Beiträge von gutber

@ PK

Zitat

überzeugt mich nicht wirklich.
wenn ich könnte, würde ich am liebsten nur ein mal alle 14 tage anfeuern statt täglich.
meines (freilich unmaßgeblichen) erachtens besteht ja gerade darin einer der großen vorzüge der pufferheizung, mit möglichst wenig feuerungen möglichst lange Heizperioden zu überbrücken.
sonst könnte ich mich ja auf einen kachelofen zurückbesinnen.

mit Kachelofen ist es aber nicht in 3 Wohnungen gleichmäßig warm, auch kein WW
bei 14 Tagen wird vermutlich für 3 Tage Wärmeverlust sein wenn der Puffer nicht mitten im Haus steht, aber das wäre es...
mein Gedanke mit einmal am Tag ist m.M. nach Energetisch das Beste,
bei 2 Tagen muß ich schon länger anheizen, der Zug ist auch nicht mehr so....

Erwin

Du versuchst Äpfel mit Birnen zu vergleichen... :woohoo:
Um die Verwirrung komplett zu machen hier meine Anlage:

1. Anlagengröße: 14,9 ViGAS , real eher mit 25kW im Betrieb,
2. Puffergröße: 2.200Liter, mehr geht nicht
3. Wohnfläche: ~300m³ geheizt - z.Zt. im unbeheiztem Fur 19,3°, Wohnzimmer 22,6°
4. Baujahr: 1974...2005-2006 renoviert
5. Dämmzustand: WDVS, laut Bedarfsberechnung 68kWh/m²/a
6. Puffer zu laden: 3- 4h bei 22kg Holz, mit Verbrauch
7. Puffer heizen: 24 Stunden auch wenns richtig kalt ist
8. Holzverbrauch: 2014: 5,4RM 2013: 6,2RM 2012: 7,4RM Buchenholz pro Jahr, ca 50% Solar
9. Wie oft anfeuern: Täglich ein mal, zur Zeit etwa 22kg Buchenholz, auch wenn der Puffer nicht voll wird
10. 100% Radiatoren, VL 48° bei -15°
11. Warmwasser: FRIWA
12. Backup: 44m² Solar, 18kwh Öler für Urlaub, usw.
13. Personen: 3-5

Anlage: Marke Eigenbau, Hersteller HV VIGAS; BUSO; Intercal
Holzvergaser optimiert, bringt im Jahresschnitt 3,69kWh/kg Holz lt. Wärmemengenzähler
die Solaranlage war berechnet + gekauft für das Alte, nicht gedämmte Haus, die 44m² Flachkollektoren mit dem 2200Liter Puffer sind jetzt Grenzwertig, war damals die Mindestgröße, stagniert aber öfter und bringt bis über 50% der Heizleistung im Jahr

Erwin

Zitat von pk

warp735:
"...Man füllt ja fast nie komplett voll..."

wer ist "man"?
ich bin sicher nicht repräsentativ.
aber wenn ich den füllraum nicht nutzen kann läuft etwas suboptimal, ums mal vorsichtig zu formulieren.

umgekehrt formuliert: eine ofenfüllung holz sollte das puffervolumen immer aufnehmen können.

piss Tann
hanibal

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Blödsinn?
beim Neukauf bekam ich mit einer Füllung den Puffer nicht voll...
heute, nach dem Schrauben; darf ich nicht mehr volllegen

besser 1 mal Täglich angeheizt mit weniger Holz, als alle 2 Tage mit viel Holz
Begründung; der Kamin bleibt wärmer, der Hv bleibt wärmer, und ich sorge dafür das noch kaltes Wasser für die Restwärmeverwertung da ist, ohne Hydraulikumbau

Erwin

Zitat

die Steuerung gestern am Tag sogar ausgeschaltet, es war so warm.

Neee, die schaltet erst bei 20° ab
Hier in Osthessen war heute um 2°, gestern wärmer bis zu 10° und die Steuerung hat Nachtabschaltung statt Nachtabsenkung gemacht ist aber später irgendwann unter 4° wieder gestartet

für meine Erfahrungen wäre zu sagen:
die Öffnung neben der BK ist mir zu klein ... 50% größer wäre so ungefähr meins

Ytong hat bei mir auch nicht lange gehalten, zumindest vorne und unten
seitlich war es besser ist aber stark krumm geworden und dann gerissen,
das gibt beim Sauber machen dann ein Ofenpussel :woohoo:

Erwin

Zitat

Bei solchem Wetter wäre mein Öler mit ca. 5-6 Liter/Tag incl. Warmwasser ausgekommen.

da hättest du ein super isoliertes Haus, besser wie Niedrigenergiehaus mit ca 50kWh Verbrauch am Tag
ich brauch jetzt am Tag ca 70kWh im Haus mit 14cm WDVS
dafür brauch ich 20 bis 22kg Holz

bei dem Ölverbrauch würde sich der Umbau auf HV nie rechnen

irgend was stimmt bei dir nicht... vielleicht ists das Gedächtnis das einen Streich spielt? und der Ölverbrauch war doch etwas höher?

Erwin

Benni ....

irgendwo muß der Druck ja hin
zapf mal WW beim Aufheizen wenns tropft und beobachte ob es dadurch nachlässt
zumindest kurze Zeit bis der Aufheizvorgang wieder drückt

dann sollte das helfen, aber vorher Nachrechnen

Erwin

Zitat von Sundancer

Hallo Evi,
....
Funktioniert ohne extra ADG seit 2011 sehr zuverlässig .

Ein ADG ist meiner Meinung auch nicht norwendig.
.....
In der Oventrop-Anleitung steht auch nix von MAG/ADG auf der Frischwasserseite.

Gruß Yves

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mag sein....
aber wenn nur ein Einhebelmischer verbaut ist, würde ich ein ADG einbauen

die dadurch (Bauartbedingt) auftretenden Wasserstöße beim ruckartigen schließen der Armatur sollen etwa den 80 fachen Druck beim stoppen des fließenden Wassers erzeugen im Vergleich zur normalen Armatur
was immer das auch bedeutet...?

soll durch ein ADG vermindert werden,
ich hab auch noch keins... aber man merkt wie sich die Rohre bewegen nach dem Wasserzapfen

Erwin

Wenn deine 1,8 Bar noch stimmen würde ich nichts machen

bestenfalls den Druck am MAG kontrollieren

also Kappenventil schließen,
Druck am MAG ablassen... so das du den reinen Luftdruck des MAG prüfen kannst und das Kappenventil wieder öffnen nicht vergessen, dass das MAG wieder richtig arbeiten kann
danach Systemdruck nochmals kontrollieren; ev. nachfüllen

so würde ich erstmal vorgehen, manchmal hängen die Zeiger von den Schätzeisen

Erwin

Zitat

Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte bei mittlerem Systemdruck (also bei ca. 1,8 bar) die Membran des MAGs auch auf diesen Druck eingestellt werden.

Neeeee

nicht ganz so,
geringster Druck minus 0,3 Bar ist es in etwa, damit etwas Wasser im Mag ist
sonst kann nicht auch etwas nach unten ausgeglichen werden bei Wasserverlust zB.
nach oben würde dann auch der Druck höher

Erwin

Wer kommt denn auf die Idee die Ladepumpe auf Stufe 2 zu stellen???

die muß auf voller Leistung stehen, runter geregelt wird das bei Bedarf durch die RLA
egal ob mit Ventil oder Mischer wird der durchlauf so eingestellt das die Temperatur gehalten wird

ich sehe das bei mir an 2 Stellen: Mischerstellung und Wärmemengenzähler
in der Regel sind solang bis der Puffer gefüllt ist nur Durchlaufmengen von 450 bis 750 Liter pro Stunde
je voller der Puffer wird je höher wird auch der Durchlauf bis zur max. Pumpenleistung

das wird aber nur der Fall sein wenn noch viel Holz im HV ist

zum niedrigen Druck kann ich aus Erfahrung sagen...
das fördert die Blasenbildung und zusätzlich Kavitation bei der Pumpe
je höher der Druck, je höher die Siedetemperatur, siehe auch Schnellkochtopf oder Dampfkochtopf genannt
also Wasser nachfüllen und alles ist wieder normal (wenn das der Grund war)

Kochblasen sollten in kühlerem Wasser von selbst verschwinden, (Beweis ist der abkühlende Schnellkochtopf)
das unterscheidet sie von richtiger Luft im System,
die verschwindet nicht und muß durch oben angesprochene oder andere Systeme abgeschieden werden

Erwin

Zitat von warp735

Quatsch! Ist doch immer wieder der gleiche Blödsinn, der da im Internet von Ahnungslosen verbreitet wird!
Garantie und Gewährleistung sind zwei unterschiedliche paar Schuh. Wie schwarz und weiß. Die ersten 6 Monate zählt lediglich die Beweislastumkehr, da ist er aber längst drüber.

Gruß Benni

Der Ahnungslose bist du
wenn du was von dir geben willst, dann informiere dich erstmal

Garantie gibts 6 Monate ... vom Hersteller
24 Monate Gewährleistung muß der Verkäufer leisten

und ja das sind zwei unterschiedliche paar Schuh

Erwin

Zitronensäure ist nicht zur Heißentkalkung geeignet, da es schwerlösliche Calciumcitrate bildet, also Vorsicht damit.
es gibt andere Mittel die diesen Nachteil nicht besitzen

aber wenn die Anlage erst ein Jahr läuft, spring dem Erbauer ins Gesicht

nach dem Gewähleistungsrecht ist das ist ein Mangel...
und Mängelbeseitigung kannst du 2 Jahre verlangen,
Garantie hast du nur 6 Monate... achte darauf
du mußt ihm 3 mal die Möglichkeit zur Mängelbeseitigung einräumen bevor du den Austausch verlangen kannst, da wirds aber kompliziert

Erwin

Hallo,

zum Thema Haltbarkeit

hier mein Düsenschutz nach einem Winter
man sieht deutlich den Verschleiß in der Mitte...
da er etwas zu lang erschien hatte ich ihn gekürzt und das abgetrennte Teil zum Vergleich daneben gelegt
Material war von Sven
2 Querstäbe haben sich "ausgelötet" :woohoo:

das helle stehende Blech ist original Edelstahl, die andere Hälfte das dunkle in 2 Teilen lag 2 Winter auf dem Boden als Flammschutz, ist sehr dünn geworden und in der Mitte völlig weggebrannt

Erwin

Hallo Max,

ich hatte mir einen Düsenrost... nur mit runden Löchern machen lassen...
die waren nach ca 6 Wochen nicht mehr rund

über dem Düsenschlitz und rechts und links daneben wurden die immer mehr zum Ei

Schlüsse daraus kannst du ziehen oder auch nicht

Erwin

lt. Beschreibung ist ein WT am effektivsten bei großem Durchfluß
denn dabei sollen die Verwirbelungen am größten sein und somit der beste Wärmeübertrag

das wird aber nur bei einem Punkt ideal sein...
drüber und drunter sinkt dann wieder der Wirkungsgrad usw.... und so fort

die ewige Diskussion !

genau so wie ich in über 2 Jahren Beobachtung rauslesen konnte,
das mein HV auch bei abgeschalteter Secundärluftregelung etwa 80% der Abbrandzeit sich selbst zwischen 4 und 8% Restsauerstoff einpegelt, mit teilweise sehr geringen Schwankungen manchmal aber auch stärkere...
aber diese 4-8% sind genau der Bereich wo der LC bei Einstellung 6% regelt ,
über 8% schließt er die Luft und er schaltet ab
der LC dient mir nur als Anzeige und ich möchte darauf nicht verzichten

was bei 10% oder 12% Restsauerstoff mit Handsteuerung und Secundärluft passiert und über meine Erträge möchte ich lieber schweigen sonst heißt es Geschäftsschädigung oder weiß ich was, das hatten wir ja auch schon mal
das alles wäre mir auch zu Umfangreich und passt nicht zum Thema und vermutlich gäbe es ein Streitthema

Erwin

Zitat von HKruse

nabend,

bei 40kw Leistung muß ich über 10kg Holz "durchziehen",
meine Hütte (mit Dusche) hat 2012/13 in einer "harten" Winterwoche ca 3,5kg Holz/std verbraucht.
Mit 6kg/h werden meine Puffer dann sehr langsam geladen,
das ist gut, da ich die maximale "Pufferlaufzeit" nicht ändern kann.
Mit etwas "Timing" komme ich im Winter auf ca 30 std Brennerlaufzeit,
bei "Nennlast"40kw müßte ich nachts aufstehen und wäre auch am Tage "Kesselsklave"...

ca 45kg von meinem Holz "nimmt" der Füllraum der 40/50gse, ich lasse den Kessel wie nen 25gse laufen.

Gruß Heinrich
ps: die niedrige EndrohrTemp ist angenehmer "beipack"...

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also irgendwie passen deine Angaben nicht zusammen

wenn du 40kWh haben willst braucht der HV auch 10kg Holz
mit 6 kg/Std bist du bei etwa 20kW
wenn du angibst 3,5kg/Std sind das ca 12kWh und dürfte keine gute Verbrennung mehr haben bei so großem HV, das nennt man vor sich hin Kokeln...
die HV nennen sich nicht umsonst Volllastkessel
Sorry Heinrich, der Rest des Posts ist völlig unmögliches wirres Zeug.
Oder drück es mal anders aus das man es versteht.

selbst mein als 14,9kW verkaufter Vigas HV läuft mit geringst möglicher Einstellung mit 25kWh pro Std. laut Wärmemengenzähler mit 130-160° Abgast. und ist nach 3 Std. im Ausbrandstadium
das ist mit zur Zeit 20kg Holz der Fall, wenn er weiter zurückgenommen wird gibts nur noch Flammabriße und Wummern ist zu hören
die im Puffer gespeicherte Wärme reicht für die restlichen 21 Std. des Tages

Erwin

Ruß wird wie üblich abgebürstet

An den Wänden brennt Teer selbst wieder weg ab einer gewissen Schichtdicke,
das lose kannst du dann mit dem Werkzeug abschaben...

an der Klappe selbst gibt es die Möglichkeit
1. mit einer stabilen Spachtel oder einem scharfen Stemmeisen den Teer runter zu heben
2. mit einem Brenner wie zur Unkrautvernichtung angeboten die Klappe bzw. den Teer davon abzubrennen

Erwin

Ich denke
du hast das Gewinde nicht stark genug aufgeraut
es sollten schon kleine Lücken =Zähne in der Gewindespitze sein
dann müßte es auch bei Edelstahl haften

Erwin

Zitat

Seither mache ich folgendes - Ofen auf - Restholzkohle schön über die Düse - ein Zeitungspapier drauf - Gebläse rennt.....die Kohle glüht fleissig los - ich lege das Holzu schön drauf und das beginnt natürlich sofort loszubrennen....damit krieg ich die Maschine in 60Sec von 40grad auf 120 hoch..

genau so mach ich das auch, geht notfalls mit nem Din A4 Papier....
hab ich "erfunden" als ausgerechnet Samstag Abend die 200g Gaspatrone leer wurde

seitdem steht der Löter in der Ecke
es passiert aber auch mal das das Papier ausgeht warum auch immer

ich drücke die Tür 30 - 40sec. nur zu, bin zu faul für die paar Sec. zu kurbeln
dann leg ich Holz auf die Glut schliese die Tür richtig,
starte den HV und gebe sofort Sekundärluft dazu, per Handbetrieb
sofort ist die Flamme da und nach 2 Min. glüht die Brennkammer

das geht beim Vigas ganz hervorragend

Erwin

Zitat

Jetzt habe ich auch mal mit eigenen Augen sehen können, warum ein Umbau auf Lufttrennung und Steuerung nach Rest-O2 Sinn machen. Die O2 Werte waren sehr inkonsistent. Sogar so inkonsistent, dass ich mich frage, welche Regelung das ausbügeln soll. Diese Flammtronik muss schon ein Wunderding sein.

muß sie nicht
das geht auch ohne wenn die Luft getrennt ist
das ist bei mir so, der LC läuft seit 2.5 Jahren nur zur Kontrolle mit
das sec. Gebläse braucht nur 3 Einstellungen von Hand = Voll, 1/3, und Zu

damit deckst du ca 80% vom Abbrand um 6% O² ab, den Rest ist er höher weil der Ausbrand ist und der LC würde sowiso abschalten

allerdigs muß man dafür den HV gut kennen

Erwin