Beiträge von ice77

Man kann zum Beispiel tasmota oder ESPeasy aufspielen und entsprechend auf einem Eingangs Kanal des ESP82,66 den DS18B20 Sensor ansprechen. Dann wird, kann man über den HTML Zugang des ESP einsehen oder per MQTT an einen Broker senden, der das Signal weiter verarbeitet

Also die Sonde lief bei kaltem Kessel gar nicht und manuell den Kessel hoch gefahren und dann nach etwas über einer Stunde auf Automatik zurück gestellt hat zumindest die Sonde für einen Andrang in Gang gesetzt. Die neue ist ja schon unterwegs. Hoffen wir dass sie funktioniert

so... falls es jemanden interessiert.

ich habe den Kessel im Testmodus angefeuert und händisch PRI 85% und SEC 35% eingestellt und Lambda war durchgängig bei 1,2

Dann hab ich händisch die Sondenheizung angeschaltet und probiert und weiter an den Einstelllungen gespielt und dann gesehen dass die Sonde halbwegs plausible Werte liefert. Nach 1-1 1/2h manuellem Feuern hab ich auf automatik zurück gestellt und das sind die Werte

wer weis schon an was das liegen kann... irgend ein Problem scheint aber vorzuherschen.

Läuft bei mir auch vom Puffer Kopf weg über einen Spirovent und den höre ich regelmäßig mal zischen. Betrieb ist aber problemlos…

Schau mal nach Esp8266 in Kombination mit Ds18b20 Temperatur Sensoren.

Die Lösung kostet dich 4 Euro und ist im WLAN abrufbar.

Als Image kannst du espEasy nehmen…. Ist eine sehr einfache Geschichte und funktioniert dauerhaft.

Guten Morgen,

Ich hab mir die Werte vom Slx 20kw nie angeschaut, dass es der Kessel meiner Eltern ist. Mit wäre r er sich deutlich zu schwach. Wir haben beim letzten Abbrandversuch auch per USB mitgeloggt. Das einzige was ich auf dem Stick gefunden habe ist eine xls Datei mit Datum und Nullwerten als Liste. Also in meinen Augen auch unbrauchbar.

Zum anbrennen hätte ich jetzt erstmal primär auf 100% gestellt und Sec auf 0… oder braucht er von anfang an schon sec Luft?

Dann im Hauptbrand 40/20 als Test. Falls er zu mager läuft… wo sollte ich was zugeben?

Würden es heute mal testen

Danke euch schonmal

Zitat von Randy

Das ist nicht Messbar mit dem Stecker. Ich wollte es selber nicht glauben. Nur weil ich zu geizig war ne neue Sonde zu holen, hatte ich die Lysterklemme ausprobiert. Das hält bis heute ,ohne Ausfall .

Wo genau hast Du die Klemme angebracht? Testen würde ich das auch bei uns... ggf. können wir dann wieder heizen

Zitat von Verrauchtnochmal

Mein Sondenausfall war ein wenig ungewöhnlich. Deshalb weil die Sonde im Normalzustand plausible Werte zeigte. Im Testmodus noch anlernbar. Die Anheizphase verlief völlig normal. In der Heiz-Regelphase ist sie dann "schleichend" ausgestiegen. O2 viel auf ca 3% was die Regelung zu einem permaneten abmagern des Gemisches veranlasst hat. Also Primar irgendwann 0% und sekundär 100%. So brennt dann nix mehr...

genau das gleiche Problem haben wir jetzt auch mit unserem SLX 20 Lambda touch.

Er geht an und läuft mit Primärluft auf 100%. Dann magert er immer weiter ab mit Primär auf 1% und Sec auf 100%. Läuft einen halben Tag ohne Temp in die Puffer zu bekommen. Ein graus. Und das bei jetzt langsam einsetzender Kälte.

Ich habe gestern Abend gesehen, dass man die Werte händisch einstellen kann.

Wie sollten wir die Werte erstmal einstellen, damit nix passiert? Interessant wären Primär und Sekundärklappe, so dass man 2 Wochen überbrücken kann.

Ich habe gestern auch die Sonde nochmal kalibriert und sie hat 21% gemessen. Feuer gemacht... guter Dinge gewesen... pustekuchen. Nicht mehr als Rauch und schlechte Laune.

Hab die Sonde in China bestellt. Soll am 5 Dez geliefert werden.

Scheint die original Sonde zu sein.

Falls es jemanden interessiert... diese hier hab ich bestellt:

naja es wäre ein grosser Raum ... ggf das Bad mit der gleichen Heizlast ...wie der Rest. Wenn man es da wärmer will...dreht man kurz den Heizkörper auf.

will mir die 8 Einzelstellmotoren sparen.

Hallo Leute,

ich implementiere in 2 Geschossen eine Wandheizung, welche ich mit einzelnen NC Motoren ausstatte. Diese waren im Paket dabei... wobei mir NO viel besser gefallen hätten. In jedem Raum ist ein Gira Raumthermostat, welches 230V steuert.

Nun zur Idee. Das DG hat ca. 110m². Hier wird, da Dachschrägen existieren, eine Wandheizung keinen Sinn machen... vermute ich jetzt einfach mal. Ich möchte Zwischen und Aufsparrendämmen. Kann mir nicht vorstellen, das es Sinn machen würde, hinter der Rigipsverkleidung in der Dachschräge das Rohr mit einzuarbeiten.

Daher wäre hier der Plan den Estrich raus zu reissen und eine FuBo Heizung zu implementieren. Hierzu wird das Wasser von der Steigleitung im 1OG (35CU) abgegriffen und mit 28CU ins Dach gebracht. Hier verbindet sich die Leitung mit dem 8x Verteilerbalken.

Realisiert wird da oben ein Bad und der Rest ist ein offener Raum. Würde es energetisch da nicht Sinn machen, ein Raumthermostat zu montieren und durch einen Motorkugelhahn oder ähnliches den ganzen Balken zu steuern und die einzelnen Kreise einfach ohne Motor zu belassen. Die NC Motoren verbrauchen ja jeder im Heizbetrieb 2-3 Watt... das summiert sich schon, wenn zudem auch im Sommer noch gekühlt werden soll.

Wie seht ihr das?

Hat das schon mal jemand so umgesetzt?

Zitat von Etaminator

Hallo @ice77,

kennst du schon diese beiden Threads:

• Lambdasonde-Bosch-LSM11-schon-wieder-defekt ?
• Eta-Lambdasonde

Viele Grüße von Karlheinz

Hallo Leute,

danke für eure zahlreichen Infos. Ich hab mir aufmerksam die Links durchgelesen und für mich die entscheidenden Infos raus gezogen.

Die Sonde wurde bereits sanft gereinigt und wieder eingebaut. In den letzten 2 Tagen kam jetzt keine Fehlermeldung mehr - aber ich vermute das hat auch nicht viel zu heissen, da die richtige Heizsaison noch nicht begonnen hat.

Wir werden am Donnerstag nochmal die Sonde ziehen und richitg sauber machen und ich kontrollier mal mit einer Taschenlampe ob diese innen auch "freigängig" ist.

Es bleibt gespannt... ob der ETA jetzt bald wieder ruhe gibt.

@knoedel: Du hast eine PN

LG

ice77

Aktueller Stand:
wahrscheinlich die Lambdasonde defekt...daher lief der Pelleter mit zu wenig Leistung...

so ... heute ist das Angebot von ETA reingekommen. Die Sonde kostet incl. Versand etwas unter 200 Euro.
Daher stehen 200 Euro für die ETA Original Sonde gegen eine von Bosch aus dem Zubehör, die dann ggf. doch nicht funktioniert.

Die Sonde von ETA bei der Nachbestellung hat folgende Bezeichnung:
001-4812-02-E | Lambdasonde NTK für Touch Regelung

Ist das schon eine alternative Sonde oder ist das genau die... die jetzt im Kessel von 2010 drin ist?

LG

ice77

- EDIT -

ich hab gerade rausgegoogled, dass die alte BOSCH LSM11 eine Breitbandsonde ist, und die angebotene NTK eine Sprungsonde ist. Diese wird wohl von ETA jetzt als Austauschsonde verbaut incl. Dichtung und neuer Steuerplatine.
Ich frag mich, aus welchem Grund jetzt eine andere Sonde verbaut wird? Die alte Sonde hat 9 Jahre einwandfrei funktioniert... wenn man diese günstig austauschen "könnte" wäre mir das am allerliebsten, statt auf was Neues incl. Platine umrüsten zu müssen. Mehr als brennen muss die Kiste nicht und das hat sie annähernd störungsfrei 9 Jahre lang...

Hat jemand noch ne Idee... lieber die Bosch im Zubehör organisieren oder die 200 Eurotaler den ETAianern vor die Füsse werfen ?

Hallo Leute,

ich brauch mal eure Hilfe. Wir haben bei nem Kumpel einen PU11, der aktuell ein bisschen Ärger macht. Erst hat er angezeigt, dass die Kesseltemperatur zu tief fällt (40-42 Grad). Lt. Kundendienst (ETA direkt) sollten wir den Mischer der RLA mal auf Leichtgängigkeit prüfen. Wir haben ihn ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Hat gesifft... der war so verschlissen, dass ihn nur noch der "Dreck" dicht gehalten hat. Diesen haben wir erneuert. Nun spuckt der Kessel ein Problem mit der Lambdasonde aus. Gerne würden wir die auch tauschen, aber da die Bosch Sonden im Autozubehör sicherlich für einen Bruchteil der ETA Preise zu haben sind.. würde uns mal interessieren, welche Sonde da die Richtige ist.

Eingepresst war auf der Sonde: bosch 0258104002

Lt einer Webpage hab ich die Info herausgefunden, dass der Stecker (Farbcodierung) erst den genauen benötigten der LSM11 Sonden entschlüsselt.

SIEHE HIER

Weis einer von euch... welche Sonde im Automobilzubehör für unseren PU11 geordert werden kann?

LG und bis "gleich"

ice77

ETA PU11 (BJ 2010) -

der HDG moduliert genau gar nix. der zieht von Anfang bis Ende mit voller Gebläseleistung durch... das machen die wohl so, damit immer definierte Zugbedingungen herrschen.

Die Steuerung kann 2 Gebläsestufen... aber nutzen soll man das wohl nicht ?!?!

Beim Anheizen geht er mal bis 250 Grad hoch... 52 KW soll... zieht durch bis 57 KW, je nach Brennstoff und "lust" - nennt sich AFO (Anfeueroptimierung). In diesem Modus läuft er ne ganze Weile - dann regelt er runter. Bei mir bisher auf 40WK. Jetzt hab ich ihn aus Sorge auf 30 KW gestellt - obs was bringt... ich kanns mir fast nicht vorstellen.

bei 40 KW ist AGTsoll bei 157 Grad
bei 30KW ist AGTsoll bei 138 Grad. Im Normalfall liegt er bei mir drüber.

Hab auch beobachtet, dass er beim 30KW Betrieb oft wieder die AFO einschaltet und die LeistungSoll hochzieht. Muss das nochmal genauer beobachten.

Ich hab mich für den HDG Euro Kessel entschiend, weil ich der Meinung war, lieber 1x anständig als mehrfach billig zu kaufen. Dass der Kessel jetzt Rostabplatzungen hat gefällt mir überhaupt nicht und dass man öfter mal was davon liest, dass der Kessel um die Düse undicht wird scheint wohl ein konstruktives Problem zu sein.

Könnte man durch zusätzlichen Schamott oder eingehängte Bleche dem Problem vorbeugen?

Zitat von Magna

Also nach 12 Jahren undicht ist nicht normal !
...

Wenn die Ursache von aussen kommt z.B. hohe Feuchtigkeit im Heizraum ist es ja nach 12 Jahren mit dem neuen kessel wieder so weit !

Dann einen Hersteller nehmen die Edelstahl im Füllraumbereich verarbeiten - manche machen das

Gruß

Magna

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Hallo Magna,

Edelstahl im Kesselkörper ist auch nicht die Lösung auf alle Probleme.

Ich frag mich ernsthaft, wie man einen Heizraum zu "feucht" halten kann?

Mein Heizraum ist abgetrennt, mit dem HDG Kessel drin, Friwa und ADG und den eingehausten Puffern. Wie soll es da nachhaltig feucht werden, dass ein Kessel durchgammelt?

In meinem Fall jedenfalls muss ich weiter nach der Ursache forschen... der Aufstellort ist es nicht

Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Schamott den Kessel trocken hält, aber scheinbar ist dem nicht so :-(. Ob ggf. die Matten selbst die Feuchtigkeit binden und den Kessel zum gammeln bewegen - wer weis.

Ggf. sollte man da mal das Gespräch mit HDG suchen.

Wie sehen eure Kesselwandungen hinter den Matten aus? Sitzt da auch schon Rost?

Habt ihr mal überlegt, um dem Gammel zuvor zu kommen, einen (in gewissem Rahmen Temperaturbeständigen) Rostschutzanstrich aufzubringen? Oder wirds hinter dem Schamott und der Matte für den Lack zu heiss?

und hier der letzte Schwung Bilder

weiter gehts

die letzte Reihe Steine hab ich nicht raus genommen... da war das Risiko zu gross, dass die Bude kalt bleibt...

Hinter den Wärmeschutzmatten hat sich Kesselmaterial "abgeschält". Wie kann das denn passieren, dass es dort rostet?

An der Stelle ist wohl die Kesselwandung jezt kleiner als 1cm

Das war gar nicht so wenig, was da abgeblättert ist...

allgemeiner Zustand der Schamottsteine

Wie es zu den Durchbrüchen gekommen ist (starke Risse) - keine Ahnung. Die Steine hatte ich das 1. Mal draussen.

Wieder Teilmontiert