einzigste gescheite Anleitung für einen Orlan Super (D) auf der Welt.
Warum alle anderen Firmen es nicht hinbekommen haben, den Inhalt der Pyrolizer Anleitung zu klonen ist mir ein Rätsel. War doch alles exzellent vorgekaut.
Aber wahrscheinlich war für Solarprofi Santer schon das Abschreiben zu teuer. :laugh:
Irgendwo im Forum lauert auch die Datei des Pyrolizers als Anhang in einem Post aber find die mal...
Deswegen hier nochmal 
Mist...
[attach]AnleitungPyro.pdf[/attach]
geht nicht, zu groß.
ggf Mail an mich
Alles anzeigenHallo Peter,
bei Mike ist der Sekundärlüfter ja nach 20 Minuten schon praktisch aus.
Also wird sämtlicher Sauerstoff, der später ja zu hoch wird, nur vom Primärlüfter bereit gestellt.
Die Primärluft scheint also nur so zwischen dem Holz "durchzupfeifen" ohne für ordentliche Gasbildung, welches in der Düse verbrannt werden könnte, zu sorgen.
Bin mir nicht sicher ob mehr Luft da jetzt wirklich mehr hilft.
Vielleicht mal zum Test nur wirklich klein gespaltene Habmeterscheite einschichten?
Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
da der Lüfter am CAN Modul hängt, stimme ich dir zu. Die Sekundärlüfterlinie hatte ich nicht so beachtet...
Mike, deine AGT wird nur runtergehen, wenn das Abgas nicht so ungehindert durch den Wärmetauscher sausen kann.
Ist dort ein höherer Gegendruck aufgrund besserer Turbulatoren, strömt das Abgas langsamer und kann seine Wärme besser an die Rohrwandung abgeben.
Dann strömt es vorher auch langsamer aus der Brennkammer heraus - die Brennkammer wird heißer., die Kesseltemperatur steigt
Bei zwei weit auseinander liegenden Düsen ist sicher auch das Problem, das es an beiden Düsen gleichmäßig zündet. Wenn eine Düse nicht richtig brennt, rauscht dir dort die ganze Primärluft durch und treibt den O2 Wert in die Höhe und kühlt gleichzeitig die Brennkammer ab. Es könnte auch sein, daß du zu grobes Holz verwendest. Ideal wären Scheite mit 10-15 cm Kantenlänge max. Bei den langen 1 M Scheiten gibts sicherlich auch oft Hohlbrand, weil die die langen krummen Stöcker ineinander verhaken. Dann sinkt auch die Kesselleistung. Lösung dafür hat Stefan ja schon gepostet
ich weiß nicht, ob es wirklich an meinem Spirovent liegt, aber keinerlei neu entstehende Luft bei mir
Es erinnert mich an meine ersten Male HV anzünden. Das war damals ein wildes rumgekokel - Feuer anmachen ist gar nicht sooo trivial
Die RLA Regelung ist nicht so doll - schwankt zu stark und zu tief.
Aber das nur nebenbei.
zu Lüfter bei 50 %: wenn der Lüfter an einem normalen Phaenanschnittdimmer hängt, sind die 50 % schon fast Vollgas bei der Lüfterdrehzahl.
Wenn er am Flammtronik CAN-Modul hängt, sind 50 % tatsächlich etwa 50 %, denn Prozentzahlen und Lüfterverhalten wurden von Harald Buss in etwa linearisiert. Dann wäre der Lüfter tatsächlich ausreichend.
Wenn ich Hohlbrand habe, braucht mein 40er manchmal die volle (WPA06) Lüfterleistung, um den Hohlbrand auszugleichen.
Eigentlich hat der 80er doch mit durchschnittlich ca 600 Grad Brennkammertemperatur gebrannt, nach 1 Stunde Log war nur der Puffer voll => HV auf 90 Grad und Steuerung hat abgeschaltet.
Kann es sein, daß die Flamme quasi unsichtbar ist?
Wenn mehr Leistung rauskommen soll, brauchst du mehr Primärluft und schärfere Turbulatoren
heißes Wasser steigt, genau wie heiße Luft. nach oben. Das kann recht kräftig drücken. Dir fehlt offenbar eine Schwerkraftbremse oder Mischer oder elektrisches 2 Wegeventil im Vorlauf der Heizung, welches den Heizkreislauf beim Ausschalten der Pumpe absperren würde.
Das Wasser in den Heizleisten kühlt ab und will nach unten sinken, gleichzeitig drückt das heiße Wasser nach oben udn es beginnt eine Zirkulation im Heizkreislauf. Je größer der Höhenunterschied, desto schneller. Wenn der Puffer im Keller warm ist, wirds wohl schön von unten drücken
also laut Anleitung kann die St81 angeblich das Warmwasser steuern. Das hört sich nach Temperaturdifferenzsteuerung sein - dafür bräuchte man einen Fühler am Boiler und einen am Puffer.
Nur mit dem Kesselfühler sollte man die nicht vertauschen :woohoo: :whistle:
Also ich finde 1 Primärgebläse der WPA06 Klasse für 80 KW etwas knapp...
