Beiträge von yxtbi

Habe festgestellt dass meine Anheizklappe undicht ist. wenn man von oben anschaut , oben links ist ca 1,5mm Platz und rechts ca 2mm Spalt, unten liegt es fast gleich auf. Das Gestänge lässt sich leider nicht wie bei Orlan und co zerlegen. Die Anlegefläche war vor dem saubermachen rundum voller Kruste, die eigentliche AHK war glatt und "Sauber", die Kruste hat diese Riesenspalte vemute ich nur Teils dichtgemacht. Ich habe die Klappe erstmal komplett provisorisch dichtgemacht, mit 2x 1mm Kupferblechen dazwischenschieben, nach dem Geräusch zu beurteilen wenn ich beim testen das Brennraumloch zuhalte, zischt es nur ein hauch, man kann sagen dass jetzt zu 99.5 % dicht ist, aber die AHK erstmal ist ohne Funktion. Wie habt ihr die AHK dichtgekriegt beim Herlt?

Hallo leute, im Augenblick suche ich eine Türdichtung für die obere Tür, die ist rechteckig, nicht quadratisch wie die meisten.. Ungefähre grösse ist 15x25 oder 16x26, die müsste bei den meisten Herlts ähnlich gross sein.. Weiss jemand wo ich diese seltene grösse bestellen könnte ? Die ist zusätzlich noch mit Stahl umgeflecht

TA Höchstwert ist die höchste gemessene Abgastemperatur, wird nur Angezeigt,

Rücklaufanhebung ist durch Kugelhahn vom Vorlauf getrennt, der Rücklaufmischer elektrisch abgeklemmt und mechanisch auf höchste durchlaufmenge zwischen rücklauf und rücklaufkesseleingang eingestellt.

Kessel muss gedrosselt werden oder gezwungen werden in einen richtig modulierenden Betrieb, weil der Puffer zu klein ist und der Kessel zu schnell das Holz verbraucht. Bei der selben GebäudeHeizlast brennt unserer 300LiterFüllraum Herlt Holzvergaser mit Flammtronik im Schnitt mindestens 7 Stunden lang mit Fichte bei 170 Abgastemperatur und 60 Vorlauf, und derStrebel mit seinen 340 Liter Füllraum verbrennt den uvollen Füllraum Fichte in Max 5 Stunden bei 70° Vorlauf und 250-270 Abgas. Er "Moduliert" kaum, die 2te, lamgsame Stufe des Saugzugventilators reicht grad so um die 70° aufrechtzuerhalten, 2-3 grad weniger vorlauf und er Ballert wieder Vollgas um wieder auf die 70 zu kommen! Brenndauer muss verlängert werden, wir haben in einem anderen Gebäude gar keinen Puffer und haben gute Erfahrungen mit Flammtronik und Modulierendem Betrieb gemacht, kein Teer, saubere Verbrennung, Guter Wirkungsgrad. Beim Strebel ist die eingeschränkte Steuerung das Problem, wenn die wirklich nichts zum Einstellen erlaubt wird diese auch gegen Flammtronik ersetzt.

Hallo und frohe Weinachten

Leider gibt es diese Einstellung "Betriebsdaten" bei mir nicht, ich habe die uralte LC Version mit den 4 breiten untereinander liegenden Bedienknöpfen... Kesselsoll ist auf 70° eingestellt, weniger ist leider nicht möglich. Was meinst du "über volumenstrom" meinst du damit pumpengeschwindigkeit verringern? Er regelt runter sobald er 70 Grad erreicht, vorher ballert er mit Fullspeed und 250-270° stabil durch.

Rücklauftemperatur habe ich nicht gemessen, Rücklaufanhebung ist eine von Wita und im Augenblick Ausgeschaltet/Überbrückt, damit diese nicht stören kann. Pumpe ist eine von Grundfoss 32-60

Zitat von Stojan

Gibt es die FT noch neu zu kaufen ? Hat jemand den Support übernommen?

Warum, ist was passiert, oder ist es ein Gerücht?

Hallo Leute und fröhliche Weinachtstage an alle

Ich habe seit kurzem einen Strebel 50L Holzvergaser in Betrieb , hier wird die ältere, weit verbreitete Logotherm Steuerung der ersten Generation verwendet.

Ich möchte besonders die maximale Abgasthemperatur einstellen, aber auch ihn etwas drosseln, z.B weniger Drehzahl im Saugzuggebläse in der Stufe1(Maximale Leistung)

Wenn er drosselt, in der Stufe 2 bei 1400upm hält er Abgasthemperatur von 140-160, das ist soweit akzeptabel, aber bei der Stufe 1 sind immer stabil 250-270, das ist einfach zuviel.

Ich weiss dass es anders geht, ich verwende in einem anderen Kessel eine Flammtronik Regelung und dort ist das Einstellen kein Thema, bei max 180-200 Abgas ist alles bestens. 270 ist Holzverschwendung!

Leider finde ich im Fachmammmenü, in welches man mit +1 reinkommt nur Einstellungen von minimaler Abgasthemperatur, aber keine Max. Die restlichen dort zu findenden Einstellungen sind Bescheiden, es muss noch andere Einstellebene(Hersteller?) geben.. Weiss jemand wie oder wo man die Abgastemperatur bei der Logotherm LC1 einstellen kann ?

Glaswollematte ist rundum überall, ca 1,5cm dick, und scheint original zu sein. Jetzt weiss ich wo die Engstelle beim dem Kessel ist, das ist der Wärmetauscher, danke für Info. Hast du auch links unten ein Zusatzgebläse, welches für ca 2 Stunden als Anzünd/Starthilfe verwendet wird?

Ist auch Original, ohne dieses Gebläse läuft der Kessel recht schlecht oder geht fast aus, ich habe es dauernd an. Mit diesem Gebläse zusammen brennt er Gut, allerdings entzündet sich die ganze Ladung recht schnell. Es kommt nicht zum Hohlbrand. Liegt es an der Ficht bei mir? Wie ist es bei dir meist, rutscht das Holz nach und brennt nur unten, und erst gegen mitte/ende des abbrands brennt/glühen dann auch die oberen Scheite? Bei mir nach ca 1 - 1,5 Stunden haben auch die oben liegenden Scheite so ein Oberflächenbrand /Glühen, ich weiss noch nicht ob das normal ist oder wie ich das Löse. Das Zusatzgebläse ist recht klein und liefert 100cbm/Stunde. Überlege mir es gegen ein etwas Stärkeres aus Vigas zu tauschen und dann zusammen gleichzeitig drehzahlgeregelt über Flammtronik laufen zu lassen. Im moment regelt die Flammtronik nur das Saugzuggebläse drehzahlgeregelt. Mit Zusatzlüfter im Duett brennt der Kessel bei jetzigen Aussenthemperaturen ca 8 Stunden, Abgastemperatur bei 170-175 Grad, vorlauf Schwankt bei 50-55, versorgt werden mit ihm ca 550qm Wohnfläche. das ist ein guter Wert.

Ohne den Zusatzlüfter hört er nach einiger Zeit unten zu brennen, und das Feuer geht dann komplett in den Füllraum über, mit den bekannten Rauchproblemen und schlechtem Wirkungsgrad und verteertem Wärmetauscher. Im Haustechnikdialog schrieb mal einer, dass nach dem ersetzen des Saugzuggebläses gegen ein Stärkeres er besser lief. Der Motor ist schon vergleichbrar sehr Stark: 120W und 2860 Umdrehungen.

Die Schnecke muss grösser sein, Mehr Schaufeln und grösserer Durchmesser. Welches Durchmesser hat dein Schaufelrad im innern und wieviele Schaufel?

"

Die meisten Puffer haben vom obersten seitlichen Anschluss eine Stichleitung innerhalb des Puffers bis kurz vor dem Auslass im Deckel."

Danke für die wertvolle Information, wie sieht so eine Stichleitung im innern aus? Sehr wahrscheinlich muss ich einen Puffer in Teilen bestellen, welcher vor Ort zusammengeschweisst wird. Die Firma bietet keine Strömungsbrecher an, sehr wahscheinlich wissen die auch nichts von einer Stichleitung, ich muss es vorher selbst organisieren.

Durchmesser von Brennkammerrohr wo man die Brennkammer reinschiebt ist bei meinem 15KW 31,4 cm, bei einem Herlt 22KW 32 cm, bei einem 35KW wohl 35 cm teilte mir man mit, kannst du das bestättigen? Welchen Durchmesser hat deine Betonbrennkammer ohne die Dämmschicht/Dichtschicht? So groß sind die Unterschiede im Durchmesser der Brennkammer nicht, das ist schonmal gut. Bei dem Wärmetauscher habe ich 4 Rohre a 5cm, welchen Wärmetauscher hat der 35KW ?

mein Ladan 40KW hat für mich einen viel zu kleinen Füllraum = 180 Liter, deswegen habe ich den Herlt besorgt. Dieser wird mit Flammtronik und Luftklappenantrieben Laufen. Ich verbrenne ausschliesslich Fichte. Das wird sehr interessant.

Zitat von Fritti

Ich würde den Füllraum auf jeden Fall auskleiden

Meinst du damit Beton raus aus dem Füllraum und ohne laufen lassen oder mit Beton neu verkleiden?

Ja, unter dem Feuerbeton ist rundum 2cm Steinwolle, werde es neu machen. Lass un skurz überlegen, was bringt eigentlich die Betonverkleidung des Vergasungsraumes für Vorteile ausser Stahlschutz? Im Herlt Prospekt steht folgendes zu 15kw Version: "

300 L Füllraum, die Brennkammer ist dagegen klein.

Füllraum und Brennkammer sind hocheffektiv isoliert gegen

unerwünschte Wärmeabgabe an das Kesselwasser.

Dadurch brennt dieser Kessel mit gutem Brennholz und nur

14 kW Heizleistung bis zu 24 Stunden ohne Pause"

Warum soll Wärmeabgabe im Füll und Brennraum unerwünscht sein?

Was mir aufgefallen ist, im Füllraum ist gar kein Teer. Sieht so sauber aus als ob drin nie etwas Vergast wurde. Mein Ladan 40KW ist immer im Füllraum voller Teer. Was bedeutet das? Höhere Füllraum/Vergasungstemperaturen im Herlt und dadurch bessere Vergasung- und vollständigere Verbrennung? Oder andersrum, unisoliere , "nackte" Füllräume wie bei den meisten, sind mit Wasser umspült und entziehen auch dem Füllraum gut Wärme und tragen zum besseren Gesamtwirkungsgrad? Der Herlt hat ja auch im Brennraum recht langen Betonabgasweg, wo bei anderen Fabrikaten alles aus Metall und Wasserführend hergestellt ist.. Beim Vigas/Solarbayer z,B ist nur Brennboden und Teile des umliegenden Düsenbereiches wasserumspült, und der eigentliche Brennraum ist nur eine Stahlwanne zum Einschieben so ein Einsatz aus Edelstahl und Schamottsteinen. Bei den ganz neueren Ladans, und meinem 50KW Strebel Turbotec z.b ist der ganze Brennraum auch unter den Schamottsteinen Wasserführend, Form des Brennraums ist aber ähnlich wie bei alten Solarbayer/Vigas.

Irgendwie muss ich den optimieren, der 300L Füllraum spricht dafür dass dieser HV mehr Leistungsreserven hat, ich Schätze er kann ca 25-30 Kw max Liefern. Vermutlich erzeugt er zuviel Holzgas. Wäre es vielleicht besser ihn ganz ohne Feuerbeton im Füllraum zu benutzen? oder einige Teile blank legen.. Ich benötigte einen Holzvergaser für die Übergangszeit, grosser Füllraum und wenig Leistung. Theoretisch ist er perfekt für mich, praktisch, was ich auch rausgelesen habe, lief er bei vielen angeblich nie richtig Ich bin für jeden gebastel offen Im Haustechnikdialog schrieb einer dass nach dem Tausch des Saugzugebläses gegen ein stärkeres es angeblich besser wurde. Was denkst du oder die anderen über so viel Feuerbeton im Herlt, und wie würdet ihr vorgehen / optimieren um ihn zum laufen zu bringen?

Ich habe ihn noch nicht getestet, bin noch am anschliessen und vorbereiten,

Der Vorbesitzer hat den 10 Jahre lang mit Abfallbauholz benutzt, meinte der Kessel mag es nicht komplett voll gefüllt zu werden, besser nur zu 2/3 und zu kleine Holzstücke, eher grobe grosse scheite sollten rein

Guten Tag, Ich möchte parallel zu meiner bestehenden Ölanlage einen Holzvergaser mit Puffer Installieren. Ich habe mal hier im Forum gelesen, dass einer es so realisiert hat, dass nach dem Anheizen die Wärme bei ihm direkt in den Heizkreislauf kommt, ohne erst warten zu müssen bis der Puffer voll wird, das ergibt einiges an Komfort und Vorteile. Leider finde ich diesen Beitrag nicht mehr, Weiss jemand wie ich das am besten realisieren könnte? Bzw wie habt ihr das gelöst? Wir heizen an in unregelmässigen Abständen, da ist es wichtig dass nur der Wärmeüberschuss im Puffer gespeichert und erst bei Bedarf verwendet wird

Hallo Leute, habe den Herlt 15KW Kessel gebraucht gekauft, gehört da unter dem Feuerbeton noch Glaswolle rein? Oder ist es eigentuning vom Vorbesitzer.. Die hintere Wand scheint Wasserführend zu sein, dort macht es kein Sinn.. Die vordere, Wand unter der Fülltür scheint sehr Dünn zu sein, bin nicht sicher ob die auch Wasserführend ist.. Weiss einer ob im Originalzustand vorne oder hinten Glaswolle reingehört? Ich muss diese 2 Seiten neu machen weil es zerbröselt und unten 50er Scheite nicht wirklich reinpassen, der Vorbesitzer hat glaube ich es zu gut gemeint

Zitat von Lambdasonde

Hallo,

der Lambdacheck bildet die LSM11 schon genau ab, auch mit den erwarteten Innenwiderständen.
Bisher ist bei allen "Testern" der Umstieg problemlos gelungen.

Hallo Leute, kann mir vielleicht jemand erklären wie man lambdacheck anstatt der originalen Sprungsonde so anschliesst dass Belimo und originalsteuerung weiter funktionieren und alles regeln? Bei mir wird dauernd Lambda 1 angezeigt und irgendwie hat der Kessel nicht richtig Leistung. Keine Fehlermeldungen..

Guten Tag gleichgesinnte, ich hoffe mein Thread passt in diese Rubrik. Hat jemand einen direkten Draht zu spikisveni? oder kennt jemand hier wer noch Umbauteile herstellen könnte?

Ich habe einen Ladan 40KW auf Solarbayer Düse umgebaut, und möchte dasselbe bei dem 80er Orlan machen. Dazu benötige ich den Sogenannten Düsenkasten von Sven. Ausserdem - "Grosse Brennkammer" für die beiden, Turbulatoren für den Ladan(60mm Wärmetauscherrohre) und Konisch dichtende Anheizklappe. Diese ist bei beiden undicht Beide kessel wurden gebraucht gekauft und werden von mir generalüberholt und direkt Umgebaut/optimiert.

Eventuell noch den Düsenschutz, und andere Sachen. Leider erreiche ich den Spikisveni nicht über das forum, er war das letzte mal hier online im Mai. Kann einer vielleicht mir Rat oder Anlaufstele helfen?

Bei einem kommt die Steuerung von Plum dran- eine ecomax800D mit, bei dem grossen bin ich noch am zweifeln was besser ist flammtrinik oder vollmar.

E

Hi, das ist die Tauchhylse für die Termische Ablaufsicherung..

Guten Abend, weiss vielleicht jemand wo beim Ladan 40KW im originalen der Kesseltemperaturfühler sitzt? Habe einen gebrauchten gekauft aber ohne Steuerung..