Gebäudekühlung

Mittlerweile habe ich durch verschiedene Dämmmaßnahmen (vor allem der Dachdecke) auch die sommerlichen Temperaturen im Gebäude auf ein vertretbares Niveau gebracht.
Trotzdem wird es im Gebäude bei hochsommerlichen Außentemperaturen im OG, wo auch die Schlafräume sind, noch relativ warm.
Ein strombetriebenes Klimagerät wollte ich nicht einbauen.
Letzten Herbst mussten wir die Wasser- Hauptleitung zum Gebäude auf einer Länge von ca. 45m erneuern.
Da nun ein Graben zur Verfügung war, lag es nahe, zusätzlich zur neuen Wasserleitung zwei „Kühlleitungsschleifen“ mit jeweils gut 90 m in den Graben zu verlegen. (Tiefe: ca. 1,40m)
Dieses „Erdgekühlte Wasser“ wird über einen Mischer, der auf eine Ausgangstemperatur von ca. 16°C eingestellt ist, und über eine Pumpe dem Heizungskreislauf zugeführt.
Würde man ohne Mischer fahren, hätte man eine Vorlauftemperatur von ca. 12°C. Das wäre zu kalt, da dann im Hochsommer die Luft an den Kühl- Oberflächen kondensieren würde. (bei mir sind die Kühl- Oberflächen die bestehenden Heizkörper, ideal wäre eine Wandheizung, habe ich leider nicht...)
Eine elektrische „Verriegelung“ stellt sicher, daß die Kühlkreispumpe nur läuft, wenn die Heizungspumpe von der Heizungsregelung abgeschaltet wurde und ein Raumthermostat im Referenzraum über einer einstellbaren Temperatur von z.B. 23°C schaltet.

Die vom Kühlwasser durchströmten Heizkörper sind mit zusätzlichen Lüftern versehen (genau wie käufliche Heizkörperlüfter, welche zur Steigerung der Heizleistung angeboten werden)
Durch die Lüfter wird die durch den Heizkörper abgekühlte Luft nach oben geblasen, wie bei Kühlkonvektoren üblich.
Die Heizkörper- Thermostatventile müssen für die Sommerkühlung ganz aufgedreht werden (oder abschrauben, evtl. mache ich hier noch einen elektrischen Stellantrieb an die HK´s, gesteuert von einem Raum- Thermostat mit Umschaltkontakt; für eine komplette Automatisierung).

Die Heizkörper werden nicht gleichmäßig „kalt“. Bei V-Compakt- HK mit h=90 cm wird nur die Seite beim Ventil relativ kalt, für vollen Effekt müßte man die HK´s versetzt anschließen.
Bei den HK´s, welche links- und rechts „von unten“ angeschlossen sind, ist die gesamte untere Heizköperhälfte kalt.

Da die Heizkörper für den Heizfall angeschlossen sind, ist eine Kühlung mit der gleichen Anschlußsituation immer ein Kompromiß.
Optimal wäre ein HK- Anschluß für den Kühlfall von z.B. „Vorlauf links unten und Rücklauf rechts oben“. Für die Heizung ist es genau umgekehrt.

Aus diesem Grund habe ich bei den V-Compakt- HK´s nur 2 Ventilatoren unten neben dem Ventil angebracht; (hier etwas stärkere, bei Pollin; Best-Nr. 94-320014 Axiallüfter, 92x92x25, 12V-, 2,16W, 1,45 EUR http://www.pollin.de/shop/dt/N…_12_12_V_92x92x25_mm.html ) und bei den von unten angeschlossenen Heizkörpern mit ca. 80cm Länge habe ich 4 Ventilatoren eingebaut.
Diese Ventilatoren (bei Pollin; Best.Nr. 94-320338 Axiallüfter, 80x80x15, 12V-, 1,08W, 1,50 € http://www.pollin.de/shop/dt/M…r_NIDEC_D08R_12TL04B.html ) passen sehr gut unten auf Heizkörper vom Typ 21 oder 22; man muß nur mit einem weichen Zellgummiband (ähnlich Tesa-Moll) die Ventilatoren vor direktem Kontakt mit dem Heizkörperblech bewahren.
Momentan habe ich die Ventilatoren mit Panzer-Tape am HK befestigt; mal schaun wie lange das hält. Aber da gibt es im Web vielfältige Selbstbaulösungen.
Momentan habe ich die Ventilatoren 2- stufig schaltbar gemacht (je 2 in Serie für „kleine Drehzahl“ oder alle parallel für hohe Drehzahl.
Auf der kleinen Stufe sind die Ventilatoren kaum hörbar.

Die vor ca. 4 Jahren neu ausgebauten Räume (Werkstatt, Heimbüro) haben bereits eine Zu- und Abluftanlage. Diese habe ich noch in Richtung Sommerkühlung verbessert.
Die Ansaugung der Zuluft für die darüber liegende Werkstatt und Büro erfolgt in Bodennähe des auch im Sommer kühlen Heiz- und Hauswirtschaftssraumes. (unbeheizter, teilweise erdberührter Raum mit ca. 100m² Fläche)
Im Winter wird die Zuluft über den Heizraum vorgewärmt, eine Wärmerückgewinnung habe ich mir damit gespart. Kälter als ca. +10°C und wärmer als ca. +20°C wurde dieser Raum noch nie.

Zusätzlich habe ich bei der Zuluftansaugung noch eine alte Camping- Kühlbox mit Peltier- Element als „Zuluft- Entfeuchter“ und Sommerkühler eingebaut.
Die Luft wird über die Box angesaugt und über das oben im Deckel befindliche Peltierelement abgekühlt und entfeuchtet.
Das 12V Peltier- Element wird nur eingeschaltet, wenn Kühlbedarf in den Räumen besteht (Verriegelung durch Heizungspumpe und Raumthermostat; also Peltier nur ein, wenn Heizungspumpe nicht läuft; die Temperatur im Referenzraum über z.B. 23°C beträgt sowie „Solarüberschuss“ von der PV- Inselanlage zur Verfügung steht).
Gleichzeitig wird der Zuluft- Ventilator bei Solarüberschuß auf volle Leistung geregelt.
Ventilator und Peltier laufen in Abhängigkeit von der solaren Einstrahlung; d.h. scheint die Sonne mit voller Stärke, läuft der Ventilator auf voller Drehzahl und das Peltier- Element wird mit maximalem Strom versorgt, wenn Wolken die solare Einstrahlung vermindern, laufen auch der Ventilator und das Peltier nur mit verringerter Drehzahl bzw. Leistung.
Der Solarstrom wird über Dioden und Begrenzer von den Modulen direkt zum Ventilator bzw. Peltier geleitet; ohne Umweg über den Akku. Per „Auto-0-Hand“ Schalter kann der Ventilator und das Peltier auch über den Akku betrieben werden.
Da die alte Camping- Kühlbox wasserdicht ist, bestünde die Möglichkeit, diese im Winter als Gehäuse für einen Zuluft- Befeuchter zu verwenden. (evtl. mit UV- Desinfektion)

Das Peltierelement hat als Kühlmodul einen schlechten Wirkungsgrad und ist auch relativ leistungsarm (ca. 4A bei 12V=48W), aber zum Teil- Entfeuchten der Zuluft reicht es aus. Das Kondensat wird in der Kühlbox aufgefangen und kann über einen kleinen Syfon zum Bodenablauf im Heizraum geleitet werden oder auch aufgefangen werden.
Ein Test an einem Tag mit 30°C Außentemperatur war erfolgreich, die Heizkörperventilatoren schaufelten kalte Luft mit ca. 19°C nach oben, was eine deutliche Abkühlung des Raumes brachte.
Erstaunlich, was so ein paar PC-Lüfter bringen...
Die Vorlauf-Temperatur am Heizkörper betrug 16°C; Rücklauf- Temperatur ca. 19°C .
Auch Kondensatanfall im der Kühlbox war feststellbar.

Die „Zuluftkühlung per Peltier" ist eher als „Abfallprodukt“ zu betrachten, der Wirkungsgrad ist bescheiden. Aber bevor der Laderegler der Insel- PV- Anlage wegen voller Akku´s abschaltet, verbrate ich den restlichen sommerlichen Stromüberschuss lieber auf diese Weise. Die Solar- und Kühlkreispumpen werden ebenfalls über Wandler mit dem PV- Inselstrom gespeist.
In Deutschland darf man ja leider den Überschussstrom in das Hausnetz nicht ohne Genehmigung etc. einspeisen...

Gruß Gust

Hallo Jürgen,

freut mich, daß du ähnliche Feststellungen gemacht hast. Fehlt bei dir nur noch eine dauerhaftere „Kältequelle“ als das Kaltwasser für die WW-Bereitung...

Momentan ist bei uns Heizen angesagt, nach dem Dauerregen der letzten 4 Tage. Daher konnte ich die HK- Venti´s für den „Winterbetrieb“ testen.
Gestern in der Nacht hatte es bei uns nur ca. 5°C Außentemperatur, die Nachtabsenkung der Heizungsregelung war eingeschaltet (senkt den Vorlauf um 10°C ab in der Nacht), daher waren nur ca. 33°C Vorlauf am HK. Die Rücklauftemperatur betrug ca. 24°C.
Ohne Ventilatoren war die Rücklauftemperatur bei Außentemperatur von 5°C so um die 28-29°C.
Im Raum wurde es ungefähr so warm wie sonst bei Tagbetrieb.
Man meint zwar fast, der Luftstrom aus dem HK wäre kalt, trotzdem wird der Raum wärmer als ohne Ventilatoren, und das relativ schnell.
Obwohl die Venti´s nur mit „halber Kraft“ arbeiteten, also je 2 Ventilatoren in Serie verschaltet, so daß jeder einzelne Venti nur 6 Volt bekommt und dementsprechend leiser läuft.

Jetzt wird es Zeit, daß es mal wärmer wird, ich will endlich einen Dauertest mit der Kühlung machen.

Gruß Gust

timex:
Du hast eine erdreichberührte Betonzisterne als Kältequelle. Gute Voraussetzung. Ich nehme an, dein Zisternenwasser wird so ca. 12°C kalt sein.
Der Gartenschlauch als [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] wird sicher 2-3°C „verlieren“, also würde der Vorlauf zur FBH ca. 15°C betragen.
Kühldecken sowie Decken- Kühlkonvektoren in Gebäuden („Stille Kühlung“) fahren mit 16°C Vorlauf und 19°C Rücklauf. Zusätzlich ist noch ein Taupunktwächter installiert, der entweder die Pumpe abschaltet oder besser den Vorlauf in Richtung 18°C verschiebt.
Mit einem Mischer oder auch nur einer „manuellen Rücklaufbeimischung“ kann man die Vorlauftemperatur z.B. auf +16°C oder höher einstellen.
Damit wäre das Risiko von Schäden durch Taupunkt- Unterschreitungen minimiert.

Gruß Gust

Hallo Jürgen,

mit deinem Brunnen hast du ja so ziemlich die beste natürliche Kältequelle, die man haben kann.
Da würde ich einen großzügig dimensionierten Platten- [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] (kosten heute auf Ebää nicht mehr viel), ein Drosselventil sowie ein elektrisch steuerbares Ventil an den „Primärkühlkreis“ (Brunnenwasserpumpe) hängen.
Das Brunnenwasser von der Brunnenpumpe wird nach Durchlauf durch den [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] vom Sekundärkreis erwärmt und läuft dann in den Ablauf oder auch für Gartenzwecke in eine Tonne o.ä.)
Der Sekundärkreislauf des Wärmetauschers kommt über eine Heizungspumpe mit Rückflussverhinderer direkt parallel zum Heizkreislauf mit dessen Pumpe und dessen Rückflussverhinderer.
Gesteuert würde das ganze am besten stetig nach der Austrittstemperatur (Sekundär) des Vorlaufes zum „Heizkreis“. Eine gute Regelung würde dann diese Temperatur über den Durchfluss im Primärkreis auf einstellbare 16°C regeln. (Stetiges Ventil).
Ginge aber auch per Thermostat, welches z.B. einen "langsamen" thermischen Stellantrieb für das Ventil sozusagen in der Schwebe hält.

Das Drosselventil als „hydraulischer Abgleich“ sollte so eingestellt werden, daß die Wassermenge vom Brunnen durch den [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] im Primärkreis gerade so groß ist, dass die gewünschten 16°C im Sekundärkreis zum Vorlauf zur „Heizung“ bei hohen Außentemperaturen, laufender Sekundärkreis- Pumpe und voll geöffneten HK- Ventilen (und eingeschalteten HK- Lüftern) gerade so erreicht werden.
Das Thermostat würde dann sozusagen die Feineinstellung bei wechselnden Betriebsbedingungen übernehmen.
Dann sollte auch die Brunnenwasserpumpe (ich nehme an, ist eine Kolben- oder Kreiselpumpe mit einem Druckkessel) nur mäßig oft ein- und ausschalten.

Um deinen Brunnen beneide ich dich, ist ein kleines Stück Autarkie...

Gruß Gust

Jürgen
Brunnen nur ca. 5m tief ist schon mal gut. Dann ist der Strombedarf für das Pumpen auch nicht so hoch.
Im Prinzip ist eine Kühlanlage mit Brunnenwasser ähnlich wie eine Wärmepumpenanlage mit Saug- und Schluckbrunnen zu betrachten. Die entnommenen Wassermengen sind allerdings geringer.
Das über die Gebäudekühlung „erwärmte“ Wasser sollte dann in einen Sickerschacht geleitet werden oder sonst wie in den Untergrund geleitet werden. Auch „Oberflächenverrieselung“ (z.B. Rasensprenger) wäre möglich. Der Rasensprenger würde dann immer laufen, wenn Kühlbedarf im Gebäude besteht...
Wenn man allerdings für das aus dem Brunnen zu entnehmende Wasser bezahlen müsste, braucht man nicht weiter darüber nachzudenken. Ebenso wenig, wenn man so was dann „hochoffiziell“ wie eine Wärmepumpenanlage anmelden will, dann braucht es Behördengänge, einen Sachverständigen, etc.

Was mich ein wenig verwundert, das euer Brunnenwasser überhaupt im Gebäude für Dusche und WC´s genutzt werden darf, wenn ein öffentlicher Wasseranschluss vorhanden ist.
Bei uns dürfte das Brunnenwasser nur zum Gartengießen verwendet werden und hierfür ist dann kein Zähler erforderlich. Würde mich nicht wundern, wenn das bei euch in Zukunft auch so geregelt würde.

Wohin wird bei euch das gereinigte Abwasser aus der Drei-Kammer-Klärgrube geleitet? In den Vorfluter (Bach, Fluß o.ä.) oder per Untergrund- Verrieselung?
Da die Reinigung des Abwassers bei euch ja anscheinend durch den Grundstückseigner erfolgt, kann ich mir nicht recht vorstellen, dass hierfür Abwassergebühren verlangt werden können. (die ja über einen Wasserzähler erfasst würden...)

Mit „Hauswasserwerk“ meinst du vermutlich eine Kreiselpumpe, welche auf einem Druckbehälter montiert ist, z.B. so was: http://shop.linkhorst-claustha…NaXg8G9274CFRQctAodvmMAsA
Solche Teile haben nur einen sehr kleinen Druckkessel (funktioniert genau wie ein Ausdehnungsgefäß; im Gegensatz zum früher üblichen „Druckwindkessel“).
Ich nehme an, so einen meinst du mit „Boiler“.
Je größer das Volumen des Behälters, um so besser. Das würde das andauernde Ein- und Ausschalten der Brunnenpumpe verringern.

timex
Wellschlauch (aus Edelstahl) wäre sicher ein gutes Material für einen [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] in der Zisterne. Und die Temperatur in deiner Zisterne wäre ja auch gut ausreichend...
Am einfachsten und effektivsten wäre wohl, das Regenwasser unten aus der Zisterne gleich direkt zum Tauscher („Heizungskühler“) zu leiten und das „erwärmte“ Regenwasser in die Dachrinne oder das Fallrohr zu leiten, die ja wieder zur Zisterne führt. Die Leitung von der Zisterne zum Haus gibt es ja wahrscheinlich schon.... damit könnte man sich den Tauscher in der Zisterne sparen, nur so ein Gedanke.

Eine 110mm Öffnung als Ausblas für die Luft erscheint mir ein wenig klein zu sein, um eine nennenswerte Kühlleistung zu übertragen. Aber viel besser als nichts.
Bei einer 100 mm Leitung (z.B. Wickelfalzrohr) hat man bei 4m/s Strömungsgeschwindigkeit ca. 120 m³/h Luftvolumenstrom. Man könnte natürlich höher gehen, aber dann wird das Ausblasgeräusch und der Strömungswiderstand relativ groß. Wahrscheinlich würdest du den Kühler direkt an die Öffnung bauen, dann wäre es „nur“ der Druckverlust durch die 110mm Öffnung. Ein Schalldämpfer vor der Ausblasöffnung wäre sicherlich zu empfehlen und wenn es nur ein günstiger "Telefonieschalldämpfer" wäre... z.B. http://www.der-luftshop.de/de/…efonieschalldaempfer-DS25. Habe ich in meiner Zuluftanlage auch drin, bringt schon was. Ein "richtiger" Schalldämpfer war mir zu aufwendig für eine Werkstatt...
Eine Entwässerungsmöglichkeit hättest du ja auch schon in der Nähe, nehme ich an, denn da wird durchaus Tauwasser am Tauscher anfallen. Vor allem, wenn die Luft vom Dachboden aus angesaugt wird. Ein wenig Entfeuchtung der Luft wäre im Sommer ja wünschenswert.

Klar, dass so eine Gebäudekühlanlage mehr unter „wäre schön“ zu betrachten ist, es gibt wahrlich wichtigeres. Aber wie üblich, wenn man es mal hat, will man diese Komfortsteigerung nicht mehr missen...

Gruß Gust

Erste Erfahrungswerte mit der Kühlung nach einer Woche Sommerhitze mit bis zu 35°C Außentemperatur:

Funktioniert einwandfrei, allerdings darf man keine Wunder erwarten.
Habe bei den wechselseitig angeschlossenen HK´s mit 80 cm Länge noch 2 Lüfter zusätzlich eingebaut, jetzt also 6 Stk. pro Heizkörper.
Diese HK´s sind in den Schlafräumen (OG, Südseite). Die HK- Lüfter laufen tagsüber durchgehend, bis zum Schlafengehen. Ca. 23°C – 24°C im Raum. Vorher waren es bei solch hohen Außentemperaturen mindestens ca. 25°C – 26°C.
1 - 2°C Unterschied erscheinen wenig, ist aber ein enormer Wohlfühl- Unterschied.
In der Nacht vor dem Schlafengehen werden die HK- Lüfter ausgeschaltet, sind auch auf der „kleinen“ Stufe hörbar (je 2 Ventilatoren in Serie an 12V verschaltet). Der HK kühlt auch ohne Ventilator ein wenig.
Die Lüfter laufen den ganzen Tag und vermindern durch den aufsteigenden kühlen Luftstrom den Wärmeeintrag über Fenster und Wand auf der Südseite.
Solange keiner die Türe länger öffnet oder etwa das Fenster auf „Kipp“ lässt.. Oder den HK- Thermostaten zudreht... Oder im Bad, wo man den Thermostat aufdreht, weil es zu kalt wäre..

Die Vorlauftemperatur wurde nach ca. 1 Woche Dauerbetrieb nachgeregelt auf 16°C, jetzt ist der Mischer auf „vollem Durchgang“. Eine Elektronische Mischersteuerung kann ich mir (vorerst?) sparen.

Die Entfeuchtung der Zuluft für die zusätzlich mit einer Lüftungsanlage ausgestatte Werkstatt und Heimbüro im OG funktioniert auch so weit ganz ordentlich. In der Kühlbox ist ab Nachmittag eine schöne Wasserlache vorhanden.
Auf Grund der relativ geringen Temperaturdifferenz zwischen Aufstellraum und der Oberfläche vom Kühlkörper des Peltier scheint der Wirkungsgrad doch nicht so schlecht zu sein.

Wie bereits am Anfang beschrieben, werden gleichseitig angeschlossene HK´s (z.B. V-Compact- HK´s) nur auf der Seite der Anschlüsse richtig kalt. Hier wäre noch wesentlich mehr rauszuholen, wenn die V-Compact-HK´s statt einseitig wechselseitig angeschlossen würden. (Also den Rücklauf am unteren gegenüberliegenden „Blindstopfen“ anschließen, oder noch viel besser, oben; dann braucht´s aber einen 3Wege- Kugelhahn o.ä. zum umschalten „Heizen- Kühlen“).
Die hier verwendeten V- Compact- HK´s sind Typ 22/900/1000 und 22/900/1400, werden durch den einseitigen Anschluss nur auf ca. ¼ der Fläche kalt. Hier wäre noch sehr viel Potential vorhanden.

Aber das wichtigste funktioniert, die Räume im OG sind merklich kühler als vorher. Und das bei einer Leistung von ca. 60 Watt für Kühlkreis- Pumpe und Ventilatoren, und das ganze umweltfreundlich solar -betrieben, ohne Kältemittel etc.

timex:
Ich hoffe, daß du dein Projekt „Kühlen mit RW- Speicher“ bald realisieren kannst, würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen. Gibt ja nicht grad viele, die so was bisher gemacht (und darüber geschrieben) haben.
Wäre interessant, ob die erdverlegte Zisterne über das Regenwasser und einen Platten-WT niedrigere Vorlauftemperaturen als meine 16°C vom Erdwärmetauscher ermöglichen würde.

Gruß Gust

Nach über einem Jahr Erfahrung mit der Kühlanlage möchte ich diese nicht mehr missen. Bei zur Zt. ca. 33°C Außentemperatur kann ich es abends kaum erwarten, in meinen solar- erdgekühlten Räumen den Feierabend zu genießen. Und das bei einer Leistung von ca. 70 Watt für Kühlkreis- Pumpe und Ventilatoren, und das ganze umweltfreundlich solar -betrieben, ohne Kältemittel etc.

Nur ein schattiger Biergarten ist besser...

Quote from Gust

Wie bereits am Anfang beschrieben, werden gleichseitig angeschlossene HK´s (z.B. V-Compact- HK´s) nur auf der Seite der Anschlüsse richtig kalt. Hier wäre noch wesentlich mehr rauszuholen, wenn die V-Compact-HK´s statt einseitig wechselseitig angeschlossen würden. (Also den Rücklauf am unteren gegenüberliegenden „Blindstopfen“ anschließen, oder noch viel besser, oben; dann braucht´s aber einen 3Wege- Kugelhahn o.ä. zum umschalten „Heizen- Kühlen“).
Die hier verwendeten V- Compact- HK´s sind Typ 22/900/1000 und 22/900/1400, werden durch den einseitigen Anschluss nur auf ca. ¼ der Fläche kalt.

Diese Aussage muß ich revidieren; habe nun nochmals einige Lüfter bei den V-Compact- HK´s dazugebaut. Und siehe da:
Die „Kälte“ verteilt sich auch ohne ändern des HK- Anschlusses über die von den Lüftern gekühlte Oberfläche des HK´s, die Kühlleistung der HK´s ist gestiegen.

Die Temperaturspreizung hat sich nun auf 16°C Vorlauf und 20°C Rücklauf eingependelt.

Gruß Gust

Quote from juergen

Wie wäre es denn mit einem ausgedienten Tiefkühlschrank! in dieses Teil ein Rohrpaket oder einen Autokühler reinbasteln statt Lebensmittel, natürlich die ein und ausfuhr dieser Rohre gut kapseln. Dieses Rohrpaket dann in den Kreislauf einbinden.
Dies müßte theoretisch doch funktionieren, oder?

Quote from Holzpille

@'Jürgen
grundsätzlich keine schlechte Idee. Dann aber nur Kühlschrank weil ein Tiefkühlschrank zu kalt würde und die Gefahr des Einfrierens zu groß wäre. Sonst müsste wieder aufwändig geregelt werden.
Dann den Kühlschrank ausräumen und ein Rohrbündel, ggf. auch 2 hintereinander reinlegen evtl. noch was zum abgleichen außerhalb ins Rohr bauen und dann könnte das gehen.
Auch sollte das Kühlgerät nicht zu alt sein, wegen den Energiekosten. Optimal ist aber ein immer kühles Gewässer am Haus oder ein eigener Brunnen.

Sehe ich auch so.

Der Einwand von Holzpille ist sicherlich richtig.
Die Gefahr des Einfrierens beim Tiefkühlschrank sehe ich allerdings eher darin, daß die Kühlkreispumpe ausgeschaltet wurde, ohne die Kühltruhe abzuschalten..

Hier würde ich zur Sicherheit ein einfaches Thermostat mit Fernfühler anbringen, was die Kühltruhe bei einer bestimmten Innentemperatur abschaltet.
Wenn alle Heizkörperventile der HK`s im Gebäude offen sind, dürfte bei laufender Kühlkreispumpe die Kühlleistung der Tiefkühltruhe bei weitem nicht aussreichen, um ein in der Tiefkühltruhe verlegtes Register einfrieren zu lassen.

Die Dauerleistung des Kühlkompressors ist bei einer Tiefkühltruhe ähnlich wie bei einem Kühlschrank und die Dauerleistung dürfte im Gebäudekühlbetrieb auch ständig erforderlich sein.

Würden „nur“ 500 l/h Kühlwasser bei 16°C Vorlauf und 20°C Rücklauf durch den Kühler fliessen, so wären das ca. 2,3 kW Kälteleistung, die dauerhaft abgenommen werden. Da würde der Kompressor einer „normalen“ Kühltruhe durchgehend laufen können, ohne das Medium Wasser zum Einfrieren zu bringen.
Die mir bekannten Haushaltskühltruhen ziehen keine 0,3 kW Strom im Dauerbetrieb, was überschlägig ca. 1 kW abgegebener Kälteleistung entsprechen würde.

Falls jemand eine Photovoltaikanlage für „nur Eigenverbrauch“ betreibt, wäre dies eine Möglichkeit die zwangsläufig anfallenden Strom- Überschüsse im Sommer sinnvoll zu verwerten...

Quote from timex

Hallo Gust,
ich bin ehrlich gesagt noch keinen Millimeter weitergekommen mit dieser Sache... Aber habe es immer noch im Auge!

Das einzige was ich momentan gemacht habe,ist, das ich bei allen Fußbodenkreisen die Stellantriebe abgemacht habe und das Wasser ständig im Kreis pumpen lasse.
Das hat den Effekt das der Fußboden immer schön kühl bleibt (ca. 24°C bei 35°C Außen), könnte aber mit etwas extra Kühlung noch besser werden.

Hallo Timex,

da ich selber kaum FBH habe (nur Bad) bin ich über jede Erfahrung diesbezüglich dankbar. Sind die Räume im Obergeschoss dadurch etwas kühler geworden?

Gruß Gust