Beiträge von Spacy

    Hallo Manfred,


    die oben genannten Regelungen sind gut (TA ist ein österreichischer Hersteller) und vielfach im Einsatz.
    Angeblich soll deine ST81 ja auch einen Heizkreis (nur Pumpe, keinen Mischer) bedienen können, aber das Kauderwelsch in der Bedienungsanleitung ist mir zu hoch.
    Vielleicht funktioniert wenigstens die WW-Regelung der ST81?


    Stell erst mal deinen Kessel richtig ein. Er muß mit Vollast in den Puffer gehen, mehr nicht. Wäre schön, wenn dabei nicht der Schornstein verglüht.
    Deine Paletten kannste schon verheizen, sind aber Weichholz, die zischen durch wie nix.


    wo du recht hast, hast du recht. Laut Bedienungsanleitung ist es die einfache Variante der ST81, hat keinen Anschluß für einen Abgastemperaturfühler.





    Das die Heizungsrohre nicht in den Mauern liegen, war schon mal eine gute Tat :)


    Heizungssteuerung:


    Der Standard bzw das Universaltalent ist eigentlich die UVR 1611 http://www.ta.co.at/frei-progr…niversalregelung-uvr1611k
    http://www.echtshop.de/solar-h…vr1611-c-117_123_258.html
    kostet um die 400 EUR aber eigentlich braucht man die PC Anbindung (Bootloader etc), um die vernünftig programmieren zu können, dann ist man bei 600 EUR inkl den Sensoren
    Dafür könnte die deine Heizkreise und dein Warmwasser regeln.


    Billiger geht es auch: für jeden Heizkreis eine UVR 63-H für 180 EUR
    http://www.echtshop.de/einfach…ischerregelung-p-450.html
    hat alle Sensoren dabei, 360 EUR für beide Heizkreise aber halt keine PC Anbindung. Dann noch eine Temperaturdifferenzregelung 60 - 120 EUR fürs Warmwasser - was teures aber solide wäre
    http://www.echtshop.de/einfach…egelung-esr21d-p-430.html das hier. Bei Ebay findet man dann manchmal auch deutlich günstigere Temperaturdifferenzregelungen.

    Hallo Spacy,
    das Problem ist, dass Manfred auf Handbetrieb fährt und in diesem Regim ist die Funktion der Regelung durch Abgastemperatur ausser Betrieb. Im Handbetrieb regelt die Steuerung nur durch Wassertemperatur des Kessels.


    Bei Handbetrieb muss jedes Parameter der Steuerung neu eingestellt sein.


    PEF


    Hallo PEF,


    bei Handbetrieb ging wohl jeder der den Kessel nicht kennt, davon aus, daß Manfred damit immer noch die Handbedienung seiner Heizkreise und WW Pumpe meint.
    Ja, ein solcher Bedienerfehler würde einiges erklären. Wäre schon ungewöhnlich, wenn ein 37 kw HV nicht die 20 kw rausrückt, mit denen vorher die Gastherme das Haus auch bei Frost warm gehalten hat. Es sollte zumindest beim rund um die Uhr nachlegen genügend Wärme vorhanden sein, zumal es momentan ja noch nicht einmal friert.
    Der zu kleine Puffer und die etwas ungünstige Hydraulik/Verrohrung bleibt leider.

    Hallo Manfred:


    da jetzt inzwischen noch weiteres geschrieben wurde:


    Zur Verrohrung: zwar gehen 37 (echte, nicht Angabe Kesselleistung) kw ganz knapp gerade noch mit 1 Zoll Verrohrung, aber optimal ist was anderes. Solltest du dich entscheiden, einen größeren Kessel einzubauen, bräuchte die Verrohrung im Kreislauf HV - Puffer einen größeren Durchschnitt. Als Hintergrund zu gutbers Aussage: einen Vigas 25 kw kann man bis 40-50 kw Kesselleistung pushen, die Nennleistungsangabe beim 25er im Werkszustand geht bis 31 kw...


    Wenn du Plastikmüll, Windeln etc pp reinwirfst, mindert das erstens die Kesselleistung und zweitens entstehen bei der Verbrennung Dioxine - da kannst du ja mal googeln, ob die gesund sind.
    Ebenso, wenn behandeltes Holz verbrannt wird.
    Seine maximale Leistung schafft der HV auch nur mit Hartholz, mit Weichholz gibts weniger Holzgewicht im Füllraum + weniger Kesselleistung

    Anscheinend - entsprechend der Eingangsaussage - überhitzt offensichtlich weder Kessel noch Puffer. Die Hydraulik so wie auf dem Bild ist nicht völlig falsch und könnte prinzipiell schon funktionieren - wenn sie in echt so aufgebaut ist, wie auf dem Bild. Wenn sie nicht funktionieren würde, dann müßte der Kessel bei Betrieb überhitzen und bei 90 Grad vor sich hin schmoren.
    Auch wenn dazu eine konkrete Aussage fehlt, scheint das nicht so zu sein, auch der Puffer wird geladen.


    Ich neige dazu, Stefan + Edmund beizupflichten.


    80er Wände deutet auf altes Gemäuer hin - keine Wärmedämmung. Wenn die alten 80er Wände auch noch im Erdreich sitzen, dann bleibt das immer schön kühl. Habe selbst einen Natursteinkeller - das dämmt null. Meine Glaskugel sagt also folgendes:


    -Der Kessel bringt möglicherweise nicht seine volle Leistung und ist so oder so zu klein von der Leistung für das Haus
    -der Füllraum ist für dich zu klein. Der HV hat angeblich 140 L Füllraumvolumen - die Tabelle spricht dabei aber von max 40 kg Brennstoffgewicht im Füllraum.
    Die 40 kg scheinen mir ein realistischer Wert zu sein. In einen Orlan Super 40 kw (oder Vigas 40KW) mit 185 L Füllraum gehen mit sorgfältigem Einstapeln 70 kg Hartholz
    -200 qm schlecht gedämmt + voll beheizt - das geht mit einem 37 kw HV normalerweise, aber:
    -200 qm auf Frostschutz in ungedämmten Wänden: alle Heizungsrohre in den Wänden im UG werden ständig mit schön
    heißem Wasser durchflossen. Die Wärme verpufft in den Wänden und ist größtenteils futsch.
    -völlige Fehlauslegung der Puffergröße. Du bräuchtest wahrscheinlich 5000 - 6000 L Puffer, wenn alles so bleibt, wie es ist.
    Zur Dimensionierung klick mal auf den HV-Planungsanleitungslink in meiner Signatur
    -du hast dich noch so gut wie nicht mit dem Kessel beschäftigt
    Die technischen Daten von diesem Holzvergaser kann man sich ja hier ansehen
    http://www.heizkessel-kaminoef…ser-modratherm-zeus-pyro/
    Hat deiner die Steuerung TechST 81 drin ? Sollte er eigentlich. Die regelt immerhin nach Abgastemperatur. Und dann zeigt sie irgendwo auch die Abgastemperatur an.
    -ungeregelt in die Heizkreise und dann womöglich an den Heizkörpern noch schön runterstellen geht auch mal gar nicht


    Insgesamt sehe ich in meiner Glaskugel die Versäumnisse eher bei dir, als beim Installateur, außer, der Installateur hätte dir die Dimensionierung der Anlagengröße berechnet.


    Was war denn früher für eine Heizung drin und was wurde da an Brennstoff verbraucht?


    Hallo Friedrich,


    jedenfalls reichen ca 4000 mm2 bei einem luftgetrennten Kessel, wo Primär und Sekundärseitig deutlich mehr Druck erzeugt werden kann, als mit nur einem Gebläse.
    Problem beim Orlan Super D ist halt, daß die Turbulatoren fix sind. Da ändern man schneller die Düse als die Turbulatoren auszubauen.
    Probleme mit verstopfter Düse hatte ich noch nie.

    Ich hatte die größte 2,2 kw E-Dolmar auch, im blauen Makita Gehäuse (Dolmar fertigt die für Makita) und 45 cm Schwert. Als Makita ist sie ein paar Zehner billiger als die Dolmar.
    Ist klar besser als die Attika Billigsäge, aber der Überlastschutz war immer schnell bei der Sache und der Ketten-Gehäusedeckel ist nicht stabil genug.
    Habe sie nach 10 rm bei Ebay verklopft.

    Der Primärluftkanal hat 200 x 25 mm, ist aber bei mir und auch bei Jürgen durch Auflagen auf ca. 15- 20 mm Breite reduziert.


    Meine eigene Keramikdüse hatte 200 x 16 mm - AGT lag dann bei ca 120 Grad. Ich mußte die seitlichen Abgasbremsenrausnehmen und die Wände vom Brennraum unten schön dreckig lassen, um mit max Lüfterleistung auf ca 150 -160 Grad AGT zu kommen. Es ist allerdings von Vorteil, wenn man keine seitlichen Abgasbremsen braucht, läßt sich leichter putzen.
    Bei einem Super D 40kw mit seinen scharfen Turbulatoren kann man mit einem Gebläse im WPA06 Leistungsbereich anscheinend nicht so weit mit dem Querschnitt des Düsenschlitzes :whistle: in der Düse heruntergehen.
    Mittels Flex wurde der Düsenschlitz aufgeweitet, jetzt läuft es gut. Nächste Düse mache ich mit 20 x 200, die Größe sollte recht gut passen, so daß man auch hier keine Abgasbremsen seitlich der großen Brennkammer mehr braucht.


    Hallo Erwin,
    ja Heizung läuft top, sogar die selbgegossene Keramikdüse funktioniert noch - Heizungsidealzustand ist eigentlich langweilig :whistle:
    Auch der Stämmestapel schmilzt nur langsam.
    Dafür gab dieses Jahr ein paar andere Sachen ums Haus zu machen.


    Zum Thema Gerrit: wozu soll der Widerstand vor dem Kondensator dienen?

    Hatte auch erst ne Attika 2,2 kw Säge, die zog schon ziemlich gut. Nach 15 Raummetern hat es aber Knacks gemacht. Habe auf Garantie eine neue bekommen - die liegt nun hier rum und darf gelegentlich mal ne Palette mit Nägeln sägen oder sonstiges metallhaltiges.

    Wer redet denn von 12V Relais... ...es soll ja angeblich auch 5V Relais geben.
    Vorteil beim Heruntertransformieren der Spannung ist, daß die Stromstärke steigt, und das Relais sicherer dauerhaft anzieht, außerdem entfällt
    dieser "Spannung beachten, die wird durch den Kondensator höher gezogen wie es beim reinen Pulsen gemessen wird" Effekt.
    Die gepulsten 12 V haben nur einen Bruchteil der Leistung von normalem Gleichstrom, je nachdem wie gepulst wird

    Falls dir ein Sondenbetrieb beim Laufen des Primärlüfters reicht, dann geht sowas:
    Phasenanschnittsignal zur Ansteuerung eines zweiten Lüfters abgreifen http://www.holzvergaser-forum.…um/index.php?thread/13445


    Ansonsten, wenn unbedingt die 12 V schalten sollen, könnte man mit einem Spannungswandlerbaustein 12 auf 5 Volt
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9737;PROVID=2402
    + ein paar Elkos experimentieren und schauen, ob hinten stabile 5 V für ein Relais rauskommen
    gibts glaub ich auch 12 auf 8 oder 9 Volt

    das Gehäckselte breite ich zum Trockenen auf dem Garagenboden aus und schütte es dann lose in den Ofen. Wenn ein Glutbett vorhanden ist, geht das auch pur rein.
    Danach geht richtig die Post ab :evil:


    Wobei 4 kw pro kg aber sehr optimistisch sind. Praxis von Leuten die gemessen haben ergab am WMZ am Ende 3-3,5 kw
    Ich hab mal 72 kg Buche untergebracht, aber 60-65 ist wohl eher der Normalwert. Dazu paßt auch die Soll-Brenndauer von ca 6 Stunden Vollast.
    Wenn die AGT aber im Rahmen bleibt - auch egal, wenns in 4 Stunden durchzischt. Strom gespart


    hmm


    Ich hatte da meine früheren Experimente mit PC-Wasserkühlung im Hinterkopf, aber du hast natürlich recht, Heizung ist ein geschlossenes System, meine Wakü damals nicht :whistle:
    Und die Heizung wird mittels Wasserdruck gefüllt und nicht mit Pumpe

    10 m Förderhöhe von MAG bis oberster Heizkörper sind für eine E4 oder vergleichbare Pumpen auch etwas viel, solange noch Luft im System ist. Wenn die Luft mal raus ist, wirds mit der E4 gehen, aber soweit kommst du halt nicht :S


    billigste Lösung, die mir einfällt: 2 Pumpen in Reihe, verdoppelt die Förderhöhe:
    http://cbs.grundfos.com/GWS_Ge…a/SG_Pumps_in_series.html


    Die zweite Pumpe kann ja ein Billig-Stromschleuderteil 32-60 oder so sein, welches in einem Bypass sitzt, den man mit Kugelhähnen zum befüllen zuschaltet.

    Mischer der Rücklaufanhebung macht vielleicht zu weit auf - höher stellen/Spreizung verringern. Die Kesseltemperatur zeigt der Orlan eigentlich ohne große Abweichung an.
    Wird der Druck zu niedrig, gehen die Pumpen in Kavitation und drehen leer, weil sich Dampf/Luftblasen bilden. Das kann bis zum Trockenlaufen der Pumpe gehen. Eine Laing hält aber ein paar Stunden Trockenlauf aus :blush: (empfehle trotzdem nicht, das nachzumachen, das kreischt auch so häßlich).