Posts by petfr

Quote from GrisuGP

Quote from v-two

Hallo

am MAG ist meist nur das Schraderventil (Autoreifenventil) etwas undicht.

Wenn bei dem Ventil Wasser rauskommt ist die Membrane im MAG hinüber und Du brauchst ein neues.

Ansonsten einfach Druckluft zum Nachfüllen nehmen.

ciao Peter

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Hab ich gemacht....am MAG mit Druckluft auf ca. 1,5 BAR gestellt...hab aber immer noch das Problem das der Druck ansteigt wenn bestimmte Temperaturen im Puffer sind....und da reden wir noch nicht von 80 Grad durch die Solaranlage...

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Vielleicht ist dein MAG auch einfach zu klein . Rechne das doch mal anhand dieser Beispielrechnung nach . Das was auf dem Etikett steht , ist meist zu viel . Es sei den du bewohnst ein Haus mit 5 Etagen ..... .

Quote from v-two

Hallo

am MAG ist meist nur das Schraderventil (Autoreifenventil) etwas undicht......

ciao Peter

An meinen Ausgleichsgefäßen habe ich die "serienmäßige" Ventilkappe aus Kunststoff durch so etwas ersetzt .

Ich amüsiere mich ja öfters über die "blumige Beschreibung" der Technik bei den österreichischen Holzvergasern . Das liegt wohl daran , das dieses erfindungsreiche Bergvolk geographisch näher am Balkan liegt als das Land in dem ich groß geworden bin . Da nennen sie diese revolutionäre Technik allen Ernstes "halbautomatische Reinigung" und verlangen dazu noch einen Aufpreis für den Betätigungshebel ? Ich hatte ja vor ca. 10 Jahren kein Geld für so einen Premiumkessel . Bei mir hat es dann nur für einen Billigkessel aus der Slowakei gereicht . Einen Hebel zur Reinigung meiner Turbulatoren hat der gar nicht . Dort wo man so einen Hebel anbringen könnte , sitzt bei meinem ein Elektromotor , der diese Spiralen jede Stunde dreimal hoch und runter bewegt . Darf ich dieses System nun ohne Probleme "vollautomatische Reinigung" nennen ?

Aufpreis hat das übrigens nicht verursacht . Den Kessel gibt es nur in dieser Ausführung zu kaufen . Diese Röhren im Wärmetauscher werden bei mir einmal im Jahr mittel einer runden Drahtbürste gereinigt , wenn die Heizperiode vorbei ist .

Anzünden geht bei mir auch recht einfach . Gequalmt hat er bei dieser Prozedur noch nie . Ich drücke auf meinem Touchscreen auf den Start-Button , öffne die Fülltür , bringe die Restkohle auf dem Füllraumbodens mittel eines Gasbrenners etwas zum Glühen und schichte mein Holz ein . Nach ca. 5 Minuten bin ich in der Regel damit fertig und schließe danach die Fülltür . Auf das Erreichen einer bestimmten Abgastemperatur brauche ich dabei nicht zu achten . Mein Kessel ist bisher immer zuverlässig angegangen . Ich gebe zu , das das vielleicht zu einfach ist und kein Vergleich zur hochentwickelten Anzündprozedur von Guntamatic ....

Deine Pumpe bekommt das heiße Kesselwasser nicht schnell genug weg . Die Hydraulik kann sich durch Heizungsschlamm an den "falschen Stellen" verändern . Entweder hat deine Thermopatrone einen weg und/oder der Laddomat ist zugesetzt . Da gibt es unten noch eine Reinigungsöffnung . Alternativ kannst du auch die nächst kühlere Thermopatrone ausprobieren . Bei meinem Kessel hatte ich auch mal eine Patrone (70°) getestet . Trotz maximaler Pumpenleistung kam es dann genau zu dem Zustand , der bei dir aktuell besteht . Mein Schlammfilter in der Pufferrücklauf war natürlich sauber . Trotzdem habe ich beim meinem Kesselrücklauf mit einer 63° Patrone die gewünschte Temperatur von 65° . Standard beim Laddomat ist meines Wissens eine Patrone mit 72° . Nicht immer ist eine Patrone mit dem höchsten Temperaturwert hilfreich . Das sollte immer zur eigenen Hydraulik bzw. Pumpenleistung passen . Offensichtlich kommt es in deiner Rücklaufanhebung nicht bis zum Erreichen der Endphase . Ich betreibe allerdings einen anderen Kessel mit einer Rücklaufanhebung von Esbe .

Nach der Rücklaufanhebung frage ich deshalb , weil das die Ursache deiner übermäßigen Verteerung sein könnte . Ich betreibe meinen seit 2016 und hatte zu keiner Zeit auch nur ansatzweise solche Symptome an den Primärlufteinlässen . Bei 65° läut die Pumpe in deinem Laddomat an . Dann sollte das obere Thermometer (rotumrandet) diese Kesseltemperatur auch umgehend anzeigen . Wichtig für ein langes Kesselleben und dementsprechend wenig Teer auf den Tauscherflächen ist dann das Thermometer unten links (grüner Kreis) . Dort sollte die Temperatur während des Abbrandes bei 60°- 65° liegen . Deine Thermometer im Laddomat könnten ungenau sein und zudem beeinflussen sie sich gegenseitig , da sie viel zu eng beieinander und im gleichen Gehäuse liegen . Von rechts kommt dann das kühle Wasser vom Pufferrücklauf . Im Ladomat befindet sich noch ein Bypassventil . Wenn dies verdreckt ist und und nicht mehr korrekt schließt , kann dort unerlaubt kaltes Wasser in den Kesselrücklauf gelangen . Deine Stahlflächen im Füllraum solltest du keinesfalls bis aufs blanke Blech reinigen . Nur die groben Verkrustungen sollte man entfernen . Jeder Kratzer im Kesselstahl sieht unter der der Lupe wie der Grand Canyon aus und fördert die Korrosion .

Auf plausible Anzeigewerte überprüfen kannst du das billig mit solchen Anlegethermometern .

Den Lüfter musst du auf Leichtgängigkeit prüfen . Die Welle muss sich ohne Widerstände und Lagergeräusche leicht drehen lassen . Wenn du am Rotor drehst , sollte er auch noch angemessen nachlaufen . Das Gebläse hat einen Kondensatormotor . Dieser Kondensator sitzt in der Nähe der großen Hauptplatine . Da kommst du von hinten durch Öffnen des Blechdeckels heran . Die Werte stehen auf dem Gehäuse (→ Kapazität ,Spannungsfestigkeit) . Die gehen manchmal kaputt . Symptome sind dann verringerte Leistung . Manchmal können sie auch verkehrt herum laufen . So ein Kondensator kostet nicht viel und einen in Reserve zu haben ist sicher nicht verkehrt .

Und so sollte das aussehen ..... .

Ich meine , das ich sie gefunden habe ........... . Vergesse das mit der Rücklaufanhebung nicht .... .

Auf Höhe der oberen Luftklappe für die Primärluft sind im Füllraum links und rechts mehrere runde Öffnungen . Diese musst du nun suchen und den Teer unbedingt nach innen in Richtung Füllraum entfernen . Wenn der Teer in Richtung des äußeren Luftkanals geschoben wird , bekommst du den dort nicht mehr raus . Hast du das Gebläse auf ausreichende Leistung überprüft ? Funktioniert eigentlich deine Rücklaufanhebung so wie sie soll ?

Wie der Name schon sagt , sind die nur eingehängt .Bis zur Füllraumdecke anheben , dann hast du sie in der Hand . Düse kann man flicken mit z.B. Witgert 922 .

Stelle noch Bilder ohne die seitlichen Einhängbleche ein . Dort sind die Öffnungen für die Primärluft . Dein Füllraumboden ist viel zu sauber . Dort muss eine dicke Ascheschicht während des Abbrandes sein . Wenn das nicht so ist hast du einen recht hohen Verschleiß an deiner Düse . Die sieht übrigens nicht mehr gut aus . Wie alt ist den der Kessel ?

Quote from Renusi

Bei den Fotos müssen die wohl einmal raus um auch die Spiralen zu reinigen

Der Meinung bin ich natürlich auch . Oben wurde das dauerhafte Entfernen der Turbulatoren empfohlen . Nur dies habe ich als Unsinn bezeichnet . Einmal im Jahr in der heizfreien Zeit werden meine natürlich auch herausgenommen und die Wärmetauscherröhren mit der Drahtbürste im Bild (Durchmesser : 60mm) gereinigt . Dort sieht man auch , das ich meine schon mal herausgenommen habe und nicht mit Teer zu kämpfen habe/hatte .....

Wenn der Kessel irgendwann mal wieder ordentlich brennt verschwindet das Teerproblem weitgehend von selbst . Ich würde den Kessel temporär mit höherer Leistung betreiben , also den Abgassoll in der Regelung hochsetzen . Falls dieser Kessel auch auf automatische Reinigung mittels dem Elektromotor umgebaut wurde , diesen unbedingt deaktivieren und die Reinigung manuell anstoßen . Wenn er den originalen Reinigungshebel hat , betätigt man diesen halt erst bei heißem Kessel .

Das mit der Herausnahme der Turbulatoren ist natürlich Unsinn . Glanzruß nach der Düse habe ich bei meinem noch nie gehabt . Der Kessel kommt offensichtlich nicht in die Vergasung . Entweder funktioniert das Absauggebläse nicht richtig oder die Zuluftkanäle (primär/sekundär) sind verstopft . Besonders die Primärluftkanäle würde ich mir genau anschauen (oberer Stellmotor) . Die Luftöffnungen befinden sich hinter den seitlichen Einhängblechen . Diese dürfen natürlich nicht mit Teer verschlossen sein . Wenn du die Fülltür öffnest , sollte das Gebläse mit voller Leistung laufen . Da hört man dann ein deutliches Pfeifen der durchströmenden Luft . Was zeigt die Lambdasonde an . Der Wert steht wenn kein Abbrand läuft bei 1,2% und sollte nach Betätigung der Startfläche mit einer zeitlichen Verzögerung auf 21% steigen . Verteerung mag sie gar nicht . Die Türdichtungen sehen natürlich katastrophal aus , dein unterer Türstein ist kaputt und deine Brennkammer wandert . Oder sollte sie eventuell dem Elend da unten entflüchten wollen ?

Das Gute zum Schluss : Du brauchst sicher keinen neuen Kessel . Den Gedanken sollte man nur ins Auge fassen , wenn da Wasser raustropft .

Du machst dir zuviel Gedanken . Du musst in deinem Kessel kein Vakuum halten ( ....oder wars anders rum ) Sauber planschleifen . Am Ende nimmst du eine gute Flachfeile . Zum Verbesseren deiner Nachtruhe kannst du dann eine Kupferscheibe dazwischen legen . Ausglühen nicht vergessen damit sie schön weich wird und sich so den Unebenheiten anpasst . An der Ölwanne deines Autos funktioniert das auch so .

Du müsstest natürlich zuerst die andere Seite planschleifen . Dann wird das schnell zum Durchgangsloch . Aufbohren könnte man das zur Not auch noch . Warte aber erst mal ab was der Hersteller sagt . Wenn der nächste freie Termin für den Kundendienstler allerdings auf den kommenden Frühling fällt , kannst du ja an eigene Lösungen denken .

Die Dinger werden ja normalerweise mit der Kopfseite auf die Stahlfläche angesetzt und dann mittels Bolzenschweißgerät mit der Fläche verschweißt . Die Spitze dient als Abstandshalter , damit sich über die gesamte Kopffläche ein Lichtbogen bilden kann . Nur so hält das Bolzengewinde das Drehmoment aus . Gut , die Österreicher sind ein sehr innovatives Volk . Der Bolzen ist rund und passt ohne Probleme durchs Loch . Also wird das schon seine Richtigkeit haben . Wäre das mein Kessel und ich müsste das Problem mit Eigenleistung lösen , würde ich das auch nicht verschweißen . Das wäre mir wegen der Nähe zur nächsten Schweißnaht und damit zu dem Kesselwasser viel zu heikel . Ich würde die "Schweißpopel" planschleifen und dann eine 8.8 Schraube mit flachem Kopf durch das Loch stecken . Verkleidung braucht man dann auch nicht abbauen . "Abmurkssicher" wäre diese Lösung auch noch .

Also doch M8 . Sieht man da noch eine Spitze in der Mitte ? Wenn ja , könnte dein Teil mal in etwa so ausgesehen haben . Die werden aber normalerweise mit speziellen Bolzenschweißgeräten verschweißt .

Quote from EtaEule

ich korrigiere, das ist nur ein 6er bolzen, möglicherweise mit einer zugfestigkeit von 4.8 .

Eben genau aus dem besagten grund der späteren kulanz, werde ich da erstmal nix machen.

Hatte jemand schon mal ein ähnliches problem?

Grüsse

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Ist das der Bolzen aus deinem ersten Post ? Oder steckt da noch ein Teil Kesselseitig ? Mach da noch mal ein Bild von der anderen Seite . Kann n nun da durchschauen ? Ein weiteres scharfes Bild vom Bolzen , bei dem man diesen mehr von der Schweißstelle stirnseitig sieht , wäre schön . Einen M6er Bolzen an dieser Stelle hätte ich mich nicht getraut zu verbauen . Also ist dieser "Unfall" dann auch mit einem 10er Maulschlüssel und nicht mit einem 13er passiert ?

Der Kessel ist neu und im Prinzip ja noch jungfräulich . Da muss man , wenn man irgendwann bei einem anderen Defekt auf die Kulanz des Herstellers hofft , mit Selbstreparatur vorsichtig sein . An der Bruchstelle selbst sieht man normal auch , ob der Bolzen vorgeschädigt wurde . Frisch gebrochene Stellen glänzen . Ältere sind gewöhnlich matt . Wenn man mit einem 13-er Maulschlüssel eine M8 schraube abschert , muss man schon ausgiebig gefrühstückt haben . Ich vermute deshalb , das der bei der Montage im Werk bzw. bei der Erstinbetriebnahme vorgeschädigt wurde . Deshalb würden aussagekräftige Bilder der eigentlichen Bruchstelle bei der Diagnose helfen .

Weiter oben hat das ja zur Behebung des gleichen Fehlers geholfen . Auf den SD-Karten wird sicher nicht deine Seriennummer gespeichert . Ich kann dir mit einem Image leider nicht aushelfen , da ich das kleine Display habe . Vielleicht könnte ein Moderator deine Anfrage nach einem funktionierendem Image mit einer höheren Dringlichkeitsstufe versehen .

Lösungswege wurden ja weiter oben schon beschrieben . Besorge dir eine nachweislich funktionierende SD-karte . Wenn du kein Image dieser zur Verfügung hast , besorge dir eine fertig beschriebene vom Händler bzw. direkt von Attack . Höchstwahrscheinlich ist deine Karte defekt . Die Dinger sind relativ empfindlich gegenüber Schreibvorgängen und sind in der Haltbarkeit keineswegs mit z.B. Festplatten zu vergleichen . Ich beschreibe die relativ häufig für meine Raspberry-Pis . Da gehen die Teile ab und zu über den Jordan .Ich habe schon einige in die Mülltonne geschmissen .

Noch eine Randbemerkung meinerseits : Ich halte nicht viel von Veränderungen am Regelverhalten der Steuerung . Diese funktioniert in meinen Augen prima . Noch dazu Manipulationen mitten im Abbrand , also quasi eine OP am "offenen Herzen" . Du machst ja auch nicht einen Motoröwechsel , wenn du dich gerade mit deinem Auto auf der Autobahn fortbewegst . Primär 100% bzw. sekundär 0% habe ich gewöhnlich zum Ende des Abbrandes . Da ist es wegen Holzmangels deutlich "luftiger" im Düsenbereich und es gibt auch keine räumliche Trennung zwischen Primar- und Sekundärluft mehr. Wenn der Lambdawert zu früh ansteigt und der Sekundärluftklappe quasi die Regelmöglichkeit ausgeht , da sie schon komplett geschlossen ist , liegt es meiner Meinung nach nicht an den Parametern der Regelung , sondern an Falschluft via Fülltür (Dichtung) . Prinzipiell kann so eine Dichtung aufgebaut aus geflochtenen Fasern auch nicht 100% Gasdicht sein , sondern allenfalls "gasbremsend" . Ich bin ja bezüglich von Türdichtungen recht experimentierfreudig und habe gerade etwas im Langzeitversuch , was gerade bezüglich des Regelverhaltens der Sekundärluft in eine vielversprechende Richtung geht . Stelle mal ein Bild deiner Fülltürdichtung ein .