Wie hast du die Luft getrennt?
Ich selbst habe das nach Kaffenberger gemacht, deine Lösung kenne ich nicht.
Ich habe auch nicht gesagt, dass deine nicht brauchbar ist. Ich habe geschrieben
"ich empfehle" 
.
Gruß Manuel
edit: Ohne diese (Kaffenberger) Lufttrennung ist falsch, ich meinte generell ohne Lufttrennung
Ich empfehle da die Kaffenberger-Variante.
Ohne diese Lufttrennung läuft das bisher m.E. nur bei Micha brauchbar.
Der hat den LC und eine SPS dran hängen.
Vielleicht stellt dir der Manfred einen Link zum damaligen Thread im anderen Forum ein.
Ich finde das nicht mehr. Evtl. kann man danach auch Dieters Sachen dazu hierher kopieren.
Der hatte das sehr gut gelöst. Da der hier noch aktiv ist, würde der das sicherlich genehmigen.
Ich glaube zumindest, dass es Dieter war.
Danach hast du 2 Möglichkeiten:
1. Flammtronik für 650 euro + stetigen Belimo (ca. 50 Euro in der Bucht) als Ersatz für den normalen.
2. LC für ca. 300 Euro (je nach Ausstattung) + KS 40-1 oder ähnliches (ca. 40 - 50 Euro in der Bucht)
um die AGT / Primärluft über den vorhandenen Belimo zu regeln.
Variante 1 ist bequemer, dafür halt teurer.
Gruß Manuel
Ok, dann hab ich mich da auf die Schnelle verguckt.
1000 Dank Woody!
Ich hatte PT 100 und PT 1000 raus gelesen.
Gruß Manuel
Hallo Woody,
ich werde mir 2 PT-1000 Fühler bestellen.
Einen für den Temperatureingang vom LC und einen für den KS.
So hab ich das gemeint.
Gruß Manuel
Wie schon geagt, würde ich den Rücklauf nach Tichelmann ausführen und den Tauscher in den mittleren Puffer setzen.
Dazu die kurzen Abgänge an die Puffer jeweils nur in 1,5".
Bernhards Vorschlag zur FBH hast du ja mitbekommen.
Ansonsten passt doch alles.
Gruß Manuel
Wer öfter einheizt hat auch höhere Kesselverluste.
Gruß Manuel
@ Bernhard: Die 5 Mags sind ja schon vom Laster gefallen.
OT @ Andreas:
Ja, ja, eine Küche für 60.000 Euro, aber zum heizen einen
Billigkessel.
Gruß Manuel
Ok, ich hatte schon befürchtet, der könnte das nicht ausregeln.
Gruß Manuel
Hallo Michael,
ist ja heftig. Aber naja.
Der HDG hat ziemlich den gleichen Listenpreis wie der Guntamatic.
Mich stört nur, dass da im Kleingedruckten irgendwas steht von wegen
einer optionalen Platte oder sowas, zum montieren, damit man Abfälle beimengen kann.
Kannst du dazu was sagen?
Im Gegensatz zum BMK, der alles auch Pur (Hackschnitzel, Reste, Pellets, Sägemehl, Holzbriketts usw.) und ohne Änderung verdaut,
konnte ich den Euro leider noch nicht live in Aktion erleben.
Gruß Manuel
Solange du den nicht abschieberst und den mitbenutzt friert da nichts.
Zur Anfahrentlastung: Das kann Sinn machen, jedoch ist das bei richtiger
Dimensionierung m.E. eine Glaubensfrage.
Ein Beispiel:
Wir feuern bei Temperaturen von -10 Grad einmal an in 24h (komplette Füllung).
Der Heizkreis zieht dann knapp 10kw. Der Boiler nochmal xy.
Der 40er bringt locker 30kw. Also kein Problem. Genug warmes Wasser für alle.
Außerdem ist bei 3000l Puffer immer noch heißes Wasser im Puffer wenn ich anfeuere
oder der Boiler lädt. Also wieder kein Problem.
Wer läßt denn schon gerne die Bude jedesmal komplett kalt werden?
Das ist also eher etwas für knapp ausgelegte Anlagen mit Späteinheizern .
Gruß Manuel
Hallo Woody,
da der bei mir momentan nicht im Betrieb ist, und der LC einen PT 1000 braucht,
wollte ich jetzt mal bei beiden auf PT 1000 gehen.
Ich melde mich aber nochmal per PN, wenn es soweit ist.
Vielen Dank erst mal.
Gruß Manuel
Hargassner soll gut sein, allerdings würde ich in dieser Preisklasse
zum Guntamatic BMK greifen.
BMK steht für Biomassekonverter. Der frißt alles, regelt sich selbst,
für 300 euro Aufpreis gibt es eine automatische Zündung, die anfeuert wenn
der Puffer leer ist usw. usw.
Einen Edelstahlfüllraum hat der glaube ich auch und einen super Wirkungsgrad.
Gruß Manuel
Erst mal mein Beileid.
Und jetzt sag uns doch nochmal wo du wohnst.
Gruß Manuel
Hallo,
ich hab dich ganz vergessen.
Also die Pumpe zum umschichten brauchst du nur, wenn du in Reihe verrohrst.
Da du Wellrohr hast und den restlichen Kram auch, bist du einer von meinen erwähnten 5%
für den eine Parallelschaltung Sinn macht.
Damit kriegst du meinen Segen. Ich würde dann den WT in den mittleren Puffer setzen.
Bei einer Parallelverrohrung gleichen sich die Temperaturen normalerweise aus. Mach halt nur so
viele Querrohre wie möglich rein.
Die Be- und Entladung würde ich trotzdem nach Tichelmann machen, sind ja in deinem Fall nur ca. 5m mehr Rohr.
Zur Fußbodenheizung: Wenn du berechtigte Ängste vor Verschlammung hast, bau doch einen Wärmetauscher
zur Systemtrennung ein. Allerdings sollte da normalerweise nichts passieren.
Gruß Manuel
Bei HV-Betrieb sollte das Ventil offen sein. Wie viel du lädst,
1000, 2000 oder mehr Liter entscheidet dann die Füllmenge des HV.
Erst den 1. Puffer und dann die anderen ist kontraproduktiv.
Gruß Manuel
Hängt da eine Solaranlage dran?
Falls ja, kann man damit im Sommer und in der Übergangszeit nur Puffer 1 mit Solar beladen und somit
da ein höheres (nutzbares) Temperaturniveau erzielen.
Dann müssen aber die Wärmetauscher auch mit Ventilen versehen sein.
Andernfalls könnte man das noch benutzen um das Speichervolumen zu reduzieren. Somit wären deine Verluste geringer
(zumindest solange du nicht ständig umschaltest, denn die anderen Puffer kühlen ja trotzdem ganz aus und wollen dann auch
wieder beladen werden).
Lohnt sich z.B. wenn du lange nur mit dem Pelletofen fährst, also kein HV-Betrieb und der Ofen (wir kennen ja die Leistung nicht)
zu schwach ist um alle 3 Puffer zu beladen.
Gruß Manuel
Wie hoch ist denn die Temperatur vom Laddomaten zum Kessel am Rücklauf?
Ist das Sekundärluftgeraffel wieder montiert?
Abgastemperatur?
Honeywell Zugregler richtig eingestellt?
Gruß Manuel
Welcher Typ HV soll genau verwendet werden?
Gruß Manuel
Man kann in so einer Grobdimensionierung ja nicht alles berücksichtigen.
Wer sich daran hält und z.B. die Komfortvariante wählt heizt immer recht komfortabel.
Mit FBH halt noch komfortabler.
Gruß Manuel
Hallo Andreas,
was kostet der Edelstahltauscher?
Die alte Puffer abschiebern Methode würde ich mal vergessen. Viele planen es ein und trotzdem machts keiner.
Ausserdem brauchst du dann eine Menge 2" Kugelhähne.
Und selbst wenn, dann schieberst du 2 Puffer im Sommer ab und startest den Kessel nur 2/3tel voll.
Isolier die Puffer lieber besser und lies dir mal in der Wiki meinen Beitrag zur Hydraulik durch.
Evtl. entscheidest du dich dann für die Reihenschaltung. Das jeder Puffer gleich warm sein muß ist ein Irrglaube.
Bei einer Parallelschaltung soll das so sein, bei Reihenschaltung nicht. Welche schaltung für dich besser passt
kannst du in der Wiki lesen.
Allerdings solltest du bei der Reihenschaltung eine Friwa verwenden, da das warme Wasser aus den 2 hinteren Puffern
nicht selbst nachströmen kann.
Die Friwa hat noch 2 weitere Vorteile:
1. Die Pufferausnutzung ist besser
2. Kein Kalkproblem
Daher meine Frage zum Tauscherpreis. ich gehe davon aus, dass eine Friwa nicht teurer ist als der Tauscher
und der anfallende Mehraufwand bei einer Parallelschaltung.
Mit dieser Kombination könnten im Sommer 2 Abbrände hintereinander alle 3 Wochen reichen für WW für 4 Personen.
(Pufferisolierung 40cm Wolle)
Hier noch ein paar Bilder meiner Anlage. Du siehst also, ich bin generell keiner aus der Parallelverächterfraktion.
Da war die Anlage noch nicht 100%ig fertig, die Bilder wurden noch vor der Erstfeuerung gemacht.
Gruß Manuel
edit: Alternativ könnte man auch eine Pumpe einbauen, die von Puffer 2 und 3 nach 1 umschichtet. Dann ginge auch
eine Reihenschaltung mit Tauscher.
