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In der Regelung kannst du mit dem Fachkraft Code die Warnungen bei zu trockenem, oder zu nassem/grobem Holz aktivieren, dann zeigt dir die Regelung nach dem Abbrand entsprechende Hinweise. Wurde bei meinem bei der Inbetriebnahme aus gestellt, da es mich aber interessierte, hab ich mal umgestellt. Wenn ich ohne Kleinholz anfeuere kommt die Meldung "Brennstoff zu groß oder zu feucht" ab und zu. Das bedeutet, dass 15min vor dem Regelbetrieb/nach der AFO die Primärluft 100% offen war. Schau einfach …
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(Zitat von Der Turm) Das ist schonmal gut, mit einer Holzart hat man die wenigsten Probleme Das Rost ist ganz unten? Also dieses Einlegeblech befindet sich neben dem Ofen? Dann sollte eigentlich alles optimal laufen. (Zitat von Der Turm) Diese Einstellungen ändern genau gar nichts am Regelverhalten, sondern dienen einzig und alleine einer möglichst akkuraten Bestimmung der Nachlegemenge. Also das kannst du getrost vergessen, da die Regelung selbst "lernt" wie "gut" dein Holz ist. Also selbst wen…
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Moin, ein bis zwei Lagen klein gespaltenes Holz unten rein, danach ist es eigentlich (fast) egal wie du den Kasten voll machst. Die schwere Seite nach unten, verhindert ein Verklemmen/Hohlbrand. Am besten bzgl. Energieausbeute ist bei mir gerades, nicht zu grob gespaltenes Holz mit 50cm +-2cm Länge und ca. 10-12cm Kantenlänge (wobei ich zu 90% Nadelholz verheize). Falls du Äste verheizt, ist da viel Luft dazwischen, sofern du einen Häcksler hast, würde ich die Äste da durch werfen und in den Eur…
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Wie misst du das? Sind die Temperaturfühler zum Raum hin isoliert und liegen 100%ig am Rohr, oder im Wasser?
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Nur damit du hinterher nicht sagst, es hätte keiner drauf hin gewiesen: Es gibt auch Kessel die von oben befüllt werden, der HDG Euro z.B., oder Fischer GA TX wie ich hier gelernt habe, der hat sogar eine automatische Wärmetauscherreinigung, so wie der Windhager. Wenn du sowas von den Abmaßen rein bekommst, zzgl. 4000l Puffer, würde ich keinen Frontlader nehmen
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Pappel ja/nein?
Beitrag(Zitat von ETA-Franke) (Zitat von Otti) Auch wenn man nur die Materialkosten (Sägen, Spalter, Winde, Transport, etc) ehrlich rechnet, kommt man mit 15,- pro RM kaum vom stehenden Baum zum ofenfertigen Holz... -
Pappel ja/nein?
BeitragFür 15,- fertig gespalten auf 50cm ist doch "geschenkt", soll der Spender es auch noch in den Ofen stapeln? -
(Zitat von Scheitholz) Hier ebenfalls, habe die gesamte Heizanlage an einer alten APC 2200 hängen. So muss auch keiner bei Gewitter kalt duschen
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Tool Pufferspeicherverlust
Beitrag(Zitat von Johannes S.) Aufgefallen ist mir das nicht. Wenn der Heizkreis aus ist, kühlt das VL Rohr vom Puffer zur Divicon ab, ebenfalls die Leitungen zum HV/Öler. laut Rechnung sind da aber auch Schwerkraftbremsen verbaut, die scheinen dann wohl zu funktionieren. Die Rohre gehen zwar erst mal wegen der Türe alle an die Decke, aber zu den Verbrauchern und HV dann auch wieder runter. -
(Zitat von wuefu) Hast du Rollkies vor der Kellerwand? Dann eher da rein, läuft ja dann in die Drainage. (Zitat von wuefu) Wenn du in der Nähe ein Fallrohr hast, dann da rein. Du kannst das Wasser ja auch im Stockwerk darüber in den Abfluss laufen lassen.
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(Zitat von pk) Probier es doch mal aus Sofern deine Luftklappen nicht zu fahren, brennt der Ofen weiter (wenn auch nicht gut, aber es reicht um Hitze zu erzeugen, der Kamin zieht ja weiter) Die Brennkammer ist in der Regel Schamotte, die >1000 Grad im Betrieb hat. Auch nach 8h Ofen aus, hat die bei meinem immer noch ca. 300 grad (mit Infrarotthermometer gemessen), das reicht locker für die Restwärmenutzung.
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Tool Pufferspeicherverlust
Beitrag(Zitat von jürgen) Ich habe um die vorhandene Dämmung nochmal Glaswolle gewickelt, mit Wickeldraht fixiert und dann Alufolie drum Bevor die Puffer aufgestellt wurden, habe ich 10cm Styropor an die Wand geklebt und 5cm Styrodur + OSB Platten auf den Boden gelegt. Danach ne OSB Wand davor und soweit man dran kam Glas/Steinwolle rein, und Schüttdämmung (Styroporkügelchen) dahinter. Vielleicht nicht besonders professionell, aber effektiv -
Tool Pufferspeicherverlust
BeitragIch glaube da ist ein relativ großer Messfehler drin, da du ja nur an drei Stellen deine Puffertemperatur gemessen hast, aber über den dicken Daumen kann das schon hin kommen. Für meinen Puffer habe ich mal gerechnet, nicht gemessen und komme auf folgendes (5x825l): [Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/index.php?attachment/12988-s-auswahl-471-png/] Beobachtung: Originaldämmung: Keller 30 Grad, Eingehaust: Keller <20 Grad Fazit: Die Rohre sollte man auch nicht unbeachtet lassen. Ich h… -
Puffer läd nicht mehr
BeitragWas heißt der Puffer wird nicht warm? Auf der Regelung, oder auf analogen Thermometern abgelesen? Vielleicht ist ja ein Pufferfühler kaputt? Wie oft heizt du ein, wie hoch ist die Heizlast/beheizte Fläche? Einen Heizkörper neu befüllen, sollte doch bei 5000l Puffervolumen gar nicht großartig auffallen? Hier ist auch ein Heizkörper getauscht worden, da habe ich einmal nachgefüllt (vielleicht 0,1bar). -
effiziente Puffernutzung
Beitrag(Zitat von stec) Ich glaube bei deinen 30 Grad VL ist es egal, bzw. nicht messbar Eine große Spreizung bekommst du bei Flächenheizungen doch eh nicht hin? Für Heizkörper wage ich das in Frage zu stellen. Allgemein: Niedrigere Heizkurve, damit weniger Verteilverluste auftreten (bei 70 Grad VL wird es bei mir im ungeheizten Keller spürbar wärmer)Je kleiner der Rücklauf, desto größer die speicherbare Energiemenge im Puffer -
effiziente Puffernutzung
BeitragIch fahre mit höherer Vorlauftemperatur, als vorher mit der Ölheizung. Meine Beweggründe: Heizung fühlt sich oben wärmer an -> Mitbewohner zufriedener Rücklauf kälter -> mehr nutzbares Puffervolumengeringerer Volumenstrom, also auch bei 100% Mischer Öffnung keine Durchmischung des PuffersKonkret: bei -8 Grad: Vorlauf 54, RL 31 Grad, Heizkörper großzügig dimensioniert.