Nein, gibts so direkt beim Modul "Heizkreisregler" nicht. Es gibt einige Abschaltbedingungen. Sind aber nur Außentemp., Raumtemp. und Min/Max abhängig.
Allerdings gibt es zwei Anschlüsse: 1x Freigabe Pumpe und 1x Freigabe für das Modul an sich.
Da kann man dann einfach wie von mir schon beschrieben ein VERGLEICH-Modul dranbauen, welches halt erst einschaltet, wenn z.B. Puffertemp. > X°C.
Gruß
Wenn man diesen Thread:
Korrosionsschäden im Füllraum Atmos DC32 GS
mal komplett durchliest, findet man, denke ich, auch schon gute Argumente dafür, die Pumpe von Anfang an mitlaufen zu lassen!
Gruß
Das sieht ja echt mies aus!
Also mal was zum KC:
Meine Rückwand sieht noch super aus. Ich heize nur BKB, kein [lexicon]Holz[/lexicon] - also trocken! Liegt noch ca. 1Jahr im warmen Heizraum. [lexicon]Laddomat[/lexicon] mit 72°C Patrone und Pumpe läuft immer mit. Sofort ab Kesselstart.
Bei mir habe ich allerdings auch schon gut Rost gefunden. Und zwar unter der Brennraumkeramik. Die nehme ich regelmäßig zum Reinigen raus. Da lösen sich jedes mal ganze Rostschollen. Kessel ist seit 11/11 in Betrieb. Ca. 25t BKB verbrannt. Viell. bekomm ich ihn ja innerhalb der 5Jahre durch 
Viell. ist es aber auch garnicht so gravierend wie es aussieht. Zumindes klingt alles noch gut stabil. Im [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] ist bei mir auch blankes Blech unter dem Aschestaub.
Gruß
UVR1611 ist wirklich Klasse
Sage ich doch schon lange!
Jostom, mit den 5K hast du natürlich Recht - hatte einen Denkfehler...
Was du mit dem zweiten Abschaltwert bei Pufferauskühlung meinst, verstehe ich nicht?! Wo kannst du das einstellen? Ich finde nichts.
Ladepumpe beim Kesselstart sofort mitlaufen lassen, ist (inzwischen ) meiner Meinung wichtig. Wie gesagt, wurde im alten Forum lange diskutiert. Einfach mal nach Ladepumpe unter User Woodstoker suchen. Da gibts einen Thread, der heißt "Atmos Schwachstellen". Da ist einiges zu finden. Verlinken funktioniert leider irgendwie nicht.
Gruß
Ergänzung zur Brenneranforderung von mir: Wenn Du die Einschaltung über die Sollwertanforderung an den Kessel machen möchtest, ist es empfehlenswert, eine Differenz einzubauen. Beispiel: Sollwert an den Puffer (vom Heizkreis, hast du auch Warmwasser? Dann hat das ja auch eine Sollwertanforderung an den Puffer, je nachdem, wie das installiert ist) ist je nach Außentemperatur anders. Diese Anforderung plus 5K ist sinnvoll. Denn da hat der Puffer noch Vorrat, bis der Kessel zu laden anfängt. Dann musst Du halt ein wenig damit spielen, wo der Fühler sitzt. Wenn Du Tauchhülsen hast, kannst Du damit ja am Puffer nicht variieren (ich habe eine Fühlerklemmleiste am Puffer, da kann man den Fühler auch mal höher oder niedriger anbringen. Dann kannst Du nur mit der Differenz schauen, was am sinnvollsten ist. Und sonst wird der Puffer ja einfach durchgeladen, das heißt, die Abschalttemperatur ist fest. Da eine Differenz zu nehmen, ist nicht sinnvoll. Die Pufferverluste sind niedriger als die Anlaufverluste des Kessels, also immer schön durchladen. Eine Gastherme, die direkt den Heizkreislauf heizt, ist sofort da, da benötigt man auch keine Differenzen.
Dann musst du den Brenner sogar starten, bevor der Puffer oben den geforderten Sollwert unterschreitet. Also z.B. Diff. EIN: -5K. Oder aber es ist dir egal, wenn kurzzeitig mal 5K weniger im Heizkreis ankommen. Ansonsten würde ich den Brenner immer solange laufen lassen, bis der Puffer z.B. oben 90-95°C hat. Wie gesagt, die Anheizverluste,...
Gruß
Zur Ladepumpe: Die sollte laufen, sobald der Kessel zündest, auch bzw. gerade wenn der Kessel noch kalt ist. Das ist unter anderem so, um Kesselkorrosion vorzubeugen (Kondensat,...). Das wurde im alten Forum ausfürhlich diskutiert.
Die originale Kesselsteuerung macht das sicherlich sowieso. Da du den [lexicon]Laddomat[/lexicon] hast geht sowieso erst was in den Puffer, wenn der Kessel über 72°C hat. Bringt also eigentlich nichts, das über die UVR zu machen. Es sei denn, du willst sie drehzhalregeln oder so.
Dann müstest du aber die UVR Pumpenansteuerung elektrisch von der Kesselansteuerung (Sicherheitsthermostat,...) trennen, um die UVR nicht rückwärts mit Spannung zu "beschicken".
Oder du trennst es komplett und lässt nur noch die UVR steuern. Dann müsstest du allerdings das Sicherheitsthermostat programmieren. Ganz einfach: Modul "Vergleich" --> Pumpe immer EIN, wenn Kesselvorlauf > 95°C.
Ansonsten würde ich bei nem Pelleter die Pumpe immer genau laufen lassen, wenn der Brenner geht. Also einfach mit an deinen Ausgang von der Brenneranforderung. (Da allerdings noch nen anderen Ausgang dran verschalten, da Brenneranforderung nur mit pot.-freiem Kontakt, die Pumpe braucht aber Spannung. Also nicht einfach beides parallel dranklemmen)
Dann könnte man das Modul "Ladepumpe" maximal noch programmieren um die Restwärme aus dem Kessel zu retten, wenn der Brenner aus ist. Das tut aber Notfalls auch die Schwerkraftfunktion des Laddomaten. Sollte die Kesseltemp. trotzdem wieder zu hoch werden, schaltet der Sicherheitsthermostat die Pumpe wieder ein.
Gruß
P.S. Raumtemperaturfühler kenne ich nicht.
Hi!
Bin nune aus dem urlaub zurück und werde mal versuchen dir zu helfen.
Zur Brenneranforderung: Scheinst du verstanden und auch richtig "verbaut" zu haben. Bei mir ist es etwas anders, da die Gastherme nicht auf den Puffer heizt, sondern direkt in den Heizkreis bzw. WW-Boiler. Bei mir gibts daher keine Abschalttemperatur. Ich habe die Diff. EIN auf 0K gestellt. D.h. Brenner springt sofort an, wenn Solltemp. unterschritten wird. Habe dann eine Diff. AUS von 30K eingestellt und eine Mindestlaufzeit von 60s, da die Therme sonst ja nur taktet. Ist ja aber bei Gas sicher etwas anders.
Wie ist das beim Pelleter? Du heizt doch auf einen Puffer oder? Dann würde ich den Brenner doch immer sofort anspringen lassen und solange heizen bis der Puffer voll ist. Bzw. halt nur eine gewisse Differenz zur Solltemp. Anforderung um die Verluste geringer zu halten. Wobei der Kessel beim hochheizen vermutlich mehr Verluste hat als der Puffer, oder?
Zum Heizkreisregler: Ausschalten könntest die Pumpe mit mehreren Varianten. Einmal gibt es einige Abschaltbedingungen bei der Funktion selbst. Wenn du den Regler/die Pumpe bei Unterschreitung einer best. Puffertemp. ausschalten möchtest, baue einfach einen "Vergleich" vor "die Heizkreisreglerfreigabe".
Gruß
Was hast du abgespeckt?
Bis jetzt sehe ich nur die zwei Heizkreise. Wenn du wirklich nur diese zwei Pumpen und Mischer über die UVR regeln willst, hast du (fast) alles richtig gemacht. Diese Verbindung bei "Freigabe" kannst du weglassen. Dafür wäre die UVR allerdings fast zu schade
Ansonsten zum Einstellen hier: Einfach die ENG zippen oder die Funktionsdaten als Text hochladen.
Gruß
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=…threadview&t=4008773&pg=1
Sorry, aber konnte ich mir nicht verkneifen. Woody, warum darf ich dir keine PN mehr schreiben?
Gruß
Oh sorry schon wieder vergessen gehabt, dass es keine 1611 ist.
Habe nun nochmal gelesen. Welche Pumpe soll die WILO werden? Heizkreis? OK, wenn du dort nen Mischer und die Pumpe steuern willst, geht es nur mit Pumpe an A1. So hab ichs zumind. raus gelesen. Und mind. 20W geben die da auch an. Ich hätte es einfach mal probiert. Viell. hat die Pumpe ja sowas sogar intern. Miss doch einfach mal den Anlaufstrom testweise.
Bei der 1611 steht in der Anleitung direkt, welche Daten das RC-Glied haben soll, bei Lasten kleiner 5W:
R=100Ohm/0,5W
C=1nF/630V
Kannst du auch einfach beide Bauelement einzeln kaufen und in Reihe schalten. Das Ganze dann parallel zum Ausgang an der UVR.
Gruß
Warum sollte man ein RC-Glied benötigen? Die Ausgänge könnten maximal sehr kleine Lasten nicht mehr sicher schalten. TA gibt dafür eine Grenze von <5W an.
Da liegt die WILO immer drüber! Habe die Gleiche Pumpe und läuft super (ohne RC-Glied).
Aber warum schließt du sie nicht einfach an einen normalen Schaltausgang an? Die können ja kaum alle belegt sein?! Dass du diese Pumpe nicht über die UVR drehzahlregeln kannst, ist dir hoffentlich klar, oder?
Gruß Marius
Ansonsten stehe ich der Luftgeschichte gelassen gegenüber da ich noch Erfahrung mit alten Stahlanlagen, die teilweise offen waren, habe.
Und genau deswegen habe ich auch keinen Abscheider und kann trotzdem gut schlafen!
Kenne genügend Anlagen, die mehrere Jahrezehnte ohne laufen und trotzdem noch nicht "durch" sind...
Und selbst wenn der Atmos nach 10-15 Jahren mal rostet...
Die 1600€ hat er nach zwei Jahren drin und irgendwann will ich ja auch mal wieder was "Neues" erforschen
Gruß
P.S. Man bekommt hier manchmal das Gefühl vermimttelt, dass wenns einmal irgendwo kurz gluckert, der Kessel im nächsten halben Jahr durchrostet sein wird...
Könnte man mit nem Winterurlaub verbinden...
Musik und Bier sind übrigens auch meine Hobbies Wo kommst du her? Komme gern mal auf n Bierchen bei ner JAM-Session am Can Touch vorbei 
Gruß
Es funktioniert alles, wenn es korrekt programmiert ist. Also wie gesagt, Programm ist interessant. Auch über den Can Touch ist es garantiert möglich. Muss eben auch programmiert werden. Wenn du das nicht hinbekommst, muss es der HB nachreichen. Aber die meisten kaufen die Programme auch, weil sie es selbst nicht beherrschen. Obwohls nicht schwer ist...
Zum Can Touch fehlt mir aber die Erfahrung, muss ich ehrlicherweise sagen. Nur ein wenig belesen.
Energie verschwendest du denke ich mehr, wenn du ständig hochheizt und runterkühlst. Wie dein Bekannter schon sagte: Das Mauerwerk speichert Wärme. Dann nimm lieber die Temp. insgesamt ein Kelvin runter oder so.
Ich habe Anfangs nachts auch 4K abgesenkt. Es war immer kühl vormittag. Also die Heizkurve angehoben. Dann habe ich nur noch 2K abgesenkt, Heizkurve wieder runter und immer schön warm. Effektiv noch Brennstoff eingespart!
Musst du einfach mal ne Weil rumprobieren.
Gruß
Also mehrere Programme kannst und solltest du definitiv einstellen. Bis zu maximal 5 Zeitprogramme a 3 Zeiträume sind möglich. Du Bräuchtest ja nur 2Programme mit 1x einem Zeitraum und 1x zwei Zeiträumen.
In der UVR direkt gehst du einfach bei Funktionen in den Heizkreisregler und dann auf Zeitprogramm. Falls es nicht sogar noch einfacher in der Funktionsübersicht programmiert ist.
Wie es mit dem Can Touch funktioniert, weiß ich nicht.
Tagsüber absenken halte ich auch für sinnlos. Eher sogar mit negativer Auswirkung.
Gruß Marius
Edit: Wenn du drei Raumfühler hast muss es auch für jeden einen Heizkreisregler geben. Dann musst du das natürlich für jeden (jede Etage) einzeln machen.
Edit2: Wenn deine Hydraulik allerdings so ist, wie zu sehen, gibt es nur einen Mischer. Aber 4Pumpen? Oder wie? Dann kannst du in den einzelnen Etagen natürlich nur regeln mit Pumpe Ein oder Aus. Dein UVR Programm wäre mal interessant. Kannst du das hochladen?
Stell doch mal ein paar Bilder rein, bitte!
Hätte ich nicht gemacht. Ist immer noch warm genug.
Dann eher die Isolierung entsprechend ausschneiden auf der ganzen Länge und die Isolierungen der beiden Rohre untereinander mit dem Aluband verkleben. Die ausgeschnittene Stelle isoliert ja dann die isolierung vom anderen Rohr mit.
Gruß
Wohin willst du es denn exportieren? Ich habs mit FreePDF in Pdf gewandelt...
Finde die 153°C schon bedenklich, wenn das Glas nur bis 150 geeignet ist. Warum hast du nicht das Borosilicatglas genommen? Welche Temperaturen müssen die Glasdichtungen innen aushalten?
Was hast du genommen?
