Beiträge von Theoretiker

noch ein Nachtrag:

hier ist ein interessanter Aufsatz über die Berechnungsmethode zur Durchfechtung von Wänden. Die Methode geht von sehr kritischen Randbedingugnen aus, um auf der Sicheren Seite zu sein.

Sicher ist es besser, die geplante Wand liefert gar kein Kondenswasser, ich würde das aber nicht dogmatisch fordern, um nicht praktikable Alternativen von vornherein auszuschließen oder die Kosten explodieren zu lassen. Die Norm erlaubt, wenn ich das richtig verstanden habe, 1000g pro m². Die Kombination Porenbeton und Wärmedämmung außen habe ich schon öfters gesehen. An was für Wandaufbau hattest Du gedacht?

Das mit dem Selbermachen ist übrigens eine schöne Idee, wenn man kann und Zeit hat. Ein paar Dinge hatte ich auch selbst gemacht, und kann mich heute noch daran erfreuen, wenn ich das sehe, z.B. die Bodenfließen um Bad.

schöne Grüße
Wolfram

Hallo Burn,

danke für den Link, das ist ja interessant. Ich werde mal raussuchen, was ich über die verbauten Materialien weiß. Wenn ich den max-Wert für den Diffusionswiderstand des Styropor von 100 auf 50 reduziere, sieht es schon besser aus. Aber wenn es eben 100 sind?

Die Fassadenfarbe ist irgendwas billiges, also sicher kein Lotus. Aber das sollte ich mit merken, wenn mal nachgestrichen werden muss.

Abschattung haben wir (bis jetzt) wenig, aber es gibt eine Nordseite!

schöne Grüße
Wolfram

Hallo Wolfram,

vielleicht hilft doch eine Absenkung in der Nacht. Nicht zu lange, vielleicht von Mitternacht bis 3 Uhr, dann wieder heizen, damit es in der Früh nicht kalt ist. Die kleine Pause in der Nacht hilft vielleicht, dass die Puffer nicht so schnell aufgebraucht sind.

Wenn der Kessel fast ausgebrannt ist und du zu Hause bist, kannst Du ja auch noch ein paar Scheite nachlegen, wenn es draußen kalt ist.

schöne Grüße
Wolfram

Hallo Burn,

du machst mir Angst :ohmy: . Da habe ich mich auf die Planungskunst meines Bauunternehmers verlassen. Nun habe ich bei Wikipedia recherchiert: Günstig ist, wenn der Wärmeleitwert nach Außen hin abnimmt und die Dampfdiffusionsfähigkeit nach außen zunimmt. Bei Styropor ist das ganz gut gegeben, weil die Wärmeleitfähigkeit gering und die Dampfdiffusion hoch ist. Nur was sind die konkreten Werte bei mir, z.B. auch die Putzschicht außen ?

Hilfe, hätte ich einen Planugnsfehler schon im ersten Winter bemerkt? Der Außenputz ist (bis jetzt) nicht abgeplatzt und aus den Wänden tropft kein Wasser.

Also, in der Wärmeberechnung steht:
Gipsputz: 1cm, lamda 0,510
Porenbeton 30cm, lamdba 0,090
Polystyrol 14cm, lamdba 0,035
Kunstharzputz 0,5cm, lamda 0,700

schöne Grüße
Wolfram

Hallo Burn,

den Preis kann ich dir nicht sagen, da es Schlüsselfertig war. Gegenüber dem Standard (Gastherme) gab es einen Aufpreis, weil ein anderer Kamin eigebaut werden musste und die Puffer usw.

Wohnfläche ist 140m², 1 1/2 geschossig, Fenter 3-fach verglast, Wand 30cm Porenbeton und 14cm Styropor. Die Dachflächenfenster sind lumpiger, da habe ich nicht aufgepasst. Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das ist übrigens sehr bequem, bei einem neuen Haus ohne Lüftung erstickst du, denn wer macht schon dauern das Fenster auf und zu. Bei hallenartigem Grundriss geht es vielleicht noch etwas besser. Das ganze hat dan KfW-40 ergeben, also besser also der KfW-55 (Passivhaus). Wer "nur" nach den Minimalanforderungen der EnEV baut, handelt aus meiner Sicht sehr kurzsichtig.

Solar haben wir drei Module, Fläche 7m², glaube ich. Die Anlage ist Wagner-Solar und beheizt nur das WW. Bei guter Dämung bringt eine Heizunterstützung nicht so viel, denn in der Übergangsphase, wo die Sonne Energie liefern würde, brauche ich schon falst keine Heizung mehr. Die Mehrkosten amortisieren sich also nur sehr langsam.

Die Puffer sind 2x 1000l mit einem Schaumstoff umwickelt von Citrin.

Viel Erfolg für Euren Bau, manche Entscheidungen sind nicht leicht und brächten mehr Bedenkzeit als man hat.

schöne Grüße
Wolfram

Hallo Stefan,

vielen Dank für den Tipp, ich werde mich mal auf die Suche machen, ob da was mitscheppert.

Groß
Wolfram

Hallo Burn,

der HV steht direkt auf dem Estrich im Keller, der Estrich schwimmt auf Styropor und ist am Rand zur Wand hin mit einem umlaufenden Schaumband entkoppelt. Trotzdem fände ich es besser, der HV stünde auf Gummiklötzen oder so.

Das Ofenrohr ist L-förmig und direkt am HV und am Kamin. Auch hier wäre eine weiche Andindung sicher besser. Ich habe den Installateur daraufhin angesprochen, aber der meinte, das muss so sein sonst ist der Schlotfeger nicht einverstanden.

Ich habe mich mit einem Schraubenzieher, den ich mir ans Ohr gedrückt und mit dem anderen Ende auf die Oberflächen, umgehört: Im Estrich, in der Kaminwand und in den anderen Wänden ist das Geräusch zu hören, da ist es kein Wunder, dass es in andere Räume kriechen kann. Vielleicht habe ich es mit "kreischen" schlecht beschrieben, es ist eher ein Surren oder Röhren, wie eben eine laufende Maschine. Außerhab des Hauses hört man es auch, es kommt also auch eine größere Portion des Schalls oben raus.

Welcher HV?: Buderus Logana S161-18 mit der Buderus Steuerung Loamatic 2114, das ist von auch Buderuns. Der regelt die Abgastemperatur über den Drehzahl des Lüfters auf 195°C.

schöne Grüße
Wolfram

Hallo zusammen,

ich habe das Problem, dass der Lüfter bei hoher Leistung im Haus zu hören ist (Esszimmer im EG und Schlafzimmer im OG, der Kessel steht im Keller). Das ist ein kreischendes Geräusch und nervt, vor allem wenn man im Bett liegt und eigentlich schlafen will.

Der Lüfter ist ja so geregelt, dass er 195°C Abgastemperatur halten will. Wenn noch gut Holz drinnen ist, geht der Lüfter mit der Leistung runter und ist dann auch deutlich leiser, im Haus kaum hörbar und nicht störend. Wenn die Glut dann zur Neige geht (wenn wir eben dann schon alle im Bett liegen), sinkt die Abgastemperatur und der Lüfter dreht voll auf. Das dauert dann ein paar Stunden, bis die Steuerung der Meinung ist, jetzt ist wirklich kein Feuer mehr und ich kann abschalten.

Ich hatte schon den Monteur da (ist ja noch Garantie), der meinte, der Lüfter sie jetzt nicht auffällig laut, auch keine Gegenstände in den Schaufeln verheddert, er sieht aber ein, dass man es in der Wohnung schon hört. Aber was kann man da machen? "Schwierig, sehr schwierig", heißt, er will damit nichts zu tun haben.

Meine Frage: Sind Fälle bekannt, dass die Schallübertragung durch Kamin und Wände irgendwie zu hoch sind und dass man da was optimieren kann. Wir haben erst neu gebaut, und da ist alles dünn und aus Porenbeton, die Decken Beton, der Estrich schwimmend (auch im Keller). Die Räume, in denen es laut ist, liegen alle am Kamin. Das ist ein Schiedel Absolut.

Wenn das alles nicht hilft, muss ich versuchen, dass der Lüfter eben nicht mehr so hoch dreht. Bisschen Elektronik kann ich, Garantie usw. muss ich halt durch.

Für Ideen wäre ich dankbar. Immer dieses Kreischen ist echt etwas

schöne Grüße
Wolfram

Hallo zusammen,

mein Login ist gelöscht worden (vielleicht hatte ich ein paar zu wenigen Angaben gemacht) und meine schönen Beiträge offenbar gleich mit, aber egal, denn inzwischen ist ehe viel passiert:

Ich habe jetzt einen Buderus Logano S161-18 kW. Wir haben neu gebaut, schön isoliert und alles (Lüftungsanlage). Den Buderus betreibe ich an 2000l Pufferspeicher. Ist meine einige Heizquelle. Den ersten Winter (ist ja noch nicht ganz rum) haben wir 5 Ster Holz (gemischt) gebraucht. Auch in kalten Witterungsperioden reicht es, wenn ich alle 2 Tage anheize und einmal drauflege. Dann sind die Puffer heiß und halten durch. Ich kann also mit vielen hier, die ganze Berge einschüren, nicht mithalten, aber immerhin ist unser Haus 100% Holzgeheizt (OK, Warmwasser geht auch über Solar).

Warum Buderus? Ist billig und klein. Ich hatte gedacht, er reicht für meine Belange. Ein paar Alternativen ausprobieren geht ja nicht so gut, also lass ich das mal so stehen und sehe ja im Forum, was die anderen so berichten.

Das beschriebt im Moment die Lage bei mir, glaube ich. Ein Problem beschreibe ich dann im passendem Sub-Forum.

schöne Grüße
Wolfram.