Beiträge von Martin2

Ich bin der Überzeugung das eine Düsenauflage hier hilft.
Die Verpuffungen kommen von halb zugelegter Düse.
Da geht Gas nur in der hälfte der Düsenöffnung rein und die andere Hälfte
bekommt nur Sekundärluft, wo sich das Knallgas bildet und ab und zu zündet. Mit einer Düsenauflage, Holzgasverteiler sollte es behoben sein.
Hab so etwas auch im HV.
Muß das betr. System, andere Festplatte mit Bild laden.
Bild kommt später.
Grüße Martin2

Mein Großvater hat schon ca 1905 in Afrika mit einem Elektroauto gefahren,
war warscheinlich nicht sehr schon, ist aber schon gefahren.
Und immer noch warten wir auf die brauchbaren.
Grüße Martin2

In eine Holzvergaseranlage baut man keinen Warmwasserboiler ein, der versaut den ganzen Betrieb, Der Rücklauf ist viel zu hoch. Da sollte man doch möglichst weit mit der Rücklauftemperatur runterkommen, 25°
währen recht. Dann passt auch was in die Puffer.
Eine Frischwasserstation ist für einen HV besser und Legionellenfrei.
Das Brauchwasser wird nur erwärmt wen es gebraucht wird, aus dem Puffer ganz oben wo auch noch warmes wasser herkommt wenn Der Puffer fast leer ist.
Grüße Martin2

Das ist schon mal richtig mit der Brennkammer Nun muss die
Flamme über den Rand raus. Unter der Brennkammer ist ja Platz.
Wenn du da Schamotte, 1,5 cm langt reinlegst dann ist die Überleitung der Wärme nicht so hart. Dann schmale Streifen, kann auch Keramikfliese sein, so ein oder zwei cm, darauf Ytong
der den Rest unter der Brennkammer ausfüllt. Jetzt kann etwas
Abgas unter der Brennkammer durch und der Rest muss an den Seiten entlang und das Wasser im HV aufwärmen.
Dann schau mal nach ob hinten in der Brennkammer noch was auf ist, dass muss auch zu sein. Das Abgas darf nur nach vorne raus damit es überall an den Seiten schon Wärme abgeben kann.
Sonst sucht es sich den leichtesten Weg zu den Wärmetauscherrohren. In der Brennkammer hast du ja auch noch die 3cm starken Schamotteplatten, raus und welche mit 1,5 cm stärke rein, das schafft nochmal Platz und verbessert die Verbrennung. info@Scmidt-feuerfestGmbh schau mal rein.
Grüße Martin2

Ihr solltet die Brennraumdecke mit einer Vermaculiteplatte
isolieren, sonst bröckelt die langsam ab und der Beton muß raus
um einen Düsenkasten einzubauen.
Dann kann man aber mit der Vigasdüse heizen.
Es darf im Brennraum das Abgas nur vorne raus.
Ich meine es sind 5cm in der Höhe bei dem U stein.
drunter 2,5 und drauf 2,5 cm Vermaculite.
Hinten in der Brennkammer geht auch zuviel weg, da einen 5 cm
Ütongstein einpassen, nur U Stein breite, bis oben hin und die U Steine dagegenschieben. Vorne am Ausgang einen
Schamottestein in das U einpassen, mindettens 150 ccm
frei lassen. Das ist schon mal was. Eine Neue Düse, zweigeteilt
oder gannz aus Guß mache ich auch.
Grüße Martin2

Am besten ist ein Bild von deinem Brennraum.
Da sind zwei Düsen hintereinander, das weiß ich.
Kann man die Brennkammer rausziehen?
Die Schamottesteine sind wohl 3cm stark.
Die brauchen nur 1,5 cm stark sein, kann man austauschen.
vorne kann man die untere Hälfte der Brennkammer
zustellen. Dann muß das verbrannte Gas da noch drüber, bleibt Asche und Staub vor liegen. Die Verbrennund wird besser.
Grüße Martin2

Am wichtigsten sind die Anschlußmasse von den Sekundärrohren.
Dann einen Düsenkasten aus Stahl, für eine Solidüse pasend
einbetonieren und dann eine Solidüse, zweigeteilt oder
ganz aus Guss rein. DIe Brennraumdecke aber trotzdem mit einer
Vermaculiteplatte Isolieren, dann bröckelt da nichts mehr weg.
Für wieviele Jahre das hält oder der Kessel eher den Geist aufgibt
ist noch nicht raus.
Das gleiche passiert beim Proburner, ich hab noch Düsenkastenmaterial da.
Grüße D.Martin

Exmartin können wir wieder löschen, ich versuche es dann mit
Duplicate Martin.
Grüße Martin kann auch Martin2 werden. Früher war ja ein Jens auch
schon da, deswegen Martin.

Ansonsten, wenn möglich könnte ich einen herstellen, da bräuchte ich die Abmessungen wie der aussieht. Ich hab schon mehrere sonderdüsen gemacht und damit geholfen.
Grüße Martin

Hallo Marcel
Eine PN scheint es hier wohl nicht mehr zu geben.
Zumindest habe ich kein zugrifsrecht, mein alter Name ist auch nicht
mehr verfügbar und eine Antwort bekomme ich auch nicht!
So gut ist das Forum hier.
Vielleicht mal Gogeln.
Grüße Martin

Hab mal ein Foto von der neuen Generation gemacht.
Grüße Martin

Hallo Guido
ich hab eine ganze und eine mit Gußoberteil,
Du kanst auch die ganze für den 40 kw Orlan haben.
Grüße Martin

Ein Grund ist mit sicherheit die verletzung der Oberfläche durch stochern
mit dem Schürhaken. Die mit einer Düsenauflage halten länger.
Dann kann es sein das auch die Holzfeuchte zur Säurebelastung beiträgt.
Hat das Gas mal den Einlauftrichter hinter sich dann ist der Verschleiß weg.
Grüße Martin

Hier ist Martin
ich kann für Soli, für Orlan und für Proburner Düsen machen, das Oberteil
3cm kann ich auch schon in Guss machen lassen.
Die Ganzen Gussdüsen brauchen noch etwas.
Der Atmos hat eine sehr große Düse, da ist wohl wenn der Boden nicht mehr
ok ist besser eine Aufnahme für eine Vigas,Soli Düse einzubauen,
dann ist es günstiger , weil die Düse wesentlich kleiner in den Außenmaßen ist. Ich habe schon verschiedenen geholfen, sogar ein Vossiel, ein
Rendel hat eine Soliaufnahme bekommen und kommt über jede Messung.
Der braucht nur noch 50% holz von dem Urzustand.
Ein Ladan hat auch so einen Umbau mitgemacht. Solange er nicht durchgerostet ist brennt der auch optimal.
Ich habe keine Düse von Helmut mehr bekommen können, deshalb
habe ich mir meine selbst gemacht und auch eine Schlitzdüse, als
erster und einziger.
Die Haltbarkeit ist so eine Sache. Bei einem hällt eine 130Ster,
der nächste mit dem gleichen Material kommt auf 15 Ster.
Da hab ich dann angefangen mit dem Modellbau für Gussdüsen.
Das Gegossene Oberteil habe ich für Orlan und für Soli, hab noch
nachbestellt. Das Orlanteil passt auch in den Proburner.
Nach nachfrage hab ich dann mal für einen Orlan mit 42 cm langer Düse gemacht, die erste gin nach Östereich, damit hat er erstmal richtig gebrannt.
Für einen Orlan 40 hab ich mal eine ganze Gussdüse im Versuch machen lassen, war recht teuer, hällt aber sehr gut. Einen Winter über 30 Stehr
und kein Verschleiß zu sehen. Das Material ist wie bei Omas Herdplatte
und den Rosten der Großfeurungsanlagen.
Es ist aber immer das Oberteil was bisher den Geist aufgab.
Bei geteilten aus Feuerbeton kann man mindestens 3, biher auf das Unterteil legen. Mit dem Gussoberteil wird man wohl vergessen das
man mal eine Düse gewechselt hat. Der geänderte Einlauf macht sich sehr gut. Und Ein Orlan Ohne Regelung mit angepasster Einstellung
hat noch nie so eine Flamme gehabt.
Grüße Martin

Ja auch der Orlan richtig eingestellt läuft einwandfrei, muß man richtig drosseln. Hab letztens einem eine neue Düse geschickt, aus zwei teilen.
Erst wollte er nicht, aber mit den dann richtigen Einstellungen hat er gesagt so eine Flamme hat er noch nie gehabt.
Ich hänge mal ein Bild drann.
Grüße Martin

Ich habe mich für einen Solarbayer 25 kw entschieden, hatte auch keine
Ahnung vom HV. Erst sollte es Hachschnitzel werden, 15.000
war zu teuer. Selbst hätte ich die auch bauen können, muß aber abgenommen
und geprüft werden, bekommt man etliche für gekauft.
Die 50 cm Holzlänge waren entscheidend. 2x1000l Puffer ohne einbauten
unter 700.- Dann noch 8,9 m2 Röhren.
Natürlich alles selbst gebaut, auch die Düse wurde gleich mit einer von mir
ersetzt. Die Brennkammer vergrößert und zwei Gebläse rein. Noch eine Flammtronik dazu und jetzt heize ich alle 3 - 4 Tage mal die Puffer auf, im Winter. Habe damals 120 Euro/m2 Röhren zurückbekommen.
Alles in allem habe ich ca 5000 Euro ausgegeben.
4-5% Abgasverluste hat die Anlage. Staub 0,005 mg/m3
Dat das ein ETA oder so auch?
Beim Schornsteinfegen sucht der Schornie immer nach Ruß, aber
war nicht. CO geht bei 4% O2 bis auf 0 runter.
Das einfachste für einen 25E ist die Brennkammersteiner 30 mm
ersetzen durch 15 mm dann die Brennkammer vorne wiet zustellen damit
alles verbrennt unter Der Brennkammer auch zustellen mit Ytong.
Einen Lambdacheck dazu und ein zweites Gebläse. Die Düse sollte man auch wechseln dann ist bis aif saubermachen alles im Lot und
man wird ca 20% Holz weniger brauchen.
Grüße Martin

Ich habe etwas an den Düsen geändert. hab mal das Oberteil 3cm
giessen lassen, wie Omas alter Herd und die Großfeuerungsanlagen.
Das Verschleißteil ( Düseneinlauf ) hab ich geändert, die Düse
lief schon als zweiteilige gut nur das Oberteil 3 cm sind jetzt aus Guss.
Damit ist erstmal der Verschleiß gebannt.
Das Oberteil hab ich dann auch für die Orlandüsen, die auch im Proburner
passen. Für die längeren 420 mm Düsen hab ich seitliche Passtücke
gemacht , damit können auch diese 420 mm Düsenbesitzer in den
Genuss von der normalen Düse kommen. Wer könnte sonst die lange Düse
in gegossener Form noch bezahlen.
We interesse hat kann sich ja melden. rechtzeitig, muß ja dann welche giessen lassen. Eine hab ich noch für Soli und drei sind noch für Orlan und Proburner da. In ein paar Jahren wird man sehen wie lange sie halten werden.
Grüße Martin

Hab schon eine zweiteilige mit gegossenem Oberteil geschickt,
das Verschleißteil ist jetzt gegossen und das Unterteil kann leicht geändert werden und hällt eh am längsten, der Verschleiß war bisher nur am Oberteil,
der ist jetzt weg. Das ganze ist außerdem günstiger wie eine ganze gegossene.
grüße Martin

Sperr doch den Ofen vorne und hinten ab, dann ist er gleich drucklos und kommt nicht viel raus. Oder sind da keine Kugelhähne?

Den Spirovent, kann man vergessen, so ein Sück Rohr 60 70 mm Durchm.
und 15 cm land unten aufgeschraubt wo der Spirovent sitzt und oben
einen Entlüftungshahn zum Luft ablassen, da sammelt sich die vorbeilaufende
Luft und kann man oben ablassen, geht zuverlässig und geht nicht kaputt.
Muss man wohl selbst zusammenschweißen, zum kaufen gibt es so was zuverlässiges nicht.
Grüße Martin

Ich hab so ein Teil wie auf dem Bild um alles restlos aus den Rohren zu bekomme, geht auch eine Gewindestange ein paar Scheiben und Muttern.
Der Draht ist von einem Gardinenspannseil, ist etwas fester. Drahtlänge
5cm länger wie der Durchmesser, das legt sich an.
Zur Zeit benutze ich nur eine Flaschenbürste.

Wenn auf dem dachboden eine Putztür ist kann man ein Stück eisen, ob rund oder eckig am Seil runterlassen bis zur Verengung, das merkt man, dann
anheben und drauffallen lassen, wenn auch nicht alle rauskommt aber
damit bekommt der Kamin wieder Luft.
Was an Gas aus dem Kamin kommen soll muß unten auch an Luft rein.