Die Decksteine (also die oberen auf die du das Holz legst)
Posts by Charly01
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Das von dir angesprochene Loch des Durchbrandkanals ist noch völlig zu vernachlässigen. Auch wenn das Daumendick im Durchmesser werden sollte. Wenn der ganze Arm durch passt sieht das natürlich anders aus. Spätestens wenn das Loch den vorderen deckstein erreicht hat sollte man sie auf jeden Fall wechseln.
Steine sind nicht gerissen?
Die beiden Steine des Brennkammerbodens kannst du ganz bequem nach vorne ausziehen und einfach 2 neue reinlegen.
Achtung: es gibt 2 unterschiedliche Breiten (neue oder alte Brennkammer).
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Habe letztes Jahr die Tabulatoren nach 8 Jahren mal wider ausgebaut für eine Sichtprüfung und für eine Reinigung. Sichtprüfung 1a und eine Reinigung brauchte wegen des nur hauchdünn vorhendenen weißen Rußes nicht vorgenommen werden.
Das liegt aber nicht an der Abreinigung sondern an der guten Verbrennung.
wenn die Kessel undicht werden oder schlechtes Material verbrannt wird, dann hat die manuelle Reinigung (Handheben bevorzugt, Hargassnerprinzip bestimmt auch, kann ich pers. aber nicht abschätzen) der automatischen (hier speziell die mit elektrischem Antrieb) extreme Vorteile da man schon bei Beginn der Ablagerungen erkennen kann dass es schwerer geht. Elektronische Abreinigungen geben meist erst bei Blockade (oder ohne Überwachung gar nicht) eine Rückmeldung. Da ist ein Ausbau recht schwierig und aufwändig.
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Ich würde zuerst die Lambdasonde ausbauen und reinigen. Dann neu kalibrieren und wieder einbauen (auch das Loch kontrollieren und Aussagen und Dichtung kontrollieren, Lambdasonde fest anziehen)
Türen sollten alle drei nur mit etwas Kraft zu schließen sein, sonst nachstellen.
Abgasfühler rausholen und säubern.
Evt. Auch die Dichtschnur im Füllraum an den Brennkammerdecksteinen kontrolliern.
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Ok ich werde auch eine BBWP nehmen, besser vom gefühl her
Stillstandverluste meinst du wie?
Ein Puffer hat immer Verluste.
Wenn du im Sommer einmal die Woche anfeuerst und der Puffer eine Woche lang die Temperatur halten soll müsstest du eine immense Isolierung anbringen.
Die Temperatur die der Puffer über die Zeit an den Raum abgibt (verliert) werden üblicherweise als Stillstandverlust bezeichnet.
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Ich hab noch die 3.61.0 bei mir drauf.
Bin grade im Urlaub.
Kann dir das auf die schnelle grad nicht nachschauen.
Meine Anlage upgraden möchte ich aus der Entfernung auch nicht unbedingt.
Evt. kann dir ja jemand mit der aktuellen Software weiterhelfen.
Hab die Dinge leider auch nicht alle im Kopf, müsste ich sehen, dann wäre das vermutlich für mich auch ersichtlich.
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Unter Anlagenkonfiguration
Brenner
Hydraulikvariante: Brennerfühler
Dann noch die Klemme T16 hinterlegen.
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Mit Service anmelden
FUB: System
Im Textmenue:
-> Außentemperatur
->Außentemperaturfühler
-> Sensortyp: (auf Stift tippen) auf KTY Außenfühler ändern
-> speichern
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Du kannst den auch einfach auf KTY umstellen.
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Da du die 3.65.0 kannst du nicht mehr auf diese Ansicht gelangen (ist die alte x.3x Software).
Du hast jetzt die aktuelle Ansicht.
Um zu dem Menü zu kommen das du vermutlich suchst:
Unten links in der Ecke ist ein Werkzeugkiste, da mal draufklicken.
Für "I" (Hilfe/Info) gibt es oben rechts in der Ecke ein "?". Dann erscheinen im Textmenue und auf der grafischen Darstellung ein Info-Symbol bzw. Wird in blauer Schrift dargestellt. Drauf klicken und die Info wird angezeigt.
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Da vermutlich im Zyklon ein Unterdruck erzeugt wird mit welchem die Pellets in diesen befördert werden, wird dein Vorhaben so wohl nicht funktionieren.
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Die vom Eta ausgewiesene aktuelle Heizlast berechnet sich aus den von dir/dem HB hinterlegten Nennheizlast (zu beheizende Fläche und spezifische Heizlast pro m²) und der aktuellen Außentemperatur.
Das sollte im Idealfall der aktuellen Entnahme aus dem Puffer entsprechen. Die Leistung des Kessels ist dann üblicherweise etwas höher da der Puffer ja auch noch geladen werden soll. Ggf. noch einen Aufschlag für Warmwasserbeladung.
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Der Kollektor hat doch 41 Grad laut Fühler.
Das könnte doch so passen, oder?
Die Fixtemperatur nimmt er nur bei fehlendem Signal des Fühlers.
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Man kann unter FUB Heizkreis unter dem Menu-Punkt: Estrich das Estrichprogramm einfach auf "aus" stellen und diese Einstellung speichern.
Dann den kompletten Heizkreis noch ausschalten und dann sollte das doch aus sein??
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nach dem kalibrieren hab ich auch schon gesucht, bin aber noch nicht fündig geworden. aber ich muss jetzt eh warten bis diese mir angezeigten 500 kg verbraucht sind und dann schauen was noch drinnen ist.
frage dazu: wenn jetzt die angezeigte Menge im Lager auf 0 ist und dennoch Pellets im Lager sind, wird dann weiter der tagesbehälter befüllt oder wird diese Befüllung eingestellt weil der wert laut anzeige ja auf 0 ist?
Die Anlage macht munter weiter. Dann geht auch das Pelletslager in einen negativen Bestand. Geht aber trotzdem solange Pellets vorhanden sind.
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Ich habe den Kessel auf 65 °C eingestellt und werde den Unterschied dann vergleichen. Alles andere lasse ich vom Fachmann vor Ort prüfen, das übersteigt sonst mein fachliches Verständnis.
Wenn du den Kessel auf 65 Grad einstellst und die RLA auf 60 Grad hast wird der Kessel kein Leistung entwickeln können.
Der würgt sich ja selbst ab. Evt. ist ja auch die Pumpe im falschen Programm und drosselt sich selbst ein?
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Für mich sieht das so aus als ob da kein Fehler vorliegt. Der Puffer kühlt sich ab (Temperaturen sinken überall). Würde die Pumpe den Puffer durchrühren würde die Temperatur oben sinken und unten steigen. Das tut sie aber nicht.
Ein Hydraulikplan würde hier weiterhelfen. Nach deiner Beschreibung gehe ich davon aus dass du nicht den ganzen Puffer nutzen kannst (oben WW-Reserve unten Reserve für Solar????) und damit würden dann auch keine 1000l für die Heizung zur Verfügung stehen. Dann ist eine Pause von 6h ganz i.O.
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Anmeldung mit "Service"
FUB Kessel im Textmenue
Kessel
-> Kesseldruck
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Da gibt es für die FriWa immer einen Aufschlag damit der Wärmetauscher auch bei hoher Entnahme die gewünschte Temperatur an WW liefern kann.
Das kannst du nicht runtersetzen, das ist von der Software so vorgegeben.
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Du weißt doch überhaupt nicht wieviel Puffer er einbaut... Wie kann man da schon über den Füllraum "urteilen"?
Kann man schon , wenn man sich bemüht und Beiträge liest
:Bei nur 3000 Liter Puffer kannst du gerne auch einen größeren Kessel nehmen den du dann ggf. nur halbvoll legen kannst.
Die 3000l Puffer für den SH 30 seh ich persönlich als minimum!!
Bei 5000l kannst du dann auch gerne über den größeren SH40 nachdenken.
