Hi. Die Hersteller verlangen es explizit. Hab meinen auch deaktiviert...mein Kessel hat,aber Lambda und abgastemperaturfühler. Läuft auch so, ohne Ausreißer in den Verbrennungswerten. Hängt an einen 180 er Zug von effektiv 8 m...
Gruß Andreas
Hi. Die Hersteller verlangen es explizit. Hab meinen auch deaktiviert...mein Kessel hat,aber Lambda und abgastemperaturfühler. Läuft auch so, ohne Ausreißer in den Verbrennungswerten. Hängt an einen 180 er Zug von effektiv 8 m...
Gruß Andreas
Hi.
Na und? Wer nicht weiß was er tut, wird's bezahlen da Plug and Play...
Alle anderen werden das tun , was du gemacht hast.
Bei meiner Lebensgefährtin ihrer windhageranlage hat auch das 12v Netzteil abgenabelt... Haben es einfach durch ein gängiges aus der Schrottkiste ersetzt.. neu hätte es vom Hersteller ein kleines Vermögen gekostet..
So ist das Leben...
Gruß Andreas
Hi.
Wird sie ggf.wegen Übertemperatur des Systems ( HV/ Puffer) als wärmeabfuhrpolster genutzt?
Gruß Andreas
Hi warte erst mal die Abnahme und den Betrieb deines Kumpels ab . Dann weißt du aus erster Hand mehr ...
Ich persönlich mag keinen ungeregelten HV mehr betreiben.( hatte damit 9 Jahre Erfahrung)
Gruß Andreas
Moin.
Der Monteur ,welcher den Umbau durchgeführt hat...
Sollte prüfen ob im Puffer oben noch ein Luftpolster geblieben ist, desweiteren den neuen Kugelhahn eindrosseln eigentlich gibt's da von fröling ein Ventil dafür, wo der eingestellte Durchfluss erkennbar ist....
Gruß Andreas
Moin.
Der Puffer ist reichlich warm!
Entweder gibt's ne Falschzirkulation am wärmetauscher vorbei, oder es ist Luft im Pufferdom.
Gruß Andreas
Hi. nach der gewünschten Nutzung wird es mit meinem Vorschlag nichts. Wenn es ein WP oder Solar Speicher mit großen Wärmetauscher ist , geht's auch wie von dir geplant, ansonsten ist es gelinde ausgedrückt suboptimal...
Gruß Andreas
Hi.
Ich würde den ( normalen?) Warmwasserspeicher nur an den ersten Puffer anklemmen. Das stört die Schichtung und Entladung weniger... Aber wie immer ... Es kommt drauf an..... Wie wird außerhalb der Heizperiode Warmwasser bereitet?
Gruß Andreas
Moin.
OK. Dann wird es wohl am Föhn liegen. Halt uns auf dem laufenden.
Wieviel Betriebstunden hat der Föhn schon weg?
Gruß Andreas
Hi. Vorschlag!
Tue die Zirkulation nur zapfgesteuert laufen lassen!
( soviel Zeit muss sein) das spart Energie und stört kaum( hab ich schon 30 Jahre so).
Bitte prüfen , ob an der Zirkus Pumpe eine Schwerkraft bremse / Rückschlagventil verbaut wurde! Das verursacht , wenn nicht vorhanden, auch diese Symptome.
Lässt sich gut prüfen, wenn das Warmwasser kalt wird , bitte mal am Pufferkopf( über Display) die Temperatur prüfen. Sofern über 40 Grad, sollte das Wasser Duschwarm sein.
Gruß Andreas
Ganz einfach , beim nachlegen muss noch genügend glutbett
Vorhanden sein. Dann promär fast zu.. sekundär voll auf ...dann entsteht nicht auf einmal zu viel Holzgas . Und wie immer bei oberbrand nicht zuviel auf einmal auflegen.
So ist es halt bei Kaminöfen. Ist ja kein HV.
Gruß Andreas
Hi.
Wenn du sicherstellen kannst, das der Blister wirklich läuft ..( also das Gebläse des Föns) dann hast du ein Kontaktproblem des Heizwendels im Fön.
Der Blister wird wie oben beschrieben nur über klickklack angesteuert.
Meist ist es aber nur die Mangelhafte Sorgfalt beim herstellen des zündfahigen Papier Holz gemischt.... Oder die Türen schließen nicht mehr exakt, wegen Dreck Teer etc. das er garnicht den notwendigen unterdruck zum Prüfen aufgebaut bekommt.
Gruß Andreas
Deshalb auch reichlich MAG Volumen planen , Vordruck etwas höher als von der statischen Höhe her nötig, und automatische " belüfter fand ich noch nie gut..... Lufttopfit kfe Hahn oder handentlüfter reichen....
Wieso drauf, Druck runter, Pumpe aus und schnell genug sein, dazwischen durch Daumen auflegen das Lufholen der Anlage verhindern.
Alle anderen nehmen ein U-Boot😆 oder frieren ein...
dafür gibt's Lappen, um löcher zu schließen....weißt du anscheinend ja... Und gute Vorbereitung.....wegtreten ist bei sowas nicht....hahaha....deshalb bin ich auch im Kundendienst schneller fertig ,wie die frostis....
Man muss den Spagat zwischen Verminderung der abstrahlverluste und optimalen Ofenbetrieb abwägen... Bei viel Puffer und solider Verglasungskammer( Kondensatanfall) kann man die untere Grenze anfahren.
Anders herum sollte man max. Temperatur fahren um die Verglasungskammer durch Rädchen Abbrand zu schonen.
Aber diese Diskussion ist ehr akademischer Art.
Gruß Andreas
denke auch dass es der Ventileinsatz ist.
Du hast doch sicher voreinstellbare Ventile.
Stell doch mal auf max Durchfluss.
Wenn alles nicht hilft musst du den Einsatz wechseln- natürlich vorher einfrieren.
wer es drauf hat , macht die Anlage nur drucklos...weil wo keine Luft reinkommt kommt auch kaum Wasser raus.( gute Vorbereitung inbegriffen)
Gruß Andreas
Das passiert aber nur , wenn der Vordruck und die Druckvorlage im MAG nicht korrekt eingestellt sind...weil geschlossenes System und die Ladepumpe auf der einen Seite einen leichten überduck erzeugt und auf der saugseite Unterdruck ,welches im schlechtesten Fall zu Kavitation führen kann...
Noch dazu , wenn das MAG nicht an der richtigen Stelle im System sitzt...
Dann wird er die Luftblasen so nicht los ...
Gruß Andreas
Hi
ich bleibe dabei...DRUCKHALTUNG prüfen Und exakt einstellen.
Welchen Vordruck hat das oder die Membranausdehnungsgefäße ohne anliegenden Anlagendruck?
Aus persönlicher Erfahrung, meiner Altanlage , da gab es auch öfter Luftprobleme beim HV, seit dem ich den neuen Ofen mit ( wesentlich mehr Puffer) und ein neues korrekt eingestelltes ,reichlich ausgelegtes MAG habe , ist Ruhe im Karton!
Gruß Andreas
Hi.
Sofern die Druckhaltung exakt eingestellt wurde ( was ich erst mal anzweifeln, aus Erfahrung), wird es an mangelnden Durchsatz im Ofen liegen, dadurch kann es zur Bildung von Hotspots kommen. In der genannten reihenfolge prüfen und abarbeiten.
Gruß Andreas