Rücklaufanhebung Eigenbau?

Hallo,
Ich hätte für meinen Orlan gerne eine einstellbare Rücklaufanhebung. Hat schon mal jemand einen TACO Brauchwassermischer MT 52 1" dazu verwendet? Gibt es da einen Haken?

Viele Grüße,
Ralf

Hallo,
und warum dann nicht gleich mit einem Mischer und Motor?

Gute Frage Helmut, eigentlich nur weil ich auf Simpel stehe und so wenig wie möglich Technik und Regelungen verbauen will.

An HJH, keine Ahnung ob das Ding bei Ebay angeboten wird, von dort habe ich es nicht. Excel habe ich zwar nicht, aber LibreOffice und das sollte einigermaßen kompatibel sein. Der Kessel ist ein 25kW Orlan.

Gruß,
Ralf

Zitat von Gasy

Gute Frage Helmut, eigentlich nur weil ich auf Simpel stehe und so wenig wie möglich Technik und Regelungen verbauen will.

Und warum dann zum verstellen? Was erhoffst du dir davon?

Zitat von Helmi

Und warum dann zum verstellen? Was erhoffst du dir davon?

Das ist z.b. dann interessant, wenn die puffer leer sind, du aber schnell wärme für den heizkreis benötigst.

Bei rl-soll 68° hab ich z.b. ca. 72° vl.
Das mal so als mittelwert.

Starten kann man dann mit geringer (aber ausreichend hoher) temperatur.
Ist ein teil der puffer geladen, kann man vorsichtig die rl-soll erhöhen.
Dabei muss man darauf achten, das das ganze nicht überhitzt bzw. schwingt.
So könnte man z.b. auch nach optimaler kesseltemp. regeln, nur so als beispiel.
Geht sicher auch via pumpendrehzahl, aber das ist denke ich der falsche weg.

Ob und was das bringt, bzw ob das auch messbare ergebnisse liefert ... keine ahnung, hab das bisher nicht realisiert.

Eigenbau? Klar geht das, mit mehr oder weniger aufwand.

Arduino und co. oder uvr oder einfach ein thermostat einbauen(am einfachsten).

Via flammtronik gehts auch(einstellbar, stetig regelnder motor) und die vollmar steuerung kann das auch(falls ich mich nicht irre, müsste mal jemand was zu schreiben, bzw steht das in der bedienungsanleitung!?).

Dazu braucht man einen 3wege mischer + motor und ggf. 2 relais.

Zitat von Mattes

Das ist z.b. dann interessant, wenn die puffer leer sind, du aber schnell wärme für den heizkreis benötigst..............
Dazu braucht man einen 3wege mischer + motor und ggf. 2 relais.

Ist mir alles klar. Den vorschlag habe ich ja auch gemacht. Aber die Technik will er ja nicht. Deshalb die frage von mir
"Und warum dann zum verstellen? Was erhoffst du dir davon?"

Klar kann man das ganze auch von Hand machen wenn man die Zeitz hat daneben zu stehen......

Ok, ihr habt mich überzeugt, ich werde es mit einem Mischer mit Belimo bauen.

Gruß,
Ralf

Zitat von Hallimasch

Hallo,

habe bei mir auch einen Mischer dran, die Rücklauftemperatur stelle ich je nach Bedarf ein.

Wenn ich nur noch ein großes Glutbett habe, dann dehe ich die Rücklauftemperatur auf 65° und pumpe dann eine ganze Weile 84 bis 87° heißes Wasser in die Puffer.

Wenn der ganze Füllraum nur noch ein Glubett ist, wie hoch muss dann eigentlich die Rücklauftemperatur sein, denn Kondenswasser dürfe doch in diesem Fall keins mehr auftreten / vorhanden sein ??

Gruß Andreas

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Das hat nichts mit dem glutbett zu tun, es geht um die temperatur am rücklauf, die muss über 60, besser 65° liegen, sonst kondensiert wasserdampf aus der verbrennung/luftfeuchtigkeit an der kesselwand.

Zitat von Hallimasch

Hallo,

und Du bist Dir sicher dass bei einem voll aufgeheizten HV und einem reinem Glutbett noch Feuchtigkeit auftreten und sich dort niederschlagen kann ?

Gruß Andreas

Hallo Andreas,

Zur Erklärung:
Die Feuchtigkeit entsteht nicht innerhalb des Füll- oder Brennraumes, sondern kommt durch die angesaugte Frischluft und kondensiert aussen am Wärmetauscher, wenn die RL-temperatur zu niedrig ist.

Gruß Yves

Zitat von Sundancer

Hallo Andreas,

Zur Erklärung:
Die Feuchtigkeit entsteht nicht innerhalb des Füll- oder Brennraumes, sondern kommt durch die angesaugte Frischluft und kondensiert aussen am Wärmetauscher, wenn die RL-temperatur zu niedrig ist.

Gruß Yves

Sorry, aber das glaube ich jetzt mal überhaupt nicht. Das würde ja bedeuten, dass der Wärmetauscher kälter als die Kellerluft ist. Das wird ja wohl kaum der Fall sein, es sei denn euer Rücklauf läuft noch durch eine Wärmepumpe (vielleicht gar keine schlechte Idee).
Die Feuchtigkeit kommt zum größten Teil von der Verbrennung des Brennstoffes, sei es Holz, Gas oder Öl. Alle diese Brennstoffe sind Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Abgesehen davon, dass Holz auch noch eine gewisse Feuchte hat, werden bei der Verbrennung die Verbindungen aufgebrochen und der Wasserstoff oxidiert mit dem Luftsauerstoff zu Wasserdampf und der Kohlenstoff zu Kohlendioxid. Wenn in dem Wärmetauscher dann kaltes Wasser läuft, kondensiert der Wasserdampf aus der Verbrennung. Das gleiche passiert auch im Kamin, wenn der zu kalt ist. Ich gehe eigentlich davon aus, dass am Ende des Holzabbrandes nicht mehr viel Wasserstoff in der Holzkohle gebunden ist und außerdem ist der Brennstoff dann auch trocken. Dadurch sollte die Gefahr der Kondensation am Ende des Abbrandes um einiges geringer sein, als am Anfang.

Ich will eigentlich nicht als Besserwisser rüber kommen, aber dass konnte ich so nicht stehen lassen.

Gruß,
Ralf