Puffer nachrüsten

Thunderboldt schrieb:

Zitat

Hallo KFZ-Michl,
Was Du machen solltest:
Lade dir mal von der TA das Programm T.A.P.P.S. herunter und zéichne damit einen Hydraulikplan. Ich persönlich habe keine Ahnung, was Du mit deinen Skitzen ausdrücken willst.

tapps halt ich nicht für sinnvoll da ich die zeichen und deren genaue funktion nicht weiss
werde meine variante nochmal beschreiben

Ansonsten würde ich dir Raten: Machs so, das Du später weiter machen kannst, und nicht Doppelt bezahlst

Also der DV ist eingentlich das SicherheitsVentil, sprich die TAS, die auch bei so einem Alten Kessel Vorschrift war. Allerdings wurde diese Früher oft als Schwerkraft-Sommerheizkreis missbraucht, um den Badheizkörper auch im Sommer zu betreiben.

du meinst mit DS sicher SV
über dem holzer sitzt eine " kühlwendel" im kesselwasser drinn - die ist fix
an der kalwasserhausleitung angeschlossen - abgang wendel geht
in einen ablauf - gesteuert durch einen thermischen fühler.
bis jetzt hab ich das so verstanden: holzer wird zu heiss - fühler öffnet
abgang der wendel - kaltes hauswasser durchströmt jetzt die wendel wodurch das kesselwasser abkühlt.
die steuerung vom öler hat einen eigenen el.sicherh.schalter der bei übertemp.den brenner ausschaltet - weiss ich sicher - den roten knopf musste ich schon mal reindrücken.
zu was brauche ich jetzt nochmal einen hydraulischen SV ???
wie - an was müsste ich den anschliessen - offenes mag ???
kapier ich nicht - hab ich da was falsch verstanden ???????

Daher würde ich dir zu folgendem Raten:
Entweder Du lässt es so wie es ist, sparst etwas geld an, und gibt dann grob geschätzt 4000 Steine für eine vernünftige Anlage aus, oder du lässt es so bleiben wie es ist. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, einen Puffer Paralel anzuschließen, Sodass das Umladen per schwerkraft funktioniert wird das Regulungstechnisch und auch Umbautechnisch sehr kompliziert, sofern Du die Funktionen erhalten willst.

was genau ist: puffer paralel + umladen per schwerkraft ???

Der Kessel hat auch deswegen keine RLA, da der ganze Heizsystem damals auch so ausgelegt wurde, das ein Teil per Schwerkraftzikulaton funktioniert.

bitte erklären - denke der hat schon eine art RLA - die man aber
extra kaufen musste - das rohrteil am kesselabgang halte ich für
einen hydraulischen 4 wege mischer der bei mir leider nicht verbaut ist
denke mal der vorbesitzer wurde beim anlagenkauf gefragt ob er
überwiegend öl oder holz heizen will - und da er wie ich weiss fast
nur öl geheitzt hat - hat er den mischer nicht gekauft.

Ansonsten wäre bei dir das Ganze Programm fällig:
Heizkreisverteile, Gemischter Heizkreis, ungemischter Heizkreis,
Kessel, Puffer, FriWa,.......

wieso ein gemischter + ein ungemischter Kreis ???

Natürlich könntest Du einen Puffer mit einschleifen in den normalen Heizkreis, aber dann müsstest Du auch die anderen Anschlüsse Umklemmen, da es sonst wenig Sinn macht, eine RLA ist dann auch Pflicht und die TAS muss richtig angeschlossen werden, und die "Sommerschaltung" für den Badheizkörper entfällt.

mfg
Thomas Pfaffinger

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Thunderboldt schrieb:

Zitat

kfzmichl schrieb:

Naja, aber mit Tapps bekommt man vernünftige Pläne zum kleinen Preis :-). Und die Symbole sind ganz gut beschriftet, ein bisschen einarbeiten und schon klappt es.

Ja genau das meint eich. Allerdings ist dann in deiner Ersten Zeichnung der Badradiator falsch eingezeichnet. Der ist nämlich an den Anschlüssen für das SV eingezeichnet, und das ist die Wendel für die TAS.

nein die skizze stimmt der badheizkörper ist am SV Sicherheitzvorlauf
+SR Sicherheitsrücklauf angeschlossen.in der skizze hab ich die TAS
unten weggelassen - war vielleicht ein fehler.
die wendel sitzt im kesselwasser über dem holzer - sieht man im
kesselschnitt rel. gut
praktisch : ca. 70 cm unterhalb der eigentlichen kesselanschlüsse

Wie gesagt, entweder Badheizkörper falsch eingezeichnet, oder TAS angeschlossen, beides geht nicht.

Der Kessel steht dabei direkt neben dem Puffer, die Oberen Anschlüsse möglichst auf gleicher höhe.
Wenn du jetzt den Kessel Aufheizt, heizt sich auch gleichzeitig was Wasser im Puffer mit auf, da dasHeisse Wasser nach oben Strömt in den Puffer und unten das Kalte nachfliest in den Kessel.
Wenn du jetzt Wasser entnimmst, passiert das ganze rückwärts.

Naja, die Mischer wurden auch bei Ölheizungen verbaut, hatten ziemlich den gleichen Kessel, der ist aber rausgeflogen.

Sorry, da habe ich mich ungenau ausgedrückt. Entweder nimmst du einen Gemischten HK für die Heizung und einen ungemischten für die WW-Bereitung per Baoiler. Oder sinnvollerweise legst du dir eine FriWa zu, dann ist die dein "ungelregelter HK".

Ansonsten sieht es so aus: Kessel, RLA und Puffer als eine einheit, und vom Puffer aus werden die Verbraucher bedient. Alles andere wäre sinnlos.
mfg
Thomas Pfaffinger

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erklärungsversuch 2

anlage hat keinen mischer nach kessel zum heizkreis

aufgrund der bestehenden rohrführung und da der kessel - seine anschlüsse auch noch gegen wand stehen ist es ohne den kessel + rohre + abgasrohre abzubauen nicht möglich dem heizkreis einen mischer vorzuschalten.

der kessel hat 2 getrennte steuerungen

1.ölbetrieb:
die kesseltemp. = vorl.temp.heizkreis wird über AT-Fühler + heizkurve geregelt

2.holzbetrieb:
die kesseltemp= vorl.temp.heizkreis wird über einen einstellbaren
thermostat ( sitzt im kesselwasser über dem holzer) welcher über
eine kette die luftklappen je nach eingest.temp am thermost.auf oder zumacht.
Haben eigentlich alle ältern naturzügler - kennt das hier niemand ?

3. wenn das holzfeuer aus geht kommt von unten ja nix mehr - kesseltemp.geht runter - heizung wird kalt.
jetzt wird über einen RGT im holzabgasrohr im automatikbetrieb
der brenner freigegeben.
( kann ich durch einen kippschalter wählen - holz=brenner gesperrt
holz/öl brenner wird über rgt ein od.ausgeschaltet )

derzeit muss ich es so machen :
thermost. auf ca 45° - dann hab ich in der praxis eine kesselwassertemp.= vorl.temp.HZK von ca. 55° ; abgastemp: ca. 170°
( ca. 80cm nach KE-Ausgang)
kann natürlich nur wenig nachlegen - dafür umso öfter !!!

grundsätzlich hab ich mir vorgestellt das "kesselwasservolumen"
quasie langsam zu vergrössen ohne das mir dabei der heizkreis
zusammenbricht.
anders gesagt : an den kessel quasie einen zusätzlichen verbraucher
zu hängen der seine energie - wenn er durchgeladen ist - wieder an den kessel zurückgiebt.

aufgabe kesseltemp.halten-damit HZK immer versorgt werden kann :

1. die pufferbeladepumpe P-B kreigt grundsätzlich nur strom bei holzbetrieb - über RGT im holzabgasrohr ( eine art anfahrentlastung)
2. P-B darf erst laufen wenn ein einst.them im kesselwasser ca.60°
meldet.
3. P-B darf nur solange laufen bis ein einstellbares anlegethermost.
nach der heizkreispumpe meldet - ich hab nur noch ca. 50°

zur pufferentladepumpe P-E

1. soll erst laufen wenn pu durchgeladen ist - also einst.fühler ab ca.
85° pu unten - soll sie laufen aber nur bis die aus dem pu gezogenen temp ca. 45° erreicht - dann muss P-E ausschalten

damit bei ölbetrieb der puffer nicht geladen wird muss ich ihn bei
ölbetrieb absperren - vorschlag z.B über einen RGT im ölabgasrohr

reicht eine absperrung im puffervorlauf oder muss im pu - rl auch eine rein ??

so jetzt tun mir meine 2 finger weh

hoffe das es jetzt verständlich ist

wie immer : wenn nicht bitte nachfragen

und nochmal
es soll und kann keine profielösung werden
es soll eine verbesserung der bestehenden anlage werden
die aber natürlich funktionieren soll.

da die anlage im EG des hauses steht ist mir abstrahlverlust nicht
so wichtig - bleibt ja im haus.

ist mein vorhaben einigermassen sinnvoll ????????????

hoffe auf eure antworten

( hoffentlich liest yemand den roman da oben )

michl

hoffe stark auf deinen ehrgeiz - und den der anderen natürlich auch !

ist sicher keine einfache kiste -

2 x HB die vor ort waren haben für mein prob. ausser kompl. neuanlage

mit öl nicht viel beigetragen

also wie immer bei eigentlich allem im altbau

infos selber sammeln - das machbare selber machen - das nicht selber

machbare nach "eigenem " plan machen lassen

damit ich besser schlafen kann oder eben nicht

@ all

stellt mein vorhaben technisch völligen quatsch dar - oder ist es für eine übergangslösung ( ca. 2-3 Jahre ) mit all seinen verlusten vertretbar???

sprich kann ich durch einen höher gefahrenen kessel + puffer
holz ( bei mir euro - da ich kaufen muss ) sparen ???

da tagsüber fast immer jemand nachlegen kann besteht mein prob.
vorallem für den nachtbetrieb ( angedachter pufferbetrieb) wos bei uns auf der schwäbischen alb saukalt wird - o.K je nach winter.

Wolfram schrieb:

Zitat

Hallo Spacy,
völlig getrennt kann das irgendwie nicht sein. Das WW ist ja am Holzer angeschlossen obwohl ich in der zeichnung keine verbindung erkennen kann. daher auch der einfache weg das dass WW einfach über Oel geladen wird außer das bei anforderung der Holzer gerade befeuert wird.

die beiden kessel sind nicht getrennt - laut montageanleitung
sind sie miteinander verschweisst !!!
wie auf dem bild zu sehen ist hat diese variante vom mono
den VL + RL nicht nach hinten - sondern 90° nach oben
d.h vor + rücklauf gehen nach oben vom kessel ab - der genau darübersitzende öler hat unten die entsprechenden gegenanschlüsse

also habe einen kessel mit 2 getrennten brennkammern + 2 x getrennte
abgasleitung aber das kesselwasser ist ein und dasselbe.

die haben auf den mono einen öler draufgesetzt und beide wassermässig miteinander verbunden

versuche bild einzustellen

@Michel
du wirst nicht die leistung eines HV aus deiner anlage holen können und der verbrauch an Holz ist sicherlich nicht mit dem eines normalen HV geschweige denn mit einem getunten HV vergleichbar.
Das ganze im Vorfeld zu beurteilen ob es sich lohnt wird dir keiner beantworten können.
Wenn du das Holz "teuer" (ab 30€ sag ich mal) einkaufen must???????
Du solltest dich auf jeden fall mal umhören was dich Holz kosten würde und auch bedenken das ein haufen Holz gemacht und auch gelagert werden will.
Ich will dir dein vorhaben nicht ausreden aber ich denke dir quillt das geld auch nicht so aus der tasche und da sollte man sich schon im vorfelg ganz klar sein was man investieren will und kann.

An alle die von einer normalen Holzheizung zum HV umgestiegen sind..........
wie groß war die ersparniss beim Holzverbrauch? Das wird schon mal helfen das ganze besser abschätzen zu können.

Gruß
Wolfram

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glaube da hast du was falsch verstanden
ich habe geschrieben : die anlage wird mit holz betrieben

was ich nicht geschrieben habe : seit 3 jahren.

man erschlage mich :

bessere beschreibung - zu sparen.

1. tagsüber ständig nachlegen ist machbar aber natürlich nicht über nacht - also läuft die anlage bei nacht mit öl.

mein gedanke ist:

da ich die leistung nicht verbrauchen kann und den kessel ständig
gedrosselt fahren muss möchte ich mit der überschüssigen energie
einen puffer laden. - und dann wenigstens eine zeitlang damit
die heizung /kessel zu versorgen. - öl zu sparen.

hinweis : glanzruss im kamin habe ich laut schornie nicht !

ich habe aber einen ständig verteerten kessel
denke liegt an der zu geringen kesselwassertemp. von ca. 60°
höher kann ich aber ja nicht da kein mischer ( ohne riesenaufwand)
einbaubar.
ich möchte quasie kesselwassertemperaturgeregelt einen puffer laden
wobei die versorgung der heizkörper natürlich vorrang hat.

michl

kessel

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Thunderboldt schrieb:

Zitat

Hallo,
also nein, der Kessel hat zwei Vorlaufanschlüsse und zwei für den Rücklauf. Aber: Das sind nur zwei Anschlüsse auf der Gleichen Letung um zwei getrennte Heizkreise anzuschließen. Intern ist es einfach so, das wenn der Holzkessel Wasser warm macht, dieses zu dem Ölkesselfühler aufsteigt und dem Ölkessel vorgaukelt das der Kessel warm ist.

genau so ist es - aber nicht vorgaukelt - sondern der obere kesselteil
welcher einfach nur eine ölbrennkammer hat ist durch das holzfeuer
unten warm - die ölbrennkammer wird quasie umspült.
( sonst verstehts vielleicht wieder einer falsch )

Wenn ich mich aber dunkel entsinne, sind das Flansche. Also Flex nehmen, dahinter abschneiden, neuen Flansch drauf, fertig. Schon hat man die Rohrleitung aufgetrennt.

Wenn du das nicht machen willst, z.b. weil die Installation in Schwarzstahl ausgeführt ist und du nicht schweißen kannst, solltest Du es ersteinmal lassen und Geld sparen für nen Komplettumbau. Ansonsten sparsam Holz heizen um Geld zu sparen, und nicht komplett vollmachen wenn Du die Wärme nicht wegbekommst.

mfg
Thomas Pfaffinger

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@ thomas

habe nochmal genau nachgesehen - zwecks der sicherheitsgeschichte

der nicht gepumpte vorlauf zu bad heizkörper hat am vl-rohr
ein ventil mit roter kappe - quasie paralel zum rohr
ausgang ventil geht in den ablauf
ist das ein überdrucksicherheitsventil ???

hallo thomas

hast du grundsätzlich verstanden was ich vorhabe ?

denke das warum ist klar ?

anlage mit normaler betriebstemp. ca. 80° fahren - da ich für die heizung
max.ca 55° brauche - möchte ich die durch 80° kesseltemp. entstehende
"überschussenergie" in einen puffer "abpumpen. "

dieser soll dadurch geladen werden und wenn er voll ist die anlage

versorgen wenn das feuer aus ist ( bei nacht - wenn niemand nachlegt)

regelung

die pufferbeladepumpe kriegt grundsätzlich nur strom bei holzbetrieb
und quasie nachgeschaltet darf sie auch erst laufen wenn das kesselwasser
eine best.temp.hat - z.B ab ca. 60° kessel - damit der heizkreis aber
immer versorgt wird soll ein fühler im heizkreisvorlauf die P-B
ausschalten wenn dieser "unterversorgt" ist.
quasie eine temp.diff.schaltung.
also - was über ca. 60° kessel ist ( den ich ja mit 80°fahren will)
soll den puffer laden -

gruss michl

neuer vorschlag

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erklärung

wie vorher - P-B kriegt grundsätzlich nur bei holz strom

"nachgeschaltet" :das anlegethermostat am vorlauf vom heizkreis
schaltet P-B ein + aus.
z.B. 0 - 55° temp.im hzk-vorlauf ( ist ja = kesseltemp.) - P-B = aus -puffer hängt "nur hydraulisch" am kessel ; ab
55° + hysterese von z.B 10° - P-B = ein - puffer hängt gepumpt am kessel.

oder über eine fertige diff.steuerung - kann die sowas ???
kann man bei den dingern quassie die erforderlichen werte + hysterese selber einstellen - hab so ein ding noch nie gesehen.

damit die kesseltemp.nicht zu schnell absinkt müsste ich die
pufferbeladepumpe kleiner wie die heizkreispumpe dimensionieren
bzw. bei gleicher pumpengrösse langsamer laufen lassen

ist das so richtig - funzt das ??????????

michl

hier mal ein paar bilder zwecks platz und zugänglichkeit

denke dann versteht man warum ich ums verrecken die anschlüsse

vom badheizkörper zum puffer be+entladen nehmen will

und ob ich zu faul bin ein paar anschlüsse umzuklemmen - grrrrrr.

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[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/37photos_mono_004.jpg]

Bild 1 :rote pumpe = HZK-Pumpe - gleich rechts daneben HZK-RL
wie man sieht in der höhe weder unter noch über der pumpe platz
für einen mischer.

Bild 2. : rechts - gepumpter HZK - Vorlauf
mitte - ungepumpter badheizkörperkreis mit SV
links - BW - zum boiler.

Bild 3. kamin direkt neben kessel - 2 züge

Bild 4 : das riesenplatz - angebot nach oben - da kommt sofort die decke !!

ok das zeugs aufm kessel hätt ich vor dem photo wegräumen können

und weisseln sollte man heizraum auch mal.

@ all

keiner mehr eine meinung ?????????????

michl