Neubau EFH mit HV als alleinige Heizung - Hydraulikplan

Zitat von vesab

Ja, die Materie muss sich erst einmal setzen.

Einige Fragen tauchen bei mir auf, z.B.:
Kann der RL von Friwa und Solar zusammen in den unteren Abgang eingeleitet werden? Der Rücklauf der Friwa kann doch relativ warm sein oder irre ich mich da? Und wenn dann der PWT des Solar damit beaufschlagt wird, kann er nicht die komplette Wärme umsetzen...?

grr....
(ja, du irrst dich da)

Siehe meinen Post weiter oben...

Zitat von Sundancer

Auf jeden Fall den Rücklauf von der FriWa an einen eigenen Anschluss in den Puffer.
Nicht wegen hydraulischer Entkoppelung, sondern wegen thermischer "Unverträglichkeit"

Bei mir sind auch ausgerechnet FriWa und Solar zusammengefasst.
Der FriWa Rücklauf ist so kalt, das meine Solaranlage immer etwas aus dem Tritt kommt, sobald jemand WW zapft.
Das gilt es zu vermeiden (ich werde das bei mir auch noch ändern).

Empfehlung: Rücklauf Heizkreis auf Höhe S4 setzen, FriWa Rücklauf ganz unten einzeln anschliessen.
Rücklauf Solar und HV können zusammen bleiben (auch ganz unten).

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Glaub mir.... Der Rücklauf von deiner FriWa ist KAAAALT :whistle: (und das ist auch gut so, denn dann arbeitet sie effizient)
Wenn dein Kaltwassser-Zulauf im Haus so ~12°C hat, kommt dein Pufferwasser abgekühlt auf ~14-16°C aus der FriWa zurück (zumindest bei der Oventrop).

Wenn das dann von der Solarpumpe gezogen wird, kommt die PID-Regelung (der Solareinspeisung) voll aus dem Tritt, da dein Kollektor schlagartig abkühlt. Konstante Parameter sind hier deutlich besser als dieses "Abschrecken".

Wie oben schon geschrieben...

Zitat von Sundancer

Empfehlung: ... FriWa Rücklauf ganz unten einzeln anschliessen.
Rücklauf Solar und HV können zusammen bleiben (auch ganz unten).

Gruß Yves

Edit: Funktionsbeschreibung passt soweit, bis auf einen Satz im Punkt 1

Zitat

- Puffer erwärmt sich schichtweise (wenn Schichtrohr vorhanden)

Die Puffer sind leere Blechbüchsen (kein Schichtrohr oder Schichtleitsystem) und die schichten die Temperatur wie aus dem Lehrbuch.
Will sagen... Schichtrohr/Schichtleitsysteme oder sonstwas braucht kein Mensch, wenn die Hydraulik passt!
Einzig Prallplatten an den Pufferanschlüssen (was an fast allen Puffern Standard ist) machen noch Sinn.

Ja, leuchtet ein. Habe mich durch den MT 52 beirren lassen und nicht alles behalten aus den Vorbeiträgen.
Danke für Dein Feedback!

Dann müsste fast alles geändert sein.
Werde wohl langsam die Komponenten besorgen.

cu Thomas

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Fein... so schaut das schon viel besser aus

Zwei Absperrhähne kannst du noch weglassen (die machen keinen Sinn)
- im Solarvorlauf zum Puffer ist über dem Rückschlagventil ein Absperrventil -> raus
( du hast eins am Puffer und an der Solarpumpengruppe ist auch einer dabei
nur nicht eingezeichnet)
- im Solarrücklauf zum Puffer ist auch eins mitten in der Leitung -> raus
(auch wieder bereits eins am Puffer und auch eins in der Pumnpengruppe)

Ob du den thermischen Siphon am oberen Pufferanschluss benötigst, hängt davon ab wie dein Rohr von dort gelegt wird. Wenn es bis zur FriWa aufsteigend ist, dann Siphon rein. Wenn es nach der Pufferentlüftung abfällt, brauchst du den nicht.

Den thermischen Siphon im Heizkreis-Vorlauf würde ich auf jeden Fall drinlassen (Heizungsverrohrung geht in der Regel nach oben).

Ansonsten alles cremig und schlüssig, wenn die angesprochenen Änderungen noch drin sind.
Wenn das anständig geregelt wird, wirst du deine Freude damit haben :woohoo:

Gruß Yves

Klar Erwin, nicht Vor- sondern Rücklauf - war nur ein Verschreiber.
Die Absperrelemente werde ich eh vor Ort prüfen müssen, evtl. kommt der ein oder andere Absperrhahn zwecks besserer Wartung noch dazu.
Ich freue mich schon mal, dass ich in relativ kurzer Zeit einen klaren Überblick über die mögliche Anlage gewonnen habe.

Dafür Dank an alle Schreiber und Tippgeber!

Macht eigentlich ein trivalenter Mischer Sinn zur Beschickung der Friwa? Man könnte doch dann den Puffer besser ausnutzen?
Und wie sieht es aus mit Wasch- und Spülmaschine - sollten die nicht auch mit Warmwasser beschickt werden (entsprechend niedrig eingestellt), um Strom zu sparen?

cu Thomas

Zitat von vesab

Macht eigentlich ein trivalenter Mischer Sinn zur Beschickung der Friwa? Man könnte doch dann den Puffer besser ausnutzen?

Nein, benötigst du nicht und macht eigentlich auch keinen Sinn. Gib der Friwa den oberen Teil des Puffers und fertig. Die Mischt sich das schon wie es benötigt wird.

Zitat von vesab

Und wie sieht es aus mit Wasch- und Spülmaschine - sollten die nicht auch mit Warmwasser beschickt werden (entsprechend niedrig eingestellt), um Strom zu sparen?

cu Thomas

War auch schon eine überlegung von mir. Macht aber eigentlich nur Sinn mit Zirkulationsleitung, wenn das Warme Wasser sehr kurze wege hat. Ansonsten springt die Friwa an, Spüle wird mit kaltem Wasser aus dem Rohr gefüllt, das Rohr dann mit Warmen Wasser von der Friwa und kühlt wieder ab.
Da kommt dann die Frage auf, ob wirklich soviel Strom gespart wird, und ob es der aufwand wert ist.

Auf dauer will ich bei mir ebenfalls eine Zirkulationsleitung legen, diese wird aber dann z.b. über den Lichtschalter im Bad und zeitschalter angesteuert.

mfg
Helmut

Zitat von vesab

Macht eigentlich ein trivalenter Mischer Sinn zur Beschickung der Friwa? Man könnte doch dann den Puffer besser ausnutzen?
Und wie sieht es aus mit Wasch- und Spülmaschine - sollten die nicht auch mit Warmwasser beschickt werden (entsprechend niedrig eingestellt), um Strom zu sparen?

cu Thomas

Hallo Thomas,

trivalenter Mischer ist nicht sinnvoll.
Günstiger und effektiver als mit dem MT52 (in DN25) kann die FriWa nicht versorgt werden.
Den MT52 kannst du auf die gewünschte Mischtemperatur zwischen 30°C und 70°C einstellen (in der Regel reichen 50-55°C für Warmwasser mit 45°C).

Und unsere Waschmaschinen (2 Familien) werden auch über eine günstige Thermostat-Mischbatterie (damit du auch 30° und 40°-Wäsche machen kannst) mit Warmwasser von der FriWa versorgt. Funktioniert hervorragend.

Die Geschirrspülmaschine werd ich bei Gelegenheit auch noch an den WW-Anschluss klemmen, wobei da die Meinungen auseinander gehen, ob das sinnvoll ist (weil mit kaltem Wasser das Eiweiss besser gelöst wird). Ich werds aber trotzdem versuchen, zurückklemmen geht immernoch.

Gruß Yves

Danke für die Aufklärung.
Dann bleibt erst einmal alles genau so.

Ich werde dann mal die Liefermöglichkeiten eruieren (hab ja schon die Aufstellung von Yves).

cu Thomas

Was macht man dann eigentlich, wenn kalt gewaschen werden soll (z.B. sehr empfindliche Frauensachen)? :silly:

cu Thomas

Für Kalt-, Schon- und 30°-Wäsche benötigt man eben eine Thermostat-Mischbatterie (z.B für Dusche).
Die kann man dann auf die gewünschte Temperatur (unterhalb der normalen WW-Vorlauftemperatur) einstellen.
Natürlich kann man die auch ganz kalt stellen...

Schaut dann angeschlossen so aus...

Gruß Yves

Ja genau - so werde ich das auch machen. Danke für die gute Idee!

cu Thomas

Hab gerade ein neues Problem erkannt...

Mein Fußbodenaufbau sieht normal so aus:

Fliesen ca. 1 cm
Estrich mit FBH (in der Heizung ohne FBH) ca. 8 cm
Trittfeste Dämmung 18 cm
Platte 20 cm

Der Puffer wiegt ja mehr als 2 Tonnen.
Was wäre denn da eine sinnvolle Unterkonstruktion?
Ich denke, die Dämmung ist da nicht optimal.

cu Thomas

Habe mal meinen Lageplan im Heizraum angepasst.
Das MAG ist ja ziemlich schwer, evtl. geht das auch aufzuhängen...

cu Thomas

[Blockierte Grafik: http://www.vesab.de/haus/heizung/image/Lageplan_Hzg_01.jpg]

Hallo Thomas,

schönen Plan hast du da gemacht, sehr gut.

Ein paar Hinweise dazu:

- tausch die Position von x-30 und RTA-180 (Rücklaufanhebung immer so nah wie möglich zum Kessel und FriWa so nah wie möglich zum Puffer)
- desweiteren kannst du RTA-180 und M3-180 wunderbar übereinander installieren (Rücklaufanhebung unten und Heizkreisgruppe oben)

Schaut dann so aus...

Und wunder dich nicht über die Größe der FriWa (im Bild neben der Solar-Pumpengruppe, die genauso groß ist wie ein M3-180 oder eine RTA-180). Die UVR1611 in der Mitte schaut neben der FriWa echt winzig aus

Das MAG solltest du stellen, das ist für Wandbefestigung nicht geeignet (an die Wand bis max 100L).

Die untere Dämmung ist bei einem einzigen Puffer nicht sooooo wichtig (unten ist der eh meistens kalt). Bei Reihenschaltung von mehreren wäre das wichtiger, da meist nur der letzte Puffer unten kalt ist.
Evtl. musst du mit einer Stahlplatte oder etwas ähnlich stabilem die Last des Puffers auf möglichst viel Fläche verteilen (ich kenne die Belastbarkeit deiner Fußbodendämmung nicht). Wenn die Dämmung absackt und dein Puffer zum schiefen Turm von Pisa wird, dann ist Achterbahn im Heizraum

Gruß Yves

Ja das werde ich machen.
Muss mal nachfragen, was die Dämmung abkann.
Werden dann wahrscheinlich weniger aber festere Dämmung für Puffer und HV verwenden.
Da kommt dann eine Platte drüber.
Oder ich dämme dort gar nicht.

Hier mal ein Bild des Baufortschritts des Hauses

[Blockierte Grafik: http://www.vesab.de/haus/heizung/image/haus_2012_04.jpg]

cu Thomas

Werde ich machen. Das Zeug wiegt ja ne ganze Menge.

cu Thomas