Beiträge von HartlBe

Zitat von Manfred

wie groß ist deine Düse wie breit Foto ?

Hier ist ein Foto mit einer neuen Düse für den GSX50 und der Schlitzdüse wie sie Martin für den Vigas baut
die ATMOS GSX50 Düse
Aussenmaß 58x20cm
Innenmaß 28x3,4cm = 95,2cm²

Vigas Düse
Aussenmaß 30x10,5cm
Innenmaß 12,5x1,8cm = 22,5cm²

wenn ich nun 95,2cm² mit 22,5cm² als Düsenquerschnitt vergleiche
und beide Düsen für den selben Leistungsbereich gedacht sind
so kommen mir schon Zweifel ob das so richtig sein kann
das ist Faktor 4,25
Sprich der Gasstrom ist bei der Vigas-Düse 4,25x so schnell unterwegs wie bei der ATMOS-Düse

Bernhard

[Blockierte Grafik: https://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/2017-01/Duese_Atmos_Vigas.jpg]

Hallo Horst

diesen Abbrand geht es mir wie Dir
ich sitz immer wieder vor meinem Kessel und versteh die Welt nicht mehr
er brennt an wie eh und je
und dann nach einer halben Stunde oder Stunde Flammabriss und dann saut er stundenlang den Wärmetauscher voll
beim letzten Abbrand vor einer Woche war das auch schon ein bischen so.
Aber so viel geteert wie gestern und heute und warscheinlich auch morgen hat mir mein Ofen noch nie
Und ich hab keine Ahnung warum...
Ich glaub ich werde kein Holz mehr auflegen sondern ihn ausbrennen lassen
und dann alles zerlegen und reinigen
die Ursache ist mir völlig unklar
habe ihn schon drei mal abgewürgt und ausgeschaufelt
es waren jedes mal um die 30cm Holzkohle über der Düse die vor dem Abwürgen hellorange glühten
ein Stochern in der glühenden Holzkohle bringt keine Besserung - nur mir bringts eine Rauchvergiftung oder so - denn das Holz das oben auf dem glühenden Holzkohlebett liegt gast wie wild und brennt dann irgendwann an wenn ich die Tür offen hab...
bin offensichtlich in die Hölle gekommen - zumindestens als Kind hab ich mir das so ähnlich vorgestellt....

Naja

werde morgen mal mit dem Hochdruckreiniger meinen Brennwertwärmetauscher und das Ofenrohr waschen
Und die Ketten raus nehmen
Hoffe daß meine Getreideförderschnecken noch raus gehen die sind fürchterlich eingeteert
HAtte heute schon den Ventilator ausgebaut - nichts gefunden
Ich hab momentan keine Ahnung warum die Flammabrisse sooo häufig kommen und warum er nicht mehr zündet
Und bei jeder Notbremsungg SOOO viel Holzkohle auf der Düse!?!?!? - Kein klassischer Hohlbrand - denn Stochern bringt NICHTS

Was ich mich auch schon gefragt hab - warum sind die ATMOS-Düsen SOOO groß
Was würde passieren wenn ich eine Vigas Düse von Friedrich oder gar die Schlitzdüse in den GSX einbauen würde
Würd eine so viel kleinere Düse besser brennen als dieses Riesen-Loch?!?!?
Würde die schneller zünden nach einem Flammabriss????

naja
ich hoffe wenn ich den Ofen morgen zerlege und alles wieder sauber mache funktioniert der wieder
ich weis aber noch nicht wie ich den ganzen Teer aus dem Wärmetauscher bekomme
Aus dem Brennwert-Wärmetauscher - das mach ich mit der Kärcher Dreckfräse
Aber dort wo die Getreideförderschnecken sind...da schauts fürchterlich aus...nicht nur ein bischen Teer...nein so richtig schön viel klebriger schwarzer TEER

Die Düse sieht ganz normal aus - die Brennkammer auch - der Ventilator zieht Luft durch die Düse (wenn ich alles ausgeschaufelt hab)
er brennt auch ganz normal an - doch DANNN - FLAMMABRISS und TEEEEEEEER überall....
momentan versteh ich's einfach nicht

Bernhard

Zitat von Justus1808

Wir wollen ein Holzhaus bauen mit ca. 140 m2 Wohnfläche! Im Haus ist kein Platz für einen Heizungsraum eingeplant!Es wird keinen Keller haben und die Dachausrichtung ist West-Ost!
...
Hab ich große Verluste durch das 4 Meter lange Rohr ins Haus?

Hallo Justus

wenn Du ein neues Haus planst,
dann auf die Idee kommst daß Du gerne mit Holzvergaser heizen würdest
um dann in den Schuppen nebenan den Holzvergaser samt Puffer einzubauen...
das halte ich für eine SEHR fragwürdige Strategie

denn warum den Puffer raus ins KALTE stellen?!?!?
damit die ganzen Puffer-Verluste nicht als "Wandheizung" nutzen sondern als echten Verluste degradieren
die Abwärme des Kessels schickst Du auch vorsätzlich in die Wüste
und dann noch eine Erdleitung obendrauf...
NAJA
als Ingenieur stellen sich mir da die Nackenhaare auf

ein in meinen Augen schönes Konzept sieht so aus
[Blockierte Grafik: http://www.aktives-sonnenhaus.de/images/Sonnenhaus.jpg]
Haus-Typ: Sonnenhaus
Puffer steht mitten im Haus
Solardach ist nach Süden ausgerichtet
Glasflächen im Sommer beschattet, Solarfläche heizt Pool

im Winter wärmt die Sonne über die Kollektoren am Dach als auch über die Glasfläche Wintergarten und das Haus
zudem ist ein Grundofen mit hohem Wirkungsgrad ins Haus integriert um im strengen Winter die Solaranlage etwas mit Holz unterstützen zu können
mehr als 2 Raummeter Brennholz sind für so ein Haus im Jahr nicht nötig
Die Abwärme des Puffers dient direkt als Wandheizung
Die Abstrahlung des Grundofens führt zu wunderbarer Infrarotwärme im Wohnraum
[Blockierte Grafik: http://www.solarserver.de/uploads/pics/sh_lorenz_top2.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.solarserver.de/uploads/pics/sh_lorenz_top3.jpg] [Blockierte Grafik: http://lorenz-behaelterbau.de/…ausspeicher02-260x281.jpg]

...KLICK...

BITTE ÜBERDENKE DEIN KONZEPT

Bernhard

PS. Bei mir selbst sah das mit dem Einbringen des Puffers ins Haus so aus:
[Blockierte Grafik: https://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/Puffer.jpg]

Zitat von schabulsky

Wenn ich das richtig verstehe hat der Fühler keinen Einfluss auf die Regelung der Flammtronik?

Leider ist das so (ich würde am liebsten nach der Brennkammertemperatur regeln - die Flammtronik kann das aber nicht)
Die Flammtronik zeigt die Temperatur nur an und sie wird in den LOG's mit aufgezeichnet

Zitat von schabulsky

Mit der Einstellung "Ausbrand erkannt" würde ich weiter schauen das der Abbrand vollständig ist, aber genug Holzkohle zum wieder anzünden bleibt.

So ist es

Ich hab mir noch eine Siemens Logo in den Schaltkasten eingebaut.
Die Logo nimmt bei mir der Flammtronik das Primärsignal weg wenn das Sekundärsignal länger als 15Minuten auf 0% stand
und fährt dann den Lüfter auf einer minimalen Drehzahl
Das habe ich so gemacht da die Flammtronik die Holzkohle immer sehr schnell verbrennt um die eingestellte Abgastemperatur konstant zu halten
Die fixe Abgastemperatur hat aber beim Holzkohleausbrand keinen Sinn mehr denn im Kamin kann kein Wasserdampf mehr kondensieren da keiner mehr im Abgas vorhanden ist - nur mehr CO2
Die Holzkohle kann beliebig langsam verbrannt werden
Sprich bei einer SEHR kleinen Lüfterdrehzahl und fast völlig geschlossener Primärluftklappe
Dann ist zum einen der Wirkungsgrad höher
UND zum Anderen habe ich viel länger Zeit um nachzulegen
Mein Ofen läuft immer 50Stunden am Stück bis mein 20.000Liter Puffer wieder voll ist
und durch die kleine Primärluftmenge im Holzkohlebetrieb brauch ich nicht mehr mitten in der NAcht aufzustehen um nachzulegen
Es reicht wenn ich um 22°° den Kessel fülle und erst um 8°° nachlege...

Bernhard

Zitat von schabulsky

Dann sollte ich mit der Brennkammertemperatur anfangen.
Wo, und welchen Fühler würdet Ihr empfehlen? Beim Einbau in die Brennraumtür sollte es mögichst wenig Aufbau geben.

Hallo Olaf

den Brennraumtemperaturfühler hatte ich ursprünglich seitlich durch das Kesselblech eingebaut
hier ein Bild von Oktober 2012
[Blockierte Grafik: https://www.bernhard-hartl.com…m/2012-10/Brennkammer.jpg]
funktioniert gut
ist nur beim Reinigen unpraktisch

drum habe ich Anfang 2013 einen 6mm Fühler in die Brennkammertür eingebaut (Bild von gerade eben)
[Blockierte Grafik: https://www.bernhard-hartl.com…10/BrennkammerFuehler.jpg]

dazu hab ich die blaue Verkleidung abgebaut
durch den Feuerbeton mit einem Steinbohrer ein 10mm Loch gebohrt (an Bohrmaschine Schlag ausschalten)
und durch dieses Loch hindurch mit einem Metallbohrer dann ein 6mm Loch durch das Gusseisen der Brennkammertür
den Fühler im 90° Winkel abgewinkelt (10mm Biegeradius)so daß er aussen unter die Verkleidung passt
in das 6mm-Loch den Fühler gesteckt und innen mit Kesselkitt "eingegipst"

Fühler hab ich folgenden verwendet ...KLICK...

Bernhard

Habe von Olaf folgende PN erhalten

beantworte diese Anfrage hier
denn dann kann sich das ganze Forum daran beteiligen
sonst kann ich mir die Finger wund tippen und jeder fragt mich hinter der Kulisse einzeln - das hat keinen Sinn
Das forum lebt vom offenen reden über dies und jenes...

Bernhard

Zitat von schabulsky

Hallo Bernhard,

erstmal wünsche ich ein gesundes neues Jahr.

Ich habe bei meinem GSX50 Getreideförderschnecken gegen die serienmäßigen Turbolatoren getauscht, eingesetzt. Der Brennraum ist unverändert und ich habe eine Flammtronik mit Belimo`s LM230ASR verbaut und das CAN-Drehzahlmodul montiert.
Leider habe ich keinen Brennkammerfühler und bin nun auf der Suche nach den möglichen Sollwerten für Abgastemperatur und Ausbrand usw.

Kannst Du mir bitte ein paar Richtwerte geben mit denen es auch ohne Brennkammerfühler passen sollte, denn ich habe Qualm am Essenkopf.

Ich habe erstmal folgendes eingestellt:

• Primärluft Start 70%
• Primärluft minimal 12%
• Primärluft maximal 100%
• Sekundärluft minimal 2%
• Sekundärluft Start 7%
• Sekundärluft Rücknahme 70%
• Restsauerstoff 4,9%
• Abgastemperatur 116°C
• Ausbrannt erkannt bei 94°C
• P-Regler AGT 5,0
• I-Regler AGT 0,5
• D-Regler AGT 2,0
• Zeitkonstante AGT 9 Sekunden
• P-Regler O2 8,0
• I-Regler O2 1,4
• D-Regler O2 18,0
• Zeitkonstante O2 2 Sekunden
• Kesselpumpe an 65°C
• Kesselpumpe aus 72°C
• Kesseltemperatur maximal 83°C

Es wäre super wenn Du mir weiterhelfen könntest.

Grüße
Olaf

Alles anzeigen

Hallo Olaf

>> Kannst Du mir bitte ein paar Richtwerte geben mit denen es auch ohne Brennkammerfühler passen sollte, denn ich habe Qualm am Essenkopf.

Qualm bedeutet daß keine Flamme in der Brennkammer vorhanden ist
sprich dann würde der Brennkammerfühler 400°C oder weniger anzeigen
bei sauber laufendem Holzvergaser reden wir aber von 650°C...850°C

Anheizklappe schliessen - hab ich bei mir dicht gemacht da diese nur Probleme macht und mir nichts bringt
Sie wird von einigen als Absaugung verwendet...
Eine Absaugung hab ich mir aber überhalb der Füllraumtür selbst gebaut - das ist weit effektiver

zum starten des Holzvergasers gehe ich wie folgt vor:

Um den HV sauber zu starten reinige zuerst mal alles grob
schütte dann einen Holzkohlehügel über die Düse (ich sag mal 10cm hoch)
ich hab immer einen Kübel voll Holzkohle rum stehen den ich direkt aus dem HV befülle und bei Bedarf verwende
Holzvergaser starten
Holzkohle mit Gasbrenner anzünden
dann über diese Holzkohle dünnerere Scheite legen
und nach oben hin alles voll schlichten
beim schlichten immer so einschichten daß kein Verkeilen möglich ist
während des Vollstapelns wirst Du bald die Vergaserflamme hören
alles möchlichst dicht - ohne viel Luft vollstapeln
die Füllraumtür anlehnen
ein paar Minuten warten bis die Vergaserflamme schön brennt
die Füllraumtür schließen
und dabei immer einen Blick auf die Brennraumtemperatur werfen
denn die ist für mich die wichtigste Temperatur am Holzvergaser überhaupt
also in Deinem Fall - UMGEHEND Fühler bestellen einbauen und an Flammtronik anschließen

Bernhard

Zitat von Scotty

Was den errechneten Wirkungsgrad anbelangt, ist aber zumindest keine Verschlechterung festzustellen: Bei Betrachtung nur der Puffer 74% vs. 70-71% mit geteiltem Brennraum, inkl. Kessel 79% vs. 77-78%.

Den Wirkungsgrad ohne Holzwaage und Wärmemengenzähler ermitteln zu wollen ist und bleibt eine SCHÄTZUNG
Und abgesehen davon kommen die Vorteile der Brennraumgeometrie erst dann zum Vorschein
wenn Du die CO über Restsauerstoff-Kurve für DEINEN Brennraum ermittels
und dann den Betriebspunkt des Ofens in den V-Punkt der Kurve legst
Wenn Du z.B. mit 6% Restsauerstoff fährst, dann ist die Brennraumgeometrie wie sie ATMOS gebaut hat völlig ausreichend
Erst wenn Du mit dem Restsauerstoff weiter runter und damit mit dem Wirkungsgrad rauf willst - dann ist das wichtig
Und um das sauber beurteilen zu können ist eine Holzwaage und auch ein Wärmemengenzähler unerlässlich
Meine eigene Optimiererei startete bei 2,8kWh pro kg Buchenholz und mit Brennwertkühler bring ich es nun auf 4,5kWh pro kg Buchenholz

alles gemessen mit an dem selben Ofen mit dem selben Wärmemengenzähler und der selben Holzwaage

Und ob Du nun 2,8 oder 4,5kWh für das selbe Kilo Holz aus dem Ofen holst - das macht schon einen RIESENGROSSEN Unterschied
Denn jedes Scheit Holz das ich nicht verheizen muss brauch ich nicht herumtragen
Ich brauch es auch nicht spalten
Ich brauch es nicht sägen
Ich brauch das Holz nicht kaufen
Drum ist mir jedes gesparte Holzscheit viel lieber als zwei geschenkte

Bernhard

Zitat von Scotty

Scheint gut zu funktionieren. Und man kann viel besser spicken, weil man seitlich reinschauen kann.

Nur der Ausbrandweg wird nicht länger - gegenüber der originalen Brennkammer ergeben sich keine Vorteile am Brennverhalten der Brennkammer - denn da wo Du Deine Löcher gesägt hast würde das Gas ohnehin durchgehen...
Die Platte bringt nur eine kühlere Brennkammertür

Als ich mir das mit der Brennraumteilung ausdachte ging es mir vor allem darum
den Restsauerstoff-Wert möglichst tief legen zu können bei gleichzeitig sehr niedrigem CO-Wert und höherer Brennkammertemperatur
um die Leistung des GSX50 möglichst niedrig halten zu können.
Dadurch ergabt sich ein optimaler Betriebspunkt

• hohe Brennkammertemperatur(800°C)
• bei sehr niedriger Abgastemperatur (80°C)
• niedriger Restsauerstoff 2%
• und dadurch sehr lange Laufzeiten je Füllung
• und zudem sehr hoher feuerungstechnischer Wirkungsgrad

Grundlage ist folgendes Diagramm
je besser die Brennkammer desto kleiner der nötige Luftüberschuss bei GLEICHZEITIG niedrigerem CO-Wert im Abgas
[Blockierte Grafik: https://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/Lamda.png]

Zitat von Anonymic

was wäre denn mit einer Art Spannverschluss? Klappe dran und dann entsprechend spannen. Der Teer/Ruß drückt sich dann weg. müsste man nur eine Befestigung am Kessel schaffen...

Hatte anfangs hinten am Anheizklappen-Gestänge eine starke Zugfeder montiert die die Anheizklappe zu zog. Damit waren die Probleme mit der Anheizklappe DEUTLICH geringer. Als ich dann aber anfing den CO-Wert im Abgas zu messen um die Brennkammer zu optimieren kam ich ziemlich schnell auf einen Übeltäter der Anheizklappe heisst...hab sie daraufhin dauerhaft verschlossen...

Bernhard

Zitat von Annaburger

Und wenn ich jetzt bei Variante 1 den Rücklauf nicht von oben einbinde sondern von unten?
Dann fehlt wieder die Siphonfunktion und es Zirkuliert vom Speicher?

Wenn Du das so bauen willst dann musst Du volle Thermosipons einbauen
d.h. nicht nur eine schräge Leitung sondern ein U vom Puffer nach UNTEN von da wieder nach OBEN und erst dann ins Schichtrohr

So wie von Dir gezeichnet nimmt warmes Wasser sofort das unterste Rohr zum Aufsteigen in den Puffer und ist somit sofort unten im kalten Pufferwasser und führt zu Verwirbelung. Warmes Wasser will aufsteigen. Kaltes Wasser will fallen. Darum muss der Siphon wenn das warme Wasser von unten kommt zuerst nach UNTEN gehen. Da das aber dem warmen Pufferwasser erlauben würde ins kühlere Schichtrohr aufzusteigen muß in diesem Fall ein kompletter Siphon - also ein U eingebaut werden
ansonsten ist das Schichtrohr immer mindestens so warm wie der Puffer

Stell Dir einfach vor DU bist das Wasser.
Stell Dir vor Du bist warmes Wasser und suchst einen einfachen Weg nach OBEN
oder stell Dir vor DU bist kühles Wasser und suchst einen Weg nach UNTEN
gehe so die ganzen Wege durch und Du wirst schnell merken wo das Problem in Deiner Zeichnung begraben ist...

Bernhard

Zitat von sven3

Ich möche meinen 40 kw holzvergaser ganz oben an den Puffer anschließen.
Dafür möchte ich ein Rohr so biegen das es unterhalb der Decke den Puffer verläst und ganz nach oben im Puffer reicht. Eventuell auch einen Ladtetopf SB artig
Der Durchmesser dieses Rohres...

Hallo Sven

wenn Du den Holzvergaser oben am Puffer anschliesst und KEIN Schichtrohr anbringst
so darf der Holzvergaser kein kühles Wasser in den Puffer einspeisen
somit ist es nötig daß Du eine klassische Rücklaufanhebung vorsiehst,
damit ist die Auskühlung nach dem Abbrand
alsauch das Vorwärmen des Holzvergasers beim Start
nicht mehr so einfach möglich wie bei mir realisiert
denn eine kalte Ladung Wasser oben auf eine heisse saubere Schichtung ergibt wunderbare Wirbel im Puffer
Die Wirbel sind der größte Feind der Schichtung

Es ist nicht nur die Einströhmgeschwindigkeit die Wirbel verursachen kann
sondern auch Temperaturdifferenzen am Einspeisepunkt (Pufferwasser <-> Speisewasser)
Darum habe ich bei mir auf Einschichtrohre gesetzt

Bei 8m Rohrlänge und 40kW sind 1 1/4" Schwarzrohr ausreichend wenn Du immer ausreichend kühles Rücklauf-Wasser mit maximal 60°C für den Holzvergaser zur Verfügung hast. Den ganzen Puffer zwei mal durch den HV zu fahren wie das etliche User hier betreiben ist aufgrund der dann weit höheren Rücklauftemperatur bei 1 1/4" als kritisch zu betrachten da dann oft eine Spreizung von 10°C oder weniger nötig ist und somit der Durchsatz entsprechend ansteigt... Aus dieser Ecke kommen dann oft die Empfehlungen mit 2" Verrohrung
Ich halte von dieser Betriebsweise aber nichts. Und bei 5000Litern ist das denk ich auch nicht notwendig

Bernhard

Hallo Kurti

ALLE PUFFERANSCHLÜSSE müssen zuerst nach unten geführt werden
ansonsten gibt es eine Eigenzirkulation - das warme Pufferwasser zirkuliert in die Anschlüsse...
...KLICK...

Variante 1 stimmt so
da gibt es keine Zirkulation vom Puffer raus ins Schichtrohr da das warme Pufferwasser erst nach aussen SINKEN müsste

Variante 2
da gibt es Zirkulation in das Schichtrohr da das warme Pufferwasser in das Schichtrohr AUFSTEIGEN kann

An diesem Punkt der Eigenzirkulation ist natürlich ein Schichtrohr das INNERHALB des Puffers liegt sehr von Vorteil
denn zum einen kann es viel mehr als nur drei oder vier Schichten bedienen
zum Anderen gibt es keine Eigenzirkulation da das Schichtrohr ja im Pufferwasser badet...

Bernhard

Zitat von Scotty

@HartlBe

Interessante Info. Habe die Künzeldichtung bislang nur in der Fülltür. Musstest Du sie schmaler machen, damit sie in die Reinigungsdeckel passt? Der Spalt dort ist ja schmaler, als an der Fülltür. 14 vs 18 mm meine ich...

Stimmt - das hatte ich mittlerweile vergessen...ist doch schon 4 Jahre her...
ich hab damals die Dichtung mit dem Elektro-Handhobel dünner gehobelt so dass sie ideal in die Nut passte. War eigentlich nur als Versuch gedacht - funktioniert aber seit dem wunderbar...

Der Hintergrund war daß ich die ATMOS-Dichtung Luft durchlässt - darum hab ich anfangs über die ATMOS-Dichtung Alu-Klebeband geklebt. Doch unter dieses Alu-Klebeband kam Feinstaub und dadurch entstand ein kleiner Hügel der dazu führte daß das untere Putztürchen nicht mehr dicht war. Dadurch war die Messung der LAmdasonde FALSCH und der Restsauerstoff in der Brennkammer war somit zu niedrig. Ich fahre meinen Ofen mit 1,2% Restsauerstoff (Spezial-Version der Flammtronik-Firmware die das erlaubt). Falschluft ist deshalb sehr kritisch für meinen Ofen und führt sofort zu stark erhöhtem CO-Anteil im Abgas.

Bernhard

Zitat von bjoern

keinen gefunden, der sich an das hintere Putztürchen rantraut. Die hatten alle Schiss, dass der Guss beim Bearbeiten spallert

HAbe meine Sonde auch im unteren Putztürchen eingebaut
Das geht völlig problemlos
Klein vorbohren
Dann immer weiter aufbohren
Unebenheiten (Schrift) abflexen
Sonde von aussen reinstecken und innen mit der beiliegenden Mutter verschrauben
Das funktioniert wunderbar

HAbe die ATMOS-Dichtschnur beider Putztürchen wie auch bei der Füllraumtüre ersetzt durch eine Künzel Silikondichtung
Die Silikondichtung lässt keine Falschluft mehr durch und klebt nicht an - kann ich nur empfehlen
An der Füllraumtüre muss ich sie alle zwei Jahre tauschen
An den Putzöffnungen ist immer noch die erste Generation drin
Länge kann man nach Bedarf bei Künzel haben wenn man danach fragt

Bernhard
[Blockierte Grafik: https://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/Fuellraum-Silikondichtung.png]

Hallo Thorsten

Zitat von Thor

Ich denke eine für die Heizanlage angemessene APC-USV (700VA sollten reichen) am Stromnetz wird's bei mir werden.
Davor dann ein kleines billiges Stromaggregat, an welches die USV direkt angestöpselt werden kann...

das wird nicht funktionieren
denn die USV überwacht die speisende Spannung und geht bei jeder Abweichung von der Sinusform auf Inselbetrieb
Ein billiges Aggregat liefert keinen Sinus
Sprich mit einem billigen Aggregat kannst Du KEINE USV laden

Zitat von Thor

Hallo Volker, das geht so einfach? Dann würde ich mich mal über ein paar Fotos sehr freuen. Soweit hab ich ja noch garnicht drüber nachgedacht...
Gruß, Thorsten

Bei den besseren USV'en ist eine 24V Steckverbindung nach aussen geführt wo weitere Akkus angeschlossen werden können
diese ist für Erweiterungs-Pakete durch den Hersteller gedacht. In den Expansion-Packs sind aber auch nur Blei-Akkus
Der einzige Nachteil ist daß die Ladezeiten SEHR lange werden - denn die USV mit 9Ah Akku ist eben für 9Ah ausgelegt und braucht dann eben für 110Ah zwölfmal so lange um diese aufzuladen. Doch ansonsten funktioniert das wunderbar...

Bernhard

Zitat von Oliver

@HartlBe

Kann ich nachvollziehen, kostet aber einiges mehr. Meine Heizung läuft jetzt schon 5 Jahre mit einigen Gewittern ohne Probleme.

Das kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen - brauchbare USV'en gibts mittlerweile für unter 100€
...KLICK...

Zitat von Oliver

Meinst du zu ungleichmäßig was die Spannung selbst angeht, oder die Qualität des Sinus? Kann mir nicht vorstellen, dass die Steuerung was die Netzspannung angeht so empfindlich ist. Die hat doch sicher ein Schaltnetzteil drin, welches die Spannungen liefert mit denen die Steuerung arbeitet und Schaltnetzteile haben normalerweise einen sehr großen Primärspannungsbereich.

Grüße
Oli

Hallo Oli

häng lieber eine USV vor die Stuerung und die Pumpen
denn die fängt alle Überspannungspitzen ab
egal ob die nun aus dem Netz oder aus Deinem Generator kommen
denn gerade die steilen Flanken und auch Spitzen machen Schaltnetzteilen als auch den Energiesparpumpen SEHR zu schaffen
und sind meist der Grund warum die Elektronik in diesen Bauteilen eingeht

Bernhard

Zitat von Horstl

Du wirst Dir etwas dabei gedacht haben.
Willst Du mich an Deinen Gedanken teilhaben lassen?

Das ist ganz einfach - ich glaube Deiner Flammtronik nicht
Ohne Ketten in den Heissgaskanälen bei 100% Primärluft - das ist das was der ungetunte Holzvergaser bei ATMOS fährt - und die brummen allesamt
Wenn für den einen Abbrand die Effektivität mal nicht so hoch ist... dann ist das zu verschmerzen... Aber den Versuch würd ich wagen um zu sehen ob da nicht deutlich höhere Brennkammertemperaturen raus kommen. Denn das Ergebnis "Was passiert bei manuell gefahrener Sekundärklappe" fehlt hier im Thread - damit ist unklar ob die Regelung richtig regelt oder nicht. Mit obigem Vorschlag ist keine Regelung mehr aktiv und der "nackte Holzvergaser" kommt zum Vorschein...

Könntest Du vorher noch testen ob das Brennraum NiCrNi-Thermoelement noch sauber misst. Dazu verwende ich meine Lötlampe. Messe dann immer die Brennertemperatur direkt am Austrittspunkt aus dem Mischer - d.h. hinter der heissen Flammenspitze - direkt Anschlag Sonde-Brenner. Da sind bei mir 600...650°C zu finden. Genau der Bereich der mich bei der Brennkammersonde interessiert

Bernhard

Horst,
fahre den GSX50 mal mit 100% Primärluft 30% Sekundär
d.h. Lüfter volle Drehzahl den ganzen Abbrand über
Die Primärluftklappe statisch AUF
KEINE Ketten in den Heissluftkanälen

Die Sekundärluft-klappe statisch auf 30% fixieren

Beobachte dann mal die Brennraumtemperatur den ganzen Abbrand lang

Bernhard

Zitat von Horstl

Die Sekundärklappe ist dauerhaft geschlossen und trotzdem komme ich nicht auf meine 3% Rest O2.Im laufe des Abbrands regelt die Flammtronik auf 35% runter, Drehzahl wird über den Frequenzumrichter dementsprechend auch verringert. Trotz allem habe ich dauerhaft Brennraumtemperaturen von teils unter 600°.
Ich verstehe die Welt nicht mehr.

Horst ist denn nun der Zug an der Düse bei 100% Lüfterleistung und offener Füllraumtüre normal so wie letztes Jahr - oder ist der deutlich weniger???
Sprich zieht es die Flammen beim Anzünden von ein paar Holzscheiten richtig schön in die Düse - oder nicht...

Wenn zu wenig Zug ist - dann mußt Du nach einer Verstopfung suchen
- Ketten raus nehmen
- Turbulatoren raus nehmen
- Venilator ausbauen
- Rauchrohr runter nehmen
alles sauber machen

Wenn ausreichend Zug, dann Ofen ohne Rauchrohr mit 100% Lüfterleistung EIN schalten
vergleichen wie viel Luftstrom aus dem Rauchrohranschluss kommt
bei offener Füllraumtür
verglichen mit geschlossener Füllraumtür
Wenn bei geschlossener Füllraumtür deutlich weniger Luft aus dem Rauchrohr kommt
dann den Primärluft-Weg von der Ansaugklappe (Belimo hinten) bis zu Deinen Blechen untersuchen
(das merkt man auch am Unterdruck der sich im Füllraum aufbaut...)

Wenn der Luftzug durch den OFen in Ordnung ist dann ist die Primärluft OK
Vorsichtshalber würd ich noch die Düse mit Druckluft durchblasen und auf Schäden prüfen

Als nächstes etwas Holz in den HV geben und ihn starten
den Sekundär-Belimo abnehmen und die Luftklappe von Hand einstellen auf die Öffnung wie sie letztes Jahr üblich war
und damit spielen und schaun ob sich damit die Brennkammer-Temperatur auf das gewohnte Niveau einstellen lässt
Falls JA dann zieht der Ofen zwischen Brennkammer und Lamdasonde Falschluft oder die Lamdasonde misst MIST
Falls NEIN dann hat es denk ich mit dem Ofen nichts zu tun und ich würd den Brennstoff näher untersuchen (Dörrprobe machen)

Bernhard