Beiträge von Randy

Überarbeitetes Vorstellungsvideo Attack Wood & Pellet.

Neu ist z.bsp. Visualisierung einbringen Türmaß , Anschluss von Pelletvoratsbehälter und Zyklonabscheider.

Im letzten drittel gibts n paar oberflächliche Informationen über die Lambda Touch Steuerung.
Sagt im großen und ganzen wenig über die möglichkeiten aus. Aber die Zusatzmodule Solar,Puffer, Heizkreissteuerung fand ich ganz interessant.
Mal schauen was es mit denen aufsich hat.

Hast du Michael (mikenike) mal zur Pumpenansteuergeschichte befragt?
Laut deinem Plan ist das eindeutig wo die angeschlossen wird.
Denke mal das du noch einstellen musst bei wieviel grad die inbetrieb gehen soll.
Normaler weise musst du dir nurmal den Kesseltemperaturfühler vom Kessel nehmen mit na Heißluftpistole vorsichtig anpusten und bei eingeschalteter Steuerung müsste dann irrgendwann der entsprechende Kontakt einschalten

Nachtrag zum MAG. Dieses sollte eigentlich mit einem vormontierten Absperrventil versehen sein.

http://www.amazon.de/Kappenven…%C3%9Fe-3-4/dp/B004ZNWK74

Das muss natürlich fürs Abdrücken geschlossen werden.

Ist halt wichtig zu erwähnen das man auf keinen Fall vergessen darf alles wieder auf zu drehen wenn die Druckprüfung durch ist.

Bin mir sicher. Will dich auch zu nichts verleiten. Aber nur mal als Beispiel. Bei der Trinkwasserinstallation wird ja auch mit Pressfittingen gearbeitet. Obwohl bei Neuanlagen Druckminderer vorgeschrieben sind gibt es noch genug Bestandsanlagen ohne Druckminderer. Es ist nicht ungewöhnlich das 4-5 bar aus der Hauptleitung ins Haus geschickt werden. Die Fittinge können das locker ab. Der Kunde merkt solange alles in Ordnung ist nix davon, wundert sich nur das Ständig irrgendwelche Teile oder Geräte die mit Wasser zu tun haben kaputt gehen. Wie z.bsp. der Wasserstop an Geschirrspüler oder Waschmaschine.

Wenn du das Sicherheitsventil zum Abdrücken dicht machen kannst,würde ich durchaus mal mehr drauf geben.3 - 4bar sollten schon gut reichen.Am Manometer den Wert gekennzeichnet und morgen nochmal n blick drauf geworfen. Morgen nicht vergessen das Sicherheitsventil wieder funktionsfähig zu machen.

Das beste mittel dagegen ist die Klappe zu nutzen. Das Bild was sich bei dir gezeichnet hat ist erstmal ganz normal so. War jedenfalls bei uns auch so. Sofern dort ab und an mal n paar heiße Flammen dran kommen während die Klappe geöffnet ist wird sich das auch mit dem verkleben geben.
Alternativ kann man natürlich auch die Klappe verschließen . Da hat halt jeder seine Ansichten.

Genau ! Kopf hoch!

Mach die Anlage erstmal Drucklos. Die Pumpe und das alles läuft ja troztdem ohne Probleme. Und schau ob sich das so noch durchretten lässt bis der Kessel wieder aus ist.

Die Abschalttemperatur ist ok so ! Ohne Belimo für Primär kannst du da wenig ändern. Dadurch das die Scheibe permanent offen steht wird die restliche Holzkohle weitestgehend weiterverbrand und dadurch entsteht dann die viele Asche. Die Holzkohle wird durch den Naturzug weiterversorgt.

Aus dem Grund drückt man die Anlage auch vorher 24h ab.....
Tröpfelt es nur oder Alarmstufe rot ?

Zitat von mikenike

steht wie ne 1 auf 65 Grad

Das soll ja auch so sein. Meine ich aber gar nicht.
Ich habe z.bsp. bei meinem Laddomaten auch ein Thermometer für die Heißwasserzulauftemperatur.
Wenn ich jetzt hier zu wenig Heißwasserzulauf habe oder die Pumpenstufe zu hoch gewählt ist, fängt genau dieses Thermometer an zu Pendeln weil das Kaltwasser aus dem Rücklauf dazu strömt aber der Zulauf nicht genug Warmwasser zu Verfügung hat um die Mischerpatrone dauerhat offen zu halten. Es fängt an zu schwingen ,Patrone auf ,Patrone zu immer hin und her. Letztlich hat man dadurch lange nicht die Ausbeute als wenn alles kontinuierlich durchläuft.

Die untere Brennkammer sieht ganz gut aus. Aschefarbe ist auch gut.
Sind die Fotos nach dem letzten Abbrand ohne Primärlufthörner entstanden?
Oben siehts schon nach sehr viele Asche aus. Ein Ergebnis das die Primärluft bei Abbrandende nicht verriegelt wird.
Du solltest schon sehen das beim Neueinheizen nichts gar so viele Asche oben drin ist.

@'mikenike

beobachte bei den geringen Abgastemperaturen die Werte (sofern Ablesbar) deiner RLA.
Wenn du den Wärmetauscher nicht mit der Wärme versorgst die er für die Leistung bräuchte wird deine RLA bei nicht korrekt angepasster Pumpengeschwindigkeit ins Pendeln geraten. Das wirkt sich nach meiner Erfahrung nicht so Positiv aus. Ich habe die Erfahrung gemacht das hier mehr Holz verschwendet .wie eingespart wird.
Dann lieber die Variante ,extrem niedrige Lüfterdrehzahl ,hohe Brennraumtemperatur. Da spielt auch die RLA in der Regel gut mit

Hallo Alfons !

Schön das die Pumpe wieder läuft. Hast du denn auch etwas geändert oder die Ursache herausgefunden?
Auch wenn ich das jetzt mal bei dir ausschließe aber der Laddomat ist wie vorgeschrieben Waagerecht montiert?
Pumpen mögen das ja in der Regel nicht so wenn diese Horizontal bzw. mit dem Motor oben liegend verbaut sind.

Nachtrag: Mit ziemlicher Sicherheit wird dir bei den ersten malen Anheizen irrgendwann die obere Fülltür an den Dichtungen so stark zu Teeren das sich die Tür nach erkalten des Kessels nur noch schwer öffnen lässt.
Dem Kannst du abhilfe schaffen in dem du einen dünnen Öl oder Hochremperaturfettfilm an den Stahlkanten aufträgst.

@ Yogibear

Drüber stehen ist die richtige Antwort darauf.
Im Prinzip hast du in etwa den gleichen Prozess durch wie ich.
Die blauen Kessel waren ein guter einstieg in die Thematik Holzvergaser.
Wie ich schon oft geschrieben habe ,es ist einiges möglich mit den Kesseln aber unter Umständen zieht man seine Lehren daraus.
Das man nun z.bsp. zu ETA wechselt liegt ja nunmal nur daran das sich beim Marktführer nix tut in Sachen Modernisierung.
Deine wie auch meine Anlagen sind mit den Erfahrungen gewachsen. Auch ich habe bis heute keinen einzigen Kugelhahn mit Stopfbuchse verbaut. Wird sich aber noch ändern ,habs halt damal als blutiger Anfänger nicht besser gewusst. Auch ich habe in einen höher Wertigen Kessel investiert und habe es nicht bereut.
Was ich nicht so gut finde (das finde ich bei den meisten Markenherstellern schrecklich) ist wenn sich Leute über Marken definieren. Zum Glück bekommt man relativ schnell heraus ob jemand aus Prestige oder aus Vernunft und Freude am Produkt gekauft hat.

Zitat von beule4ever

zieht sich die Flamme an einer Stelle extrem rein,

Da liegst du richtig. Unbedingt erneuern oder wenn möglich den Türanschlag enger anliegend einstellen.
Unter umständen kommt man hier mit Hochtemperatursilikon und etwas Fett als Trennmittel zum Metallbogen provisorisch auch ganz gut zurecht.

Hallo !

Auch wenns in den Fingern juckt. Meine Empfehlung währe beim ersten mal Anheizen ,weniger ist mehr.
Den Kessel mit viertel Füllung beschicken und alles normal abbrennen lassen bis ein Glutbett vorhanden ist.
Nebenbei kriegst du somit raus ob z.bsp. die Ladepumpe korrekt angesteuert wird oder diese auch Hydraulisch Ordnungsgemäß in die Puffer einspeist.
Ansonsten bin ich guter Dinge und wünsche dir viel Erfolg !!

Zitat von woodcracker

was ist eigentlich anders beim 35er als beim z.B. 25er SLX, der Füllraum ist in beiden Fällen 200l. Ist es nur die Größe des Düsenschlitzes oder ist noch mehr.

Kann ich auch nur mutmaßen.
In erster Linie wird es wohl der Wärmetauscher sein.
Ich kann ja einen 25 KW Kessel ohne weiteres mit höherer Abgastemperatur fahren.
Aber wenn ich nicht den passenden Wärmetauscher hinten dran habe vergeude ich energie.

Naja ,

Umbau ist sicherlich eine Lösung.
Es ist nun so . Wir haben ja auch den DPX.
Der Kessel lässt sich auch ohne umbau ordentlich betreiben.(von der demontage der Primälufthörner mal abgesehen)
Muss aber zu geben das es schon Fingerspitzengefühl braucht.
Bei den DPX ist das ja so das sich diese mit der höheren KW Zahl entsprechend in die Länge ziehen statt nach oben.
Mag zwar blöd sein aber wenn man mit max. 500 er Scheiten arbeitet und diese bis an die Rückwand legt. (1 cm Luft muss noch bleiben wegen verhacken) sieht die Sache schon besser aus. Es entsteht ein halbwegs direkter Luftstrom zur Düse. Das geht nicht wenn man den Weg mit zu langen Scheiten versperrt.
Desweiteren macht es halt Sinn die Lüfterdrehzahl von vornherein zu Drosseln da sich das Material um die Düse herum zu schnell aufbraucht. Vorne sind die zu langen Scheite dann aber noch nicht in Glut umgewandelt bzw. brauchen die vorderen Scheitspitzen den benötigten Sauerstoff der vor die Düse gehört.
Es kann so nicht das nötige neue Material von oben nachrutschen.
Zum gesammtluftdurchsatz , falls sich die Profisteuerung nicht von vornherein auf weniger Drehzahl einstellen lässt.
Vieleicht ist hier die Schamottplatte in der unteren Brennkammer auch eine Lösung.