Beiträge von Banditfighter2

Hallo miteinander, ich krame das Thema nochmal raus. Habe das bei meinem DC25GSE genau so verlegt wie hier beschrieben(vom Anschluss wo die rote Kappe ist zur Klemme 9). Ende vom Lied: mein Belimo öffnete beim ersten Start der Saison gar nicht, sondern blieb immer geschlossen. Habe das Kabel deshalb wieder abgezogen vom RGT und schon arbeitet der belimo wieder. Was mache ich falsch?

Hat schonmal jemand am 50er GSE einen LC montiert? Luftwaage geht ja hier schlecht, weil Sek von montiert ist. Könnte mir höchstens vorstellen, dass man vorn sek regelt mit einem Belimo und mit einem gegenläufig angesteuerten belimo prim per Gestänge regelt.

Hat sowas schonmal jemand gemacht?

Grüße

André

Auch wenn ich der Sonne sei Dank die letzten Tage schon nicht mehr heizen muss, wollte ich nochmal eine kurze Rückinfo geben: die AHK scheint mit der o.g. Maßnahme nun wirklich dicht zu sein
Habe keinen rauslaufenden Teer oder ähnliches mehr bemerkt
Der Kessel läuft auch weiterhin gut, so wie wir ihn eingestellt hatten. Also bisher alles

Zitat von Kesselreiniger

[quote='Banditfighter2','https://www.holzheizer-forum.de/forum/index.php?thread/56651-atmos-dc25gse-kommt-nicht-in-gang/&postID=182750#post182750']Hallo Volker, dass habe ich schon geprüft, die ahk an sich war schon nicht ganz plan, die habe ich mit unserer 20t Presse gerade gedrückt, dennoch liegt sie nicht sauber an. Schweißperlen sind nirgends zu fühlen, es ist der stutzen der nicht ganz gerade zu sein scheint.

Ich habe jetzt den stutzen nach Vorlage dieses Forums hier mit dichtschnur umwickelt und lasse die ahk nun dagegen schlagen. Ergebnis steht noch aus, 1.abbrand startet gerade [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210127/53666570eb0da433be2b4c81b6e2c2fb.jpg]

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was ist da mit deinen wärmetauscherröhren, die sehen so eingengt aus
wenn der kessel nicht ausatmen kann kommt er schwer in gang [/quote

Nein wie schon der Vorredner schrieb, ich habe die original turbos durch förderschnecken ersetzt , deshalb sieht das so eng aus

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Habe ich von unten verschlossen nur oben ist es offen.

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Eine feder habe ich auch schon lange dran, aber das hat immernoch nicht gereicht weil der stutzen eben nicht plan ist

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Hallo Volker, dass habe ich schon geprüft, die ahk an sich war schon nicht ganz plan, die habe ich mit unserer 20t Presse gerade gedrückt, dennoch liegt sie nicht sauber an. Schweißperlen sind nirgends zu fühlen, es ist der stutzen der nicht ganz gerade zu sein scheint.

Ich habe jetzt den stutzen nach Vorlage dieses Forums hier mit dichtschnur umwickelt und lasse die ahk nun dagegen schlagen. Ergebnis steht noch aus, 1.abbrand startet gerade [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210127/53666570eb0da433be2b4c81b6e2c2fb.jpg]

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Hallo Leute,

ich bin euch noch ein Ergebnis schuldig, wie mein Problem ausging.

Ich habe sehr sehr gute Hilfe durch den Ingo(Huelscheider) bekommen, der mit mir "per Whatsapp" meinen Kessel richtig eingestellt hat. In der Folge wurden folgende Punkte realisiert:

• AGT-Sensor versetzt - der war bei mir direkt im Abgaskasten installiert und zeigte somit viel höhere Werte an, welche ich somit nicht 1zu1 vergleichen konnte. Also sitzt mein AGT-Sensor nun im Abgasrohr ca. 50cm hinter dem HV
• Einstellung des Belimos (weiter gedrosselt in der "offenen Stellung" und der "geschlossenen Stellung")
• vom Heizungsklemptner habe ich beide Heizkreise abtrennen lassen und wie hier mehrfach vorgeschlagen separat unten an den letzten Puffer gehen lassen und diese somit hydraulisch entkoppelt. Seit dem entladen meine Puffer auch viel besser nacheinander!
• Im Laddomat habe ich auch noch einen Fehler gefunden, der mich sprachlos werden ließ: seht euch in den Bildern den Messingeinsatz an. Links der war verbaut, rechts ein Originaler. Darauf bin ich erst nach langem email- und telefonverkehr mit der Firma Thermoventiler gekommen. In meinem Laddomaten war ein aufgeschnittener Messingeinsatz drin, den es so nur in Ausstellungsstücken gibt. Den Laddomaten hatte ich ja "neu" von ebay kleinanzeigen. Der Verkäufer zeigte Reue und gab aber auch an, den so wie er ist gekauft zu haben. Egal. Thermoventiler war kulant und hat mir einen neuen Einsatz für ca. 30 € zukommen lassen. Normalerweise werden die gar nicht einzeln verkauft.
• die originalen Turbos habe ich durch Förderschnecken ersetzt. Der Meter im Netz für um die 65€, gedrittelt und aufgehangen, einen Originalturbo in das Loch unter der AHK gestopft. Der Luftdurchsatz ist augenscheinlich noch groß genug, hoffe damit etwas mehr Wärmeabgabe erzeugt zu haben.

Ansonsten bin ich inzwischen erstmal relativ zufrieden. Ein paar Problemchen habe ich zwar schon noch, aber diese krieg ich sicherlich in Zukunft noch irgendwie geregelt.
Zum einen ist meine AHK undicht. Habe beim nachmessen festgestellt dass es eben der Rohrstutzen an sich ist, welcher nicht ganz dicht ist, und nicht die Klappe an sich. Bin noch am experimentieren wie ich dem Problem Abhilfe schaffen werde. Habe heute mal den Vorschlag mit dem Hochtemperaturbeständigem Industriefett hier aus dem Forum probiert. Werde sehen was das bringt. Auch habe ich die AHK von hinten versucht zu dämmen, was nur wenig Abhilfe brachte. Ansonsten habe ich mir eine 13mm Türdichtung bestellt und werde damit wohl versuchen den Rohranschluss zu umwickeln, um die AHK gegen die Dichtung anstoßen zu lassen. Versuch macht wohl klug.

Weiterhin habe ich ab und an Probleme mit Hohlbrand, was ja nunmal vermutlich an der Einschichtung liegt. Da ich Mischholz habe, tritt das Problem mal mehr mal weniger auf. Bei Fichte ab und an, bei Rundholz fast nie, bei Bretterresten sehr häufig.

Weiterhin hat mir Ingo noch den LC schmackhaft gemacht, bin noch am überlegen diesen nachzurüsten, die gegenwärtigen Angebote sind mir aber leider etwas zu teuer.

Ansonsten vielen vielen Dank nochmal allen Helfern! Ein tolles, geduldiges Forum!

Zitat von petfr

Der ESP8266 liest und logt die Temperaturen . Dies macht er in meinem Heizraum und und ist im heimischen Netz über einen Browser aufrufbar . Da die Oberfläche sehr bescheiden ist , kann man das auf Thingspeak verschönern . Das eigentliche Frontend des ESP8266 sieht bei mir so aus →

Ich klinke mich hier auch mal rein, weil ich auch sowas umsetzen möchte.
@petfr: kannst du bitte genauer erklären, welche Bauteile alle benötigt werden, wie das angeschlossen und programmiert wird usw?

Ich habe mir jetzt mal eine 62er Förderschnecke bestellt und werde damit testen. Die anderen Turbos die hier so vorgestellt wurden sind zwar Augenscheinlich ziemlich ausgereift und sicher auch besser, aber ich habe zur Zeit keine Muße das nachzubauen. Zudem habe ich ja Augenscheinlich auch ein Problem mit dem "Durchsatz", weshalb mir die Alternative mit der Förderschnecke noch am besten gefällt.

Bin natürlich noch am feintuning. Könnte den belimo noch weiter zu fahren lassen, der steht glaube so ca. 10mm offen wenn er geschlossen ist. Kettenzug ist ganz unten bei erreichen der 90grad...
Bliebe noch die Einstellung Prim.-/Sekundärluft. Da kann ich aber bestenfalls nach gehör arbeiten oder den Schorni beim nächsten Messen nochmal nachjustieren lassen... mehr ist ja mit Hausmitteln erstmal nicht machbar denke ich

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Hallo zusammen, ich möchte mal ein kurzes Update geben:

Seit heute ist der RL der Heizkreise geändert und verläuft direkt zum letzten Puffer an den vorletzten Anschluss(Andere waren ja nicht frei weiter unten). Ob sich dadurch was ändern wird, zeigt sich sicher demnächst. Ich würde nochmal probieren die Selbstzirkulation des Laddomaten zu reaktivieren um zu sehen ob das damit nun funktioniert. Schlechter kann es ja nicht werden.

Fakt ist, dass zuletzt komischerweise die Puffer wieder "zumindest wie früher " entladen haben. Heißt, 1.Puffer hat ca.5 Grad weniger als der 2.Puffer oben. Damit kann ich leben und das schiebe ich auf das Konstrukt Kombipuffer... geht scheinbar nicht besser. (Es sei denn die heutige Änderung des RL bringt noch was- wird sich morgen zeigen)

Kommen wir zu den weiteren Fehlerquellen: beim Tausch der Patrone im Laddomaten ist mir noch aufgefallen, dass der Messingeinsatz in welchem das Regelpaket drin sitzt,
1. Um gute 180grad gedreht montiert war. Sprich, die Öffnung durch welches das Wasser strömen kann, war von der Pumpenseite weg gedreht. Ich hoffe man sieht das auf den Bildern. Weiterhin habe ich nicht schlecht gestaunt weil darunter im klaren Wasser ein O-Ring zu sehen war, der da aber scheinbar nicht hingehörte. Also habe ich das ausgebaut und den O-Ring herausgeholt. Laut Zeichnung/Beschreibung und dem Vergleich mit meinem Dichtungssatz passt der vorgefundene O-Ring aber nirgends hin also hatte er darin auch nix zu suchen. Den Messingeinsatz habe ich dann natürlich noch gedreht und richtig herum montiert.

2. Fehlerquelle:
Meine mit Ketten modifizierten Turbos haben augenscheinlich dafür gesorgt, dass mein Kessel nicht mehr richtig ausatmen konnte. Er kam ja schlecht in Gang, qualmte stärker als vorher und die BRT ging zwar nach dem anzünden immer kurz zügig nach oben, viel dann aber immer wieder runter und brauchte ewig um sich nach oben zu pendeln (hoch-runter-hoch-runter). Die Ketten habe ich nun wieder entfernt und siehe da, der Kessel brennt wunderbar an und rennt schnurgeradeaus auf Betriebstemperatur von ca. 84Grad.

Durch die entfernten Ketten ist natürlich meine AGT wieder etwas höher. Diese liegt jetzt bei belimo zu bei ca. 195 - 210 Grad(Anmerkung: mein Fühler steckt direkt im Abgaskasten des Atmos, nicht wie beim Schorni 50cm im Abgasrohr). Damit kann ich aber denke ich gut leben wenn der Kessel dafür gut feuert. BRT liegt weiter bei 600-700 Grad.

Ich habe mir auch noch das größere (175mm) Lüfterrad gekauft nach dem Hinweis hier im Beitrag. Das wird demnächst zugestellt. Lege ich aber erstmal auf Halde und werde den Kessel erstmal noch so weiter fahren.

Ich bedanke mich nochmal vielmals für die Hilfe hier im Forum! Das war wirklich sehr konstruktiv!

Gibt es noch Hinweise was ich mit den turbos noch anstellen könnte um die AGT noch ein wenig zu senken ohne den Kessel zu beschneiden?[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210104/5f0bb50739d476f58d6a4ff308578d09.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210104/5fc5f4ae881889f32ad7155362a8714d.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210104/5c4b8cd7951df88e45d98f59268f36bb.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210104/92b7fab2b32d4c3ea7faa70c354acbfe.jpg]

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Mal ein kurzes update: beim Tausch der Patrone habe ich folgendes vorgefunden. Das Teil sah schon so komisch aus als ich den das erste Mal aufgemacht habe und dachte damals noch das diese Beinchen so schräg sein müssen. Heute kam mir das doch komisch vor... das sieht so nicht original aus. Durch die schiefen Beine steht das Teil ja schon ganz schief und kann ja auch so nicht richtig funktionieren. Habe mir umgehend Ersatz bestellt. Vielleicht lag hier schon der Hauptübeltäter warum der Kessel nicht in Schwung kam...

Da ich heute heizen musste, musste ich das Teil natürlich so gut es ging wieder einbauen. Ergebnis: Kessel komm mal wieder nicht in Gang. Hoffe das Teil kommt schnell und ich kann neu berichten. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201228/d9172dc07f266ca0ad0ea289ae1d2ff6.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201228/e226149f153bfd9616aafeb0d32c71fa.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201228/f9bab76bfe94d76c6b471da4930f6de0.jpg]

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Ja so sieht es in der Tat aus. Wenn, wie mein Monteur meint, tatsächlich in der Solaranlage und der Pumpe der Zirkulation eine Schwerkraftbremse drin ist, scheint das Problem also hausgemacht zu sein bzw. lässt sich so scheinbar nicht ändern. Könnte höchstens noch die Zirkulationszeiten optimieren. Wie lasst ihr die Zirkulation regeln? Ich habe einen relativ geregelten Tagesablauf, 05 Uhr aufstehen, verlasse 05:15 Uhr das Haus, bin Nachmittag zurück und brauche warmes wasser tatsächlich immer nur Abends 21 Uhr zum duschen. Meine bessere Hälfte nimmt sicher auch schon Frühs(gleiche Zeit) gerne wärmeres Wasser aus der Leitung und geht auch dann erst wieder Abends duschen. Reicht dazu eine Zirkulation jeweils von 5min, bevor ich das warme Wasser brauche?

Muss aber zu den Temperaturen oben noch anmerken, dass ich alle Hebel am Laddomaten gesperrt habe. Werde heute erneut anheizen und dann direkt nach Ausbrand alle Hebel schließen um das zu prüfen. Ein paar Seiten weiter vorn hatte ich ja das Phänomen, dass ich auf dem zweiten Speicher >80 grad hatte und auf dem 1. knappe 60. Mit den knapp 10k Unterschied von jetzt würde ich mich ja zufriedengeben(wenn es tatsächlich Systembedingt so sein sollte), die 20k unterschied waren aber dann schon arg derb. Deshalb hatte ich ja dann angefangen, die Hebel vom Laddomaten zu schließen, da ich vermutete dass dort irgendwie was schief läuft...

Wenn ich heute heize sollte ich morgen Nachmittag schonmal ne Richtung angeben können und Mittwoch früh sollte man dann ein besseres Ergebnis haben.

Zum Einen werde ich nochmal auf die 72er Patrone und Stufe 1 oder 2 fahren um zu sehen, ob ich es damit nochmal auf die 90 grad schaffe. Zum anderen werde ich auch versuchen direkt nach Ausbrand bzw. gleich morgen früh, ALLE Hebel am Laddomaten zu sperren. Vielen Dank schonmal soweit bis hier her!

Zitat von Holzpille

Hallo,

Zumindest der HK1 (FBH der gesamten unteren Etage) läuft permanent zw. 11 und 18W. Somit müsste doch also was zirkulieren.

Zitat von Holzpille

Ich empfehle, an den Puffer 1 und der Kesselsicherheitsgruppe einen KFE Kugelhahn zu montieren. Kannst du schon was zur TWW Zirkulation sagen?

Zur Zirkulation habe ich soeben meinen Monteur angeschrieben: in der Zirkulationspumpe ist eine Schwerkraftbremse verbaut worden und die Solaranlage hat wohl werksseitig schon eine Schwerkraftbremse verbaut!

by the way: ich habe grad meine bessere Hälfte in den Keller beordert um aktuellen Bericht zu erstatten(weil ich auf Arbeit bin):

P1 oben: 62 grad P2 oben: 72 grad P3 unten: 28 grad
P1 unten: 63 grad P2 unten: 32 grad P3 oben: 23 grad

angeheizt vorgestern alle Puffer auf 80 Grad.

Nein die Entladung hat wirklich schon funktioniert. Der 1. Kombipuffer ist schon immer etwas schneller entleert als er es per Reihenschaltung eigentlich sollte. Normalerweise sollte der ja oben die höchste Temperatur von allen Puffern haben. Bisher war es so, dass der 3. Puffer normal entlud, der 2. auch von unten her kälter wurde und dann oben meist schon auf fast die gleiche Temperatur abgesunken ist, wie der 1. auch oben nur noch hatte. Oder anders ausgedrückt könnte man sagen, Puffer 3 hat als erstes entladen und Puffer 2 und 1 jedoch gefühlt nahezu gleichzeitig.

Was hat sich seit dem geändert:

• Einbau Laddomat
• Tausch der Heizkreiseinheit des HK2 (dürfte keinen Einfluss haben, da nur die Pumpengruppe getauscht wurde)
• es wurde draußen kalt (hört sich doof an, aber bisher war es ja nunmal im ganzen Jahr nicht so kalt bisher)

Jetzt entlädt Puffer 3 sicher noch genau so, Puffer zwei bleibt gefühlt stehen und Puffer 1 entlädt somit noch schneller als der 2.Puffer.
Mit dem Umladungsfirlefanz kann es nichts zu tun haben, weil ich dort alle Hebel gesperrt habe. Es ist also dort kein Wasseraustausch möglich!

Zitat von Kesselreiniger

moin, welche leitung geht da links am bypass oberhalb vom laddomaten weg
sollte das der vorlauf zum puffer sein ist recht "unglücklich" konstruiert.
welche dimension hat das rohr und wieviele bögen sind es bis zum puffer
da gibt es vorgaben, steht in den unterlagen vom laddomat

das ist der VL zum Puffer, richtig. Warum ist der unglücklich konstruiert(wahrscheinlich weil er nach unten führt, anstatt auf gleicher Höhe weiter zu gehen)? 28er Rohr, vom T-Stück gemessen sind es... 4 x 90 grad Bögen und 2x 45 er(inklusive des Anschlusses am Kombipuffer) bis in den Puffer rein.

Beim Laden habe ich bisher aber noch keine Probleme gehabt. Mit der ersten Füllung beim Anheizen lade ich sonst die 800l im Kombipuffer auf 80 grad und den 2. Puffer oben auf 60. Nach dem nachlegen komme ich dann in der Regel auf 80 grad in allen Puffern oben und unten.

Zitat von huelscheider

Ok, eine Zirkulation der einen RL zur anderen geht also nicht. Wie aber kann es dazu kommen, dass der 2 Puffer nicht in den ersten "drückt"? Die TW Aufbereitung entzieht Energie, aber warum bleibt Puffer 2 bei 80 Grad? Das heiße Pufferwasser aus Puffer 1 erhitzt das TW bis zu dem Punkt, bei dem das eine Medium (Pufferwasser) die Temperatur des anderen (TW im Reservoirs) angenommen hat. Jetzt drückt aber weiterhin die Wassersäule aus Puffer 3 über 2 nach 1 mit 80 Grad. Demnach würde in Puffer 1 zumindest nach ein paar Stunden sowohl das TW als auch das Pufferwasser 80 Grad aufweisen. Dies geschieht aber offensichtlich nicht.
Ich habe es so verstanden, Puffer 1 kühlt runter, Puffer 3 ebenfalls, nur der 2. "steht" quasi permanent bei 80.
Oder lese ich da was falsch?
Hat die Zirkulation von 3 nach 2 nach 1 schon mal funktioniert? Wenn also der HV nicht betrieben wird, kühlt dann Puffer 2 auch von unten nach oben ab?
Gruss Ingo

Nein das list du so richtig. Puffer 3 kühlt schon am schnellsten von unten nach oben aus. Puffer 1 kühlt langsam aus und Puffer 2 bleibt gefühlt stehen oder braucht zumindest sehr lange. Er hat auf jeden Fall gute 20 grad mehr als der Puffer 1 und das zum Teil sogar oben und unten. Also zb 80 oben und unten und der Puffer 1 hat oben nur 60.

Die Zirkulation 3-2-1 hat auf jeden Fall schon funktionert. Man könnte sagen: muss ja auch zirkulieren, denn es wird ja auch 1-2-3 geladen, warum sollte sie dann nicht entladen

wie du schon schreibst, na klar wird dem P1 mehr Wärme entzogen weil er das TW aufheizen muss, aber zeitgleich sollte das warme wasser von hinten nach vorn durchgedrückt werden und dies ausgleichen...

Zitat von Kesselreiniger

bei mir geht der rl vom heizkreis auch nicht direkt in den letzten puffer sondern in den rl zum laddomat.
allerdings auf fast direktem weg mit nur 2 bögen und die leitung steigend ( "halbe blubber") zum kessel
es gibt keine probleme mit der ladung/entladung der puffer.
nicht das bei dir mit dem umpump firlefanz für den sommer etwas im argen liegt

das wundert mich nun. genau für diesen Fall(RL der HK direkt an den RL des HV) schreibt Atmos / Laddomat vor, die Feder in der Selbstzirkulation des Laddomaten einzubauen, da es sonst zu Problemen kommen kann.

Der Umpumpfirlefanz(ist es tatsächlich!) hat ja separate Leitungen. Diese sind mit mehreren Absperrhähnen versehen, welche ich alle geschlossen habe, um eben dies als Fehlerquelle auszuschließen. Die Rohe sind quasi totgelegt.

Mal generell doof gefragt:
Kann Luft ein Problem sein? Also könnte irgendwo eine Luftblase so doof liegen, dass die hier Probleme macht? Durch den Einbau des Laddomaten und tausch der Heizkreispumpe des HK2 vor kurzem hat ja sicher irgendwo Luft reingelassen. Hierzu habe ich neulich schon in Absprache mit dem Monteur mal einen Schlauch am Puffer 2 und 3 angeschlossen und für wenige Sekunden(ca.3?) mal den Hahn geöffnet. Wasser kam, Luft konnte ich keine groß erkennen. Sollte/könnte man das System irgendwie mal versuchen noch anders durchzuspülen?
Kessel + Kombipuffer haben einen Automatikentlüfter. P2 &3 haben oben 2 kleine 12er Kupferrohre dran, die ca. 30cm nach unten führen und einen normalen Absperrhahn haben.

Zitat von SchwallBa

Am Rand bemerkt, bei mir hat zu Beginn eine selbst zirkulierende Zirkulationsleitung über Nacht den Puffer zu ca. 20% entleert.

Wie hast du das Problem dann gelöst?

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Ok mit friwa hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich hatte sie deshalb in "" gesetzt. Es ist ein normaler Kombipuffer. Mit Trinkwasserblase + Heizspiralen der Solaranlage. Ich könnte per Knopfdruck wahrscheinlich nur die Pumpe ausschalten. Ob die eine Schwerkraftbremse drin hat weiß ich leider nicht, müsste ich prüfen. Extern sicher nicht.
Das mit dem Testbetrieb ist sicher richtig, Fakt ist aber dass ich zu dieser Jahreszeit nicht 2 Tage auf Trinkwasser verzichten könnte
Mir erschließt sich eben nicht so recht warum es nach einbau des laddomaten so krass ist. Was blöd ist: zeitgleich ist es erstmals auch kälter bei uns geworden, so wie die letzten Tage eben um den Gefrierpunkt. Das hatte ich sonst das ganze Jahr nicht und könnte evtl. Dem laddomaten nun zu Unrecht die Schuld in die Schuhe schieben...

Zwecks Rückschlagklappe: ich hab beim laddomaten nur den RL gesperrt. Wenn ich den Beitrag vom gust richtig verstanden habe, dann drückt das Wasser u.U. auch anders herum durch. Werde nach dem nächsten anheizen alle Anschlüsse sperren... und testweise auch die Zirkulation(spumpe) ausschalten.

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Zitat von huelscheider

Auch wenn Holzpille sicherlich mehr Ahnung von der hydr. Materie hat als ich, muss ich dennoch mal fragen...
Wird denn bei Heizungsabnahme erst Puffer Nr. 3 kälter, also drückt dir der RL der Heizung dein Wasser aus Puffer Nr. 3 nach 2?
Falls ja, kann nur deine Trinkwassererwärmung Ursache sein für dein Phänomen. Und dann wären wir schnell bei der Kosten/Nutzen Sache angekommen.
Falls nein, werden deine beiden RL der Heizung zwangsläufig in den letzten Puffer münden müssen, ich vermute, dass der Widerstand in Richtung Puffer 3 so gross ist, dass deine Rücklaufleitungen sich quasi entgegengesetzt "bedienen", d.h. das Wasser wird vermutlich in den zweiten Rücklauf gedrückt wodurch deine Heizingsleitungen in Stagnation geraten. Hast du denn deine Zimmer alle warm oder gibt es da "Ausfälle"?
Gruss Ingo

der 3.Puffer wird kälter ja. Sieht man von unten her sehr gut. Der 2. PS hält dann aber immer die 80 grad extrem lange und gibt es scheinbar nicht an den 1.Kombi-PS weiter.
Zu den Heizkreisen muss ich folgendes Anmerken: HK 1 = Fußbodenheizung im EG, diese läuft immer. HK 2 ist aber mein OG, hier sind 3 Zimmer die Quasi nie/sehr wenig beheizt werden + eine FBH im Bad. Da ich tagsüber arbeiten bin, lasse ich diesen HK2, vor allem wegen der FBH im Bad, nur stundenweise laufen. also nur ganz früh und dann nochmal vom späteren Nachmittag bis 21 Uhr. Ansonsten wird HK 2 nicht bestromt...

Wenn sich hier ein Problem auftun könnte, dann gleich die Frage vorweg: wenn die RL der Heizkreise in den letzten Puffer geleitet werden sollen, können die dann in einer gemeinsamen Leitung zum Puffer geleitet werden oder müssen diese auch bis zum Puffer separiert werden?