Vigas (Solarbayer) 25kW mit Solar und FriWa

Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 35.517 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Stojan.

    Hallo...


    wie im Vorstellungsthread schon geschrieben, lese ich hier schon eine Weile mit und habe meine Heizanlage nach vielen gelesenen Beiträgen geplant ;)
    Dafür nochmal ein Dankeschön für die umfangreichen Informationen hier im HV-Forum.


    Jetzt zu meinem Projekt.
    Es soll ein Zweifamilienhaus aus den 60ger Jahren mit ca 150m² beheizt werden.
    Erdgeschoss und Obergeschoss sind jeweils eine 3-Zimmerwohnung und im DG sind zwei weitere Zimmer ausgebaut, welche als Schlafzimmer dienen werden.
    Wände sind 30ger Bimshohlblock und werden mittelfristig nicht weiter gedämmt.
    Das Dach wird komplett isoliert (Aufsparrendämmung) und die Fenster müssen noch dran glauben.


    Aktueller Plan (hat mal mit Ölbrenner und Speicher für WW angefangen) ist ein Vigas 25kW an 2x 1000L Pufferspeicher.
    4 Solarkollektoren (~11,5m²) hängen über Plattenwärmetauscher mit am Puffer, können somit zwar heizungsunterstützend sein, sind aber vorrangig zur Warmwasserversorgung im Sommer.
    Des weiteren hängt eine Frischwasserstation am Puffer.


    Damit ihr euch leichter ein Bild davon machen könnt, hänge ich das aktuelle Schema an.
    Bezirks-SFM wurde schon eingebunden und hat keine Einwände.
    Ein HB ist in der Verwandschaft und wird die Anlage installieren (hat auch schon Holzvergaserkessel von ATMOS bis Fröling verbaut).


    Mit Solarbayer habe ich schon telefoniert mir mal Zustimmung zum aktuellen Plan geholt. Bei der Gelegenheit wurde auch gleich bestätigt, dass der vorgesehene Heizkreisregler (D20) die Solaranbindung mit übernehmen kann. Somit benötige ich für die Solar-Primärseite keinen Solarregler und für die Sekundärseite keine extra Laderegelung für den PWT. Die zwei Pumpen (primär und sekundär) werden per Relais vom Heizregler D20 gemeinsam geschaltet.


    Die Meinung der erfahrenen Anwender hier im Forum interessiert mich aber noch, deswegen bitte ich um Korrektur- bzw. Verbesserungsvorschläge oder einfach nur die Bestätigung, dass das alles stimmig ist und Sinn macht.
    Bin mal auf eure Kritiken und Vorschläge gespannt, weil schlechter wirds dadurch sicher nicht :laugh:


    Gruß Yves



    Hydraulikschema Var1_A4_02.pdf

    Hallo Yves,


    für 100% HV-Heizungsabdeckung ist die Anlage eher knapp dimensioniert - das ergibt mehr Nachlegeintervalle bzw die wirklich kalten Wochen im Jahr wirds dann Arbeit.
    Fall du Öl oder Gasbackup hast, egal.


    Der Heizkreisregler D20 ist zu teuer, wenn ich das richtig sehe, kommst du auf 600 EUR, bis du alle Teile beisammen hast.


    ne UVR 63-H kostet 180 und ne Kartoffelsolarsteuerung (mehr brauchts bei ner kleinen Anlage nicht) ca 120
    http://www.echtshop.de/einfach…ischerregelung-p-450.html
    http://www.echtshop.de/solar-h…regler-c-117_123_256.html


    Ansonsten:
    Kaltwasseranschluß Kollektorkühlung nicht erforderlich
    gewöhnlicher Puffer völlig ausreichend
    Kugelhähne sind ratsam
    Rückschlagventile sitzen korrekt



    Spirovent Mikroblasenabscheider ist extrem sinnvoll
    Energiesparpumpe als Heizkreispumpe nehmen, z.B. Laing Vario E4 ist sehr günstig
    Ich hoffe, du nimmst als Heiskreismodul nix von Solarbayer - Oventrop Regumat M3 ist eine der günstigen fertigen Pumpengruppen

    Hallo Yves,


    willkommen im Forum und pass auf das Dich der HV-Virus nicht infiziert! :laugh:


    Dein Haus ist in etwa wie mein Haus(145m²) nur das Dein Dach neu ist und bei mir ist es mit Zellulose ausgeblasen, Fenster sind auch bei mir neu. Ich würde aber im Winter mit 2000l die 24std nicht durchstehen und müsste nachheizen. Es kommt aber drauf an wie man Zeit hat, bei mir wäre es schlecht da keiner da wäre der anheizen könnte. Daher sind es bei mir 3600L und der 40er Kessel. Der 40er Kessel schaft es durch den größeren Füllraum ohne Nachzulegen die Speicher zu laden.


    Den Anschluß der Friwa solltest Du ganz unten am PS vornehmen, der ist in der Regel kälter als der Rücklauf des Heizkreises. Bei mir ist er 4° wärmer als wie das Kaltwasser ins Haus kommt. Es kommt sonst zur unötigen Vermischung.


    Den Heizungsvorlauf würde ich auf gleiche Höhe wie den Vorlauf vom HV nehmen um ein wenig mehr Reservoir für das WW zu haben.


    Auf den Speichern sowie im Vorlauf der Friwa unbedingt eine Entlüftung einplanen, bei mir habe ich einfach Bögen auf die Speicher gesetzt mit einem Rohr aus der Isolierung geführt und außen sind nun einfache Hähne die entlüftet werden können.


    Dein ADG sollte ca 10% des Anlagenvolumens haben also auch den Inhalt des Heizkreises also lieber ein wenig größer als jetzt geplant nehmen. Hier mal ein Link zum Berechnungsprogramm von Reflex: http://87.128.225.163/


    Wäre es nicht vieleicht sinnvoll einen 2.Einspeisepunkt für Solar einzuplanen um auch geringere Temperaturen abzugreifen? Aber dazu werden Dir die Solarprofis sicher noch mehr sagen können.


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

    Hallo ihr zwei,


    danke euch schonmal für eure wertvollen Tips.


    In den wirklich kalten Winterwochen wäre Nachlegen kein Problem, da meine Schwiegereltern mit einziehen und auch tagsüber zuhause sind.


    Bis jetzt war es als Kompletteinkauf bei Solarbayer geplant (inkl. Regler und Heizkreismodul), wobei ich auch schon darüber nachgedacht habe, das etwas zu splitten und ein paar Komponenten von Oventrop zu verbauen.


    Spacy:
    [*]Was verstehst du unter einer "Kartoffelsolarsteuerung"????
    [*]Für den Heizungsregler D20 werden bei Solarbayer 380,- aufgerufen (plus zwei PT1000 zu je ~25€ für die Solarregelung). Die Alternative würde rund 100€ sparen. Gibt es denn einen guten und günstigen Heizungsregler, der die Solarregelung mit steuern kann???
    [*]So auch beim Heizkreismodul, für welches mit Mischer und Effizienz A-Pumpe bei SB 610 € fällig sind. Da wäre echt eine Oventrop Regumat M3 angesagt. Die ist qualitativ sicher besser ungefähr gleich teuer, oder etwas günstiger


    @Farm3rs
    [*]die Tips mit den zu versetzenden Anschlüssen klingen plausibel --> wird geändert
    [*]Entlüftungen werden eingeplant und ergänzt
    [*]das mit dem zusätzlichen Einspeisepunkt für Solar leuchtet auch ein. Allerdings muss das dann auch der Regler hergeben. Ausserdem bin ich mir nicht sicher, wie ich das bei den zwei Puffern lösen muss. Zusätzlicher Einspeisepunkt im zweiten Puffer gibt Vermischung, deswegen am ersten Puffer weiter unten? Oder an den zweiten Puffer und beide Einspeisepunkte (den am ersten und den am zweiten Puffer) tiefer setzen? Bin etwas ratlos :blush:


    Aber solche Punkte waren es, die ich mir erhofft habe :)
    Ich hoffe, es sagt evtl. noch ein Solar-Spezi was zu den Einspeisepunkten der Solaranlage am Puffer.


    Werd gleich mal im TAPPS wüten :lol:


    Gruß Yves

    Ahoi


    http://www.pumpendiscounter.de…Oventrop-Pumpengrupp.html
    Regumat M3 230.- Laing Pumpe 90.-


    PT 1000 brauchen nicht mehr als das hier zu kosten
    http://www.sensorshop24.de/Temperaturfuehler/Kabelfuehler/
    der Shop läuft bei Ebay unter dem Verkäufernamen Temperature Control - gleiche Preise nur dann Versand inklusive :blink:


    Mit den Einspeisepunkten:
    tja, am besten wäre mehrere Einspeisepunkte, per gesteuerten Umschaltventilen.
    wird halt relativ aufwendig, bzw ob sich die Mehrausgabe an Technik bei einer eigentlich nur fürs WW ausgelegten Solarthermieanlage je rechnet? Solarthermie braucht bei Holzvergaserheizung sowieso schon ewig und drei Tage, bis sie sich amortisiert, aber Bequemlichkeit bringt sie zum Glück sofort :)


    Man könnte bei nur einem Einspeisepunkt Solar nur einspeisen lassen, wenn die Puffertemperatur von Puffer 1 oben überschritten wird editZUSATZ: oder 90 Grad überschreitet


    Da muß man ja nur den Sensor entsprechend setzen
    Ich habe einfach zwei der ordinären Spiralen als Wärmetauscher in zwei meiner 4 Puffer, das funktioniert auch, mit einer händischen Sommer - Winter Schaltung hats da auch zwei Einspeisepunkte. Bevor ich 500 EUR in Technik investieren würde, würde ich persönlich dieses Geld in einen zusätzlichen Kollektor umwandeln.


    Aber da gibts andere, die mehr Ahnung davon haben.


    Mit dem D20 - ich hatte gestern nen Link, wo alle Zubehörteile aufgelistet waren, das las sich so, als müsse man alles einzeln kaufen.
    Wenn der mit allen nötigen Sensoren "nur" bei ca 400 EUR landet, sieht das schon deutlich besser aus

    Hallo Yves,


    beschäftige Dich mal mit dem Thema Kombispeicher. Sowas gibt es auch bei SB.
    Tank im Tank System, wobei gleichzeitig ein Wärmetauscher für Solar integriert ist.


    Du brauchst dann keine Friwa, keine entspr. Steuerung und auch keinen Pumpenstrom für Warmwasser.
    Läuft bei mir nach dem Prinzip seit etwa 30 Jahren.
    Die Lösung mit dem Kombispeicher habe sich seit einem Jahr in Betrieb - funktioniert genauso problemlos.
    Für Solar habe ich allerdings noch einen separaten Boiler. War eben von der Altanlage vorhanden.


    mfg friedrich

    Hallo Spacy, hallo Friedrich,


    so... Schema ist mal aktualisiert (und wahrscheinlich schon wieder veraltet) :S


    Spacy:
    Das sind ja mal faire Preise beim Pumpendiscounter.
    Zum Standard-Heizkreismodul für 610€ gibt das eine Ersparnis von 290€!!!
    Das heisst: Regumat M3 ist definitiv gesetzt. Danke für den Link!


    Die Idee mit dem versetzten Sensor ist auch Klasse.
    Die aktuellen Pufferspeicher haben nämlich gar keine verstetzten Anschlüsse für die Zulaufleitungen. Aber für Temperaturfühler haben die Löcher wie ein Schweizer Käse.


    Der Heizungsregler D20 ist aussentemperaturgeführt und für die genannten 380€ gibt es den Regler, eine Wandhalterung, sowie Aussen-, Vorlauf-, Kessel- und Speicherfühler.
    Ich denke, ich verzichte beim Regler auf Experimente und evtl. Basteleien und greife auf den Solarbayer-Regler zurück. Dieser hat auch schon voreingestellte Programme (welche noch parametriert werden können) für den HV-Kessel und kann wie gesagt die Solarregelung gleich mit übernehmen.


    Dafür überlege ich den Laddomat gegen eine Oventrop RTA-180 zu tauschen.
    Das wären statt 365,-€ für den Laddomat nur 320,-€ und dafür stufenlos regelbar.
    RTA-180 bei Pumpendiscounter


    @Friedrich:
    Die Varianten mit Wärmetauscher im Puffer, sowie WW-Speicher mit Wärmetauscher hatte ich anfangs geplant, aber mich dann trotz Mehrpreis bewusst für eine FriWa entschieden.
    Dafür gibt es mehrere Gründe:
    - ich brauche mir über Verkalkung im WT keine Gedanken machen (der PWT kann ggf. einfach getauscht oder gereinigt werden)
    - bei einer FriWa können keine Legionellen entstehen (es wird nur das erwärmt, was auch sofort entnommen wird)
    - zusätzlich arbeitet eine FriWa energetisch effizienter (es muss kein WW-Speicher vorgehalten werden und demzufolge sind auch die Wärmeverluste geringer)


    Trotzdem Danke, dass du dir Gedanken machst und mir Tips gibst.


    Puhh... wieder viel Text (aber auch viel Input für mich) ;)


    Hier noch das aktuelle Schema...


    Gruß Yves

    Hallo Yves,
    das war meine Lösung (vor 3 Jahren):


    -eine UVR 1611 incl. Programmierung 550€
    -zwei ESBE Mischer mit Antrieb 250€
    -eine UPS Solarpumpe 120€
    -Relais und Sensoren 100€
    -PWT 120 und 150 kW 500€


    Friwa für 1700 €:
    - ein richtig großer PWT
    - eine UPS
    - ein "schneller" Temperatursensor
    - ein Strömungsschalter
    - zur Sicherheit ein Temperaturregelventil
    kosten maximal die Hälfte


    Sollten FriWa und Solarstation die PWT Leistung angeben: besser grössere PWTs wählen

    Also für 1300 gibts die Oventrop X30 Friwa fix und fertig. Jörn (Farmer3s) hat die und ist sehr zufrieden damit. Ist auch ne elektronische und regelt wohl aufs Grad genau. Was meine Lupi Solar FWS 202 leider nicht macht


    http://www.heimbaucenter.de/ma…asserstation-REQUMAQ-X-30



    edit: die Oventrop RTA hab ich auch als Rücklaufanhebung, das Ding ist prima An die Anschlußverschraubungen denken - ebenso beim Regumat. Ist leider etwas tricky und gemein, daß die nicht dabei sind.
    gibts aber halt für Stahl, Gewinde und Löttülle, guckst du hier und brauchst du 4 fach pro Oventrop Pumpengruppe


    http://www.google.de/#hl=de&bi…=on.2,or.r_gc.r_pw.&cad=b


    besteht immer aus Überwurfmutter und dann das gewünschte Innenteil, der Pumpendiscounter sollte das eigentlich auch anbieten können.
    Da gibts z.T ganz erhebliche Preisunterschiede

    Hallo zusammen...


    @gator
    Die FriWa Selbstbaulösungen find ich auch interessant, allerdings muss ich mich möglichst auf Fertiglösungen beschränken, da mein Zeitplan sehr eng ist. Da bleibt kein Spielraum für Experimente.
    Deswegen auch im Vorfeld die möglichst umfangreiche Planung, damit bei der Installation wenig Probleme auftreten.


    Spacy
    Reicht denn die Regumaq 30 für die Versorgung von 2 Familien (5 Personen + Baby)?
    Angegeben ist sie mit max 32 L/min. Wenn das reicht wäre das sicher eine gute (und günstigere) Alternative zur FriWa 40.
    Die Anschlusssets werden in der Einkaufsliste ergänzt :)


    Danke euch und Gruß


    Yves

    Hallo @Sundancer,


    Habe ich die Pumpe um die Wärme des Holzvergasers in den Speicher zu pumpen übersehen oder wie soll das passieren?
    Der Kessel darf nicht normal absperrbar zur Sicherheitskombination und zum A.-Gefäß sein.


    Alle Normal-Absperrungen immer so wählen das ein A.-Gefäß immer seine Funktion erfüllen kann.
    Nicht nur auf Druckanstieg sondern auch auf fallenden Druck achten!


    Hast Du schon einmal hier rein geschaut:
    http://www.holzvergaser-forum.…4/&postID=42557#post42557



    mfg
    HJH

    Hallo HJH,


    macht das Pumpen durch den Kessel nicht der Laddomat, bzw. die Rücklauftemperaturanhebung (Oventrop RTA)?


    Das mit den Absperrventilen leuchtet ein. Die hau ich wieder raus...


    Und dein Berechnungsblatt ist interessant. Ich werd mich mal damit beschäftigen.
    Vielen Dank...


    Gruß Yves

    Na dann gibts mal wieder ein aktuelles Schema...


    Hab auch noch einige Alternativen zu den ursprünglich geplanten Komponenten gefunden.
    Regumat M3, Regusol S-180 und Regumaq XZ-30... Die Produktpalette von Oventrop gefällt mir immer besser B) und über deren Qualität brauchen wir hier sicher keine Worte mehr zu verlieren...


    Ich glaube, so langsam bekommt das Schema und die Komponentenauswahl "finalen" Status :)


    Gruß Yves

    Hallo zusammen,


    noch eine Frage:
    Macht es Sinn (um in den Genuss der Förderung zu kommen) gleich einen HVS 25 LC (mit Lambdaregelung einzusetzen?
    Oder wird die Installation/Inbetriebnahme dadurch deutlich komplexer oder schwieriger?
    Auf nachträgliche Selbstbaulösungen möchte ich nicht setzen (enger Zeitplan und wegfallende Förderung).


    Wie sind denn die Meinungen zu der Lambdaregelung von Solarbayer?


    Gruß Yves

    Hallo Yves,


    interessante Frage;


    Der Kessel mit Lambdaregelung von SB kostet etwa 1300 Euro mehr.
    Wenn Du mit dem Kessel eine Förderung bekommst, dann mußt Du rechnen, wie hoch die ist. (weiß ich nicht - ändert sich ständig)
    Außerdem hast Du dann keine Umbauarbeiten. Aufbauen und heizen;


    Wenn Du selbst die Lufttrennung + Umbauten machen willst, dann kaufst Du Dir den HVS (ohne LC) der ist günstiger.
    Du brauchst dann Zeit, den Willen Dich damit zu beschäftigen und von der Kostenseite kommt Dir das auch nicht wesentlich billiger.
    Allerdings kannst Du mit der Eigenbaulösung (je nach Ausstattung) evtl. die Kesselwerte mit aufzeichnen, wenn Du das willst. (z.B. mit Flammtronik)
    Wenn Du nur den Lambdacheck einsetzt, dann hast Du eine langlebige Lambdasonde.
    Wie gut die Sonde beim HVS-25 LC ist, kann man noch nicht sagen, da zu kurz im Einsatz.


    Aber wenn Du ohnehin keine Zeit hast, dann ist die Sache eigentlich klar...


    mfg friedrich

    ich hab dir mal meine Hydraulik als Pdf angehangen, da siehst du wie du die Solaranlage so schalten kannst das du wahlweise puffer 1 oder Puffer 2 damit anfährst.



    Unbenannt 1.pdf



    Erklärung:
    Mit A6 (Motor-3-Wegeventil) benutze ich nur Puffer 1 oder Puffer 1+2 (für dich uninteressant bei HV, ich hab nen Pelleter)
    Mit A8 leite ich den Heizkreisrücklauf in den Puffer wo es Temperaturmäßig am besten passt (verhindert vermischung da ich rel. hohe Rücklaufwerte hab _ Einrohrsystem)
    Mit A3 schalte ich den Solarrücklauf um, damit ich auch bei geladenem P1 und rel. wenig Sonne noch was ernten kann.


    das ganze wird bei mir durch die UVR 1611 geregelt, alternativ reicht bei den Ventilen A8 bzw. A3 auch jeweils ne billige Differenzschaltung.

    Also...


    Den Einsatz von Solarthermie mit Heizunterstützung und >9m² Kollektorfläche fördert die BaFa mit 120,-€/m² Kollektorfläche (das sind bei mir mit 12m² = 1320,-€).
    Beim Einsatz eines HVS25LC bekommt man bis zum 31.12.2011 noch 1000,- € Pauschalzuschuss.
    Zusätzlich dazu könnte ich (wegen Kombination mit Solaranlage) den Kombinationsbonus von 600,-€ erhalten.
    Das heisst HVS25E = 1320,-€ (nur für Solar) und mit HVS25LC = 1320,- + 1000,- + 600,-!!!
    Die Förderung gleicht den Mehrpreis von 1300,- für die Lambdaregelung aus und es bleiben noch 300,-€ übrig ;)
    Da brauch ich über basteln nicht nachdenken (solange ich mir durch die LC nicht mehr Probleme einfange).
    Jetzt verstehst du sicher auch, warum ich da so "intensiv" darüber nachdenke :unsure:


    @ jupdida:
    Ja, die Hellman-Puffer hatte ich auch in der engeren Wahl (schon allein wegen der inländischen Fertigung). Dummerweise sind die etwas größer als andere und es ist kein Kippmaß angegeben. Und wie funktioniert das mit der Fühlerleiste?
    Ich hatte bis jetzt die hier im Auge...
    1000L in der eBucht
    Aber ich glaube, ich rufe mal bei Hellman an und frage einfach. Nachdem du so positive Erfahrungen gemacht hast, sind das mir die 45,- Euro mehr pro Puffer wert (erst recht bei einer Einkaufsliste für die gesamte Anlage von >10.000,-€ :huh: ).
    Danke für den Tip...


    Edit: ...und danke für deinen Hydraulikplan (da muss ich mich erstmal "reindenken") :)


    Gruß Yves

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