Wechsel von 10 auf 8-Lochdüse

Hallo Horst,
ich sehe du hast links sowie rechts in der Primärkammer Schamotte schräg gestellt. Da ich bei mir beobachte das dort das Holz erst ganz am Ende abbrennt habe ich auch an diese Möglichkeit gedacht.
Hat sich das bewährt?

Ralf

Hallo Horst,

das hab ich immer beim Düsenwechsel beobachtet und mir überlegt das kann mit der doch etwas verschleißten alten Düse zusammenhängen
mitlerweile bin ich auch der Ansicht die Ausführung der 10-Lochdüse die ich hatte war nicht die Wucht
zu meiner eigenen Konstruktion waren ebensolche Abweichungen wie du sie beschreibst
leider ist die der Austauscherrei zum Opfer gefallen, gerissen und dann schnell gebröselt

muß neu bauen

Gruß Erwin

Hallo Horst,
Hohlbrand habe ich keinen. Ich habe einen Teil der Primärluft nach hinten in den Primärraum umgeleitet, da dort oft weniger gebranntes Material lag und das Holz am Nachrutschen hinderte. Ich werde es mit 3cm Schamotteplatten versuchen. Das Holz ganz links und rechts an der Wand brennt mir zu spät und hält den HV unnötig lange im Betriebszustand ohne wirklich Leistung zu bringen..

Ralf

Hallo Horst,

Das ist interessant, mit der reduzierten Aschemenge.

Evtl. war Deine 10 Loch eben schon alt und "ausgenudelt".
Damit meine ich die Schlitzbreite des Primärluftkanals.

Es gibt beim Düsenbau eben mehrere Faktoren, die zu beachten sind.

Bisher habe ich nur die CO-Messwerte als Bewertungsgrundlage beachtet.
Das reicht aber nicht aus....ist eben doch etwa komplexer das Thema.

P.S.
Wenn der Primärluftkanal nicht so breit ist, dann fällt auch weniger Asche in die Brennkammer.

mfg friedrich

Hallo Horst,

hier nochmal ein Querschnittsvergleich der unterschiedlichen Primärluftkanäle, bei unterschiedlichen Düsen.

[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/84IMG_1401.jpg]

Von links nach rechts:

1. Ganz links die 8 Loch Düse
2. daneben die 12 Loch Düse mit den Trennstegen

(8 Loch und 12 Loch haben den gleiche Primärluftkern)

3. dann kommt die Seriendüse (Original mit 6 Sekundärbohrungen)

4. Ganz rechts eine 10 Loch Düse;

Man sieht hier die unterschiedliche Auslegung.

Alle Düsen haben in etwa den gleichen Primärquerschnitt.
Man kann jedoch kürzer und breiter oder auch länger und schmäler bauen.

Es ist eben die Fragen, was man anstrebt.
Bei einer 12 Loch Auslegung benötigt man Platz um die 6 Bohrungen je Seite unterzubringen, desahlb auch die Auslegung - lang und schmal;

Außerdem gibt es Unterschiede nicht nur beim Querschnitt, sondern auch bei der Einlaufgeometrie.

mfg friedrich

Hallo beisammen
Nochmal zu den Prim Eilaßschlitzen. Ich hab gemessen
Original 175 x 25mm = 4375 mm2
!2 Loch 190 x 20 mm = 3800 mm2
Sclitzdüse 140 x 20 mm = 2800 mm2

Selbst durch den 140 x 20 mm kriegt man mehr wie 25KW durch.
und man hat länger ein brennbares gemisch. Die Temperatur an der Tür gemessen
wird mit weniger Gas erreicht und die Abgastemp. fällt, weil weniger Gas durch den Ofen muß und bei 50mm einlass am Lüfter sind 960° mit Buche kein Problem.
Nach 8 mal 2000 l füllen von 25 auf 80° ist die Abgastemp. nicht gestiegen.
Morgen schau ich mal hinten rein.
Grüße Martin

Hallo Martin,

Danke für Deine Maße zum Primärkanal.

Nach meiner Erfahrung reicht eine Schlitzbreite für den Primärkanal von 20 mm aus. (bei 25 KW evtl. auch bei 40 KW)
Meine Stahldüse hat nur 19 mm Breite;

Man muß nur beim Reinigen der Brennkammer beachten, daß der Ascheanteil (zwischen der Holzkohle) die Düse nicht verstopft.
Damit ist gemeint, wenn man die Holzkohle über dem Düsenschlitz zusammenschiebt. (vor dem Anheizen)

Aber das hat man schnell raus.

Die Seriendüse muß im 25 KW- und 40 KW Kessel funktionieren. Das kann nur ein Kompromiß sein.
Für 25 KW zu groß und für 40 KW evtl. passend.

mfg friedrich

Zitat von friedrich

Hallo Martin,

Danke für Deine Maße zum Primärkanal.

Nach meiner Erfahrung reicht eine Schleitzbreite für den Primärkanal von 20 mm aus. (bei 25 KW evtl. auch bei 40 KW)
Meine Stahldüse hat nur 19 mm Breite;

Man muß nur beim Reinigen der Brennkammer beachten, daß der Ascheanteil (zwischen der Holzkohle) die Düse nicht verstopft.
Damit ist gemeint, wenn man die Holzkohle über den Düsenschlitz zusammenschiebt. (vor dem Anheizen)

Aber das hat man schnell raus.

Ja leg die Holzkohle an die Seiten, dann stört sie nicht, oder später abschalten, hat man weniger.
Mit der kleinen kein Problem, brennt immer noch gerade mit dem vordrosseln der Prim. Luft
auf 35 mm.
Die ich drinnen habe hat nur 3mm Schlitzbreite, war die erste. Prim.kanndie viel mehr, kann man noch reduzieren für 25KW, wird noch getestet wenn diese hin ist.

mfg friedrich

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und Martin

Muß ich meine Düsen auch mal messen....

eine Düse zu beurteilen ist auch nicht einfach...
gestern habe ich wieder angeheizt nachdem ich ca 1 Woche den Öler anhatte, Kesselt. 19° , 21kg Holz, 1500l auf ca. 77°
hat mindestens 7 Min länger gedauert bis der auf 64° war (wo die Kesselpumpe einschaltet), wie beim täglichen heizen

dafür war aber nach 50 Min. der Schornstein noch klatschnaß als ich durch den Uppman gelugt habe, nach 2 Std wars dann trocken
dafür habe ich heute keine Feuchtigkeit feststellen können nach 20 Min. Brenndauer
also war gestern alles ausgekühlt und das merkt man auch bei der Wärmeausbeute....
das sind beim Beurteilen der Düse alles Störfaktoren, die die Sache erschweren

Aschefarbe ist gut, wenn ich 5kwh Verlust zuzählen würde wäre ich bei knapp 3,5kWh/kg was mM nach brauchbar ist
aber war das 5kWh zusätzlicher Verlust?
Heute war die Kesselt nach 5 Min. bei 41° gestern bei 20°
Am besten aus der Rechnung streichen den Tag

Gruß Erwin

Hallo beisammen
hab meine Beiden Düsen und das Original auch mal abgelichtet, da sieht man die Unterschiede
von den Prim. Gaseeingängen ganz gut. Vielleicht sieht man auch an den Turbolatoren den
Ascheansatz nach 8x Heitzen.
Grüße Martin