Alter Ofen - neuer Puffer?

Hallo @vox,

Das was @Heizer62 von dir fordert, eine Skizze von der momentanen Anlage, wäre schon sehr hilfreich. Da sollte aber ALLES eingezeichnet sein!

Einen Holzkessel Bauj. 1990 durch eine Messung zu bekommen ist schon mal gut.
(War das Messgerät defekt? Was war das für ein Kessel?)

Wenn du einen Speicher installieren willst wirst du die Steuerung trennen bzw. neu aufbauen müssen.
Hier etwas zum Lesen (sind auch Link's mit Hydraulikplänen dabei):
Einstieg 2.30
http://www.holzvergaser-forum.…&postID=105646#post105646

Du willst in Zukunft den Ölkessel erneuern und evtl. eine Wärmepumpe einbauen.

Zu allen Änderungen welche du vor hast solltest du beachten, das deine Änderungen nur dann wirklich was bringen wenn du deine Heiztemperatur nach unten fährst.
Niedrige Heiztemperatur = Niedrige Rücklauftemperatur.
Es sei denn du hast schon überall Fußbodenheizung.

Hast du niedrigere Temperaturen dann wird dein benötigter Speicher kleiner.
Bei Einsatz eines neueren Brenners (Brennwert) funktioniert der Brennwert nur dann richtig wenn die Rücklauftemperaturen unter 30°C liegen. (Besser 25°C)
Eine Wärmepumpe funktioniert nur dann in der gewünschten Form wenn du niedrige Heiztemperaturen <35°C auch bei niedrigster Außentemperatur fahren kannst.
Sonst kannst du gleich mit Strom direkt heizen.

Du siehst, mit einfach nur mal den Wärmeerzeuger tauschen oder einen Speicher einbauen, ist es nicht getan.

mfg
HJH

Hallo,

Hast du keinen Mischer zu den Radiatoren?

Ich vertrete den Standpunkt das man entweder mit Öl ODER mit dem HV heizt.

Das was du da gemacht hast ist nicht optimal.
Die, in der Regel 80°C, welche vom HV kommt kannst du mit dem Ölkessel nicht beeinflussen.
Deshalb würde ich da schnellstens etwas ändern.

mfg
HJH

Hallo,

Natürlich kann man auch nacheinander bauen. Oder alles auf einmal ändern

Liegt an deinem Geldbeutel.

Nach der neuen Wärmeschutzverordnung und deiner Hydraulik musst du einen Mischer einbauen!

Ich fahre bei mir den Ölbrenner auch in den Speicher.
Bringt bei mir schon Ersparnis. Die Befüllung des Speichers habe ich so eingestellt das ich etwa 1x pro Tag nachlade. Das mache ich damit indem ich in Abhängigkeit der Außentemperatur die Speicherbeladung bestimme.
Mit dieser Lösung ergeben sich sehr wenige Spülverluste.

Was du aber machen solltest ist Dämmung.
Du hast einen Energieverbrauch der ist nicht ohne.

Ich habe dir doch einen Link gegeben aus dem du dir viel heraus arbeiten kannst.
Da ist auch eine Excel Datei angegeben, auf Seite 8, mit dieser Datei kannst du den Speicher und die Verrohrung bestimmen.

Anfangen würde ich erst einmal mit der Bestimmung deiner Heizlast.
Damit kannst du die Größe deiner Heizkörper in den einzelnen Räumen bestimmen.

Die Gesamt-Heizlast wieder gibst du in die Excel Datei ein und damit kannst du dann den HV und auch den Speicherbestimmen.

Du musst mit den Heiztemperaturen runter.
Wenn du immer noch mit dem Gedanken einer Wärmepumpe spielst, aber deine Heizkörper lässt, reihst du dich ein in die Reihe der unzufriedenen Wärmepumpenbetreiber.

mfg
HJH

Nachtrag:

Auch würde ich zur WW-Erzeugung eine FRIWA nehmen!
Wie schaut es bei dir mit Kalk im WW aus?

moin,
dein "Hydraulikplan" kann gut von unserem Heizungsbaumeister sein, 80er Jahre...
zwei Jahre nach der meisterhaften Erst-Installation habe ich 1400 L Puffer "nachrüsten" lassen, irgendwann auf 2100 L erweitert...
immerhin hat das "Meisterchen" die Puffersammlung als hydraulische Weiche installiert
2x VL und 2x RL an den Puffern

Zitat von vox

Ich denke, dass man den Ölkessel direkt in die Radiatoren laufen lässt, und den HV in einen Puffer

ich hatte eine extra "Ladepumpe" zwischen Puffer und Öler einbauen lassen,
diese Pumpe habe ich mit einem Anlegethermostat "geschaltet",
wenn am Heizungsvorlauf zB 60°C vom Puffer "auftauchten", wurde die "Meister-Ladepumpe" ausgeschaltet
..."Holzheizer" geführte VL-Temperaturtaktung....

Diese ganze ineffektive Heizungssteuerung funktioniert irgendwie,
aber man hat andauernd "vorsichtshalber" eine zu hohe Heizungs-VL-Temperatur
meine grobe Schätzung : gut 1/3 Holz-Mehrverbrauch...

seit ich den Atmos und 4100 L Puffer habe, ist dieser Unfug vorbei,
der Holzkessel arbeitet weiter nur auf die Puffer,
der Heizungsmischer(witterungsgeführt) kann sich nur beim Puffer "bedienen",
der Öler arbeitet zum Heizen direkt, ohne Mischer...
(das ist ein Biferral, das Viessmann-Gußteil ist "nachhaltig haltbar",
ich mag den nicht wegwerfen...)

Zitat von vox

der Puffer wird über den Ölkessel und dessen Steuerung entladen. Ob das geht kann ich nicht sagen.

der Ölkessel "ersetzt" mindestens vier Heizkörper...
der Öler steuert dann nichts....
beim Pufferbetrieb sollte der Öler nicht durchströmt werden,
der Gußbrennraum wirkt wie eine "Schornsteinheizung",
diese älteren Viessmänner sind auch nicht besonders gut isoliert...

Gruß Heinrich

Hallo,

Schimmelzüchtung (Dämmung) kommt für mich überhaupt nicht in Frage!
Ich habe 40 Ha Wald!!! und will ach keine Vorzeige-Heizung. Ich will im
Augenblick auch meine alten Radiatoren behalten.

Das mit der Schimmelzüchtung ist, gelinde gesagt, QUATSCH.
Ist aber deine Sache.
Mit den alten Radiatoren behältst du auch einen Teil deiner Probleme.

Im Augenblick will ich nur einen Puffer in mein Chaos integrieren und
zwar mit möglichst wenig Aufwand. Den Rest und eine Optimierung mache
ich, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Ich brauch auch keine großen
Berechnungen anzustellen. Die Größe des Puffers gibt meine Kellerdecke
(Kippmaß) vor!

Zur Änderung einer Heizung muss man erst einmal rechnen.
Wenn du das nicht willst, musst du mit dem Leben was du machst.

... aber warum fährst Du mit dem Ölbrenner in den Puffer???

Das hatte ich doch geschrieben, dadurch das der Brenner nicht 30-40 mal am Tag schaltet , sondern nur 1x,
habe ich sehr geringe Spülverluste.

mfg
HJH

Zitat von vox

... aber warum fährst Du mit dem Ölbrenner in den Puffer???

der Ölbrenner läuft mit "Nennleistung", ca 20kw, der schaltet ab, wenn der VL warm genug ist,
ca 100 L Kesselwasser kühlen dann zusammen mit der Heizung ab,
wenn der Öler auch auf den "oberen" Teil des Puffers arbeitet, läuft der Brenner länger,
HJHs Brenner startet 1x um zb 20kw "Wärme" zu liefern,
mein Öler hat "nur" die Heizung, der wird seine "Nennleistung" nur kurz los, ausschalten...
...auskühlen, wieder starten, ineffektives "stop and go"...

Zitat von vox

Wie sieht so ein Heizungsmischer aus und wo wird der eingebaut?

das ist ein 3-Wege-Motormischer plus HZ-Pumpe im VL
das Teil mischt HeizungsRL-Wasser zum Pufferwasser, also von Puffer_80°C auf zb 47°C HeizungsVL-Temperatur
....funktioniert im Prinzip wie die Holzkessel-RLA

Zitat von vox

Lade / Umwälzpumpe zwischen Öl und HV. Die schaltet sich aus, wenn die vorgewählte Kesseltem. im HV unterschritten wird. Die würde ich weiter zwischen Puffer und HV laufen lassen.

das ist deine "Holzkessel-RLA", die mischt dann kaltes Pufferwasser in den Kessel-RL,
die gleiche Menge Wasser wird als heißes VL-Wasser in den Puffer gedrückt
Diese Pumpe wird nach dem Abbrand abgeschaltet.

(meine "Steinzeit-Meister-Pumpe" saß zwischen Puffer und Öler
....das war eine ineffektive Krücke mit Thermoschalter
um nicht noch viel mehr Holz unsinnig zu "verheizen"...)

Hallo @vox,

Jeder der neu baut oder umbaut steht eigentlich immer vor dem gleichen Problem.

Aufgescheucht durch Zeitungsberichte, oder auch TV Berichte stürzen Meldungen auf einen ein.
Wo auch ich mir gesagt habe "Was soll das, ich will doch nur meine Bude warm haben".

Dazu kommt noch das Alle dir alles verkaufen wollen. Und auch, manchmal grenzwertig, das auch dürfen.

Jetzt ist es an dir das zu sortieren.
Da du es ja angesprochen hast,ich handle mit nichts und will dir auch nichts verkaufen.
Ich sitze hier vor meinem PC als Rentner und bekomme etwas weniger als 50% meines letzten Nettoverdienstes, dank sei Gerhard Schröder. (Man hatte mir einmal 74% versprochen)

So bin ich denn, da mich mein jährlicher Ölverbrauch erdrückte, auf den Gedanken gekommen meine Holzverbrennung zu ertüchtigen.

Ich habe ein Haus mit ca. 245 m2 Wohnfläche, geheizt habe ich am Anfang mit Bauholz und danach mit Öl.
Der Ölverbrauch lag Ende der 70er, ohne Dämmung und Mauerwerk noch nicht ganz trocken bei 6000 Ltr.

Der Ölverbrauch sank dann mit 80mm Zusatzdämmung zuletzt auf ca. 2300...2700 Ltr.

Das aber nur durch Überlegung nach dem Motto : wie funktioniert Dämmung.
Und bestimmt nicht durch die wirren Theorien des Hr. Fischer.

Du willst jetzt erst einmal einen Speicher einbauen.
Das hatte ich auch schon in deinem 1. Beitrag so gelesen und verstanden.

Um dich vor ständigen Umbau bzw. Nachbaumaßnahmen zu schützen war eigentlich mein Vorschlag dir zuerst einmal zu überlegen was man machen könnte und wo man anpacken sollte.

Du kannst natürlich irgend einen Speicher nehmen und den anschließen. Du wirst sogar einen Erfolg sehen gegenüber deiner jetzigen Heizung.
Die ist nämlich von der Hydraulik her grottenschlecht.

Wenn du jetzt aber die Planung so machst wie von mir vorgeschlagen dann kannst du auf deiner vorherigen Arbeit aufbauen und musst nicht wieder alles abreißen.

Wie sagt @Helmi hier aus dem Forum immer: Ist aber deine Sache.
Und erweitere den Spruch noch und sage, "das sollte das auch bleiben".

Ich würde mir schäbig vorkommen wenn ich dir auf deinen 1.Beitrag mit der Wärmepumpe etwas anderes antworten würde als das was ich geantwortet habe.

Jetzt wurmt mich das aber mit deiner Fischer Theorie noch etwas.
Was machst du wenn es dir kalt ist, du ziehst dich etwas dicker an.
Was anderes macht man bei einem Haus auch nicht wenn man dämmt.

Was macht man bei der Dämmung?
Man verringert den Wärmedurchgang, mehr nicht.
Den Wärmedurchgang wird man nicht auf Null bringen, man kann nur reduzieren.

Die Frage ist auch, mit was dämmt man.
Das bleibt dir doch überlassen, da hast du die freie Auswahl.
Da ist Glas. bzw. Steinwolle, auch meiner Meinung nach, nicht gerade die ideale Auswahl.

Grundsätzlich gilt aber das bei einer Dämmung einiges beachtet werden muss.
Und genau ist es das was die Dämmung in Verruf gebracht hat.
Auch die Hersteller von Dämmungen haben da nichts oder wenig zu gesagt.

Da gibt es in der Natur Vorgänge die laufen einfach ab.
Das ist der Wassergehalt in der Luft und der damit verbundene Taupunkt.

Aber daraus den Schluss zu ziehen: Alles was Dämmung heißt taugt nichts, ist einfach falsch.

Du musst dich halt "nur" mit den Gegebenheiten auseinander setzen.
Du musst dich am Anfang erst einmal informieren und dann rechnen oder rechnen lassen.

So habe erst einmal fertig.

mfg
HJH

moin,

Zitat von vox

ich will nur einen Pufferspeicher in mein Chaos mit möglichst geringen Aufwand integrieren und die Hydraulik aus 1990 und den Komfort etwas verbessern - und um das noch völlig zu erschweren plane ich sogar einen HDG Euro 30 (oder ähnliche Toplader mit seitlicher Verbrennung) zur Verwertung meiner Hack-Abfälle (Laubbaum Randbewuchs, Äste, Gipfel etc.)

ich habe meine 2x 1000 L zusätzlichen Puffer im 1.sten Stock über dem Kessel stehen,
zwischen Bad u. Arbeitszimmer, als dicke "Zellulose-Wand/Wandschrank"

toplader ist okay, die lassen sich einfacher bedienen, "dein" Holz passt schon...
"Kronengrobschnitt" ist auch für den Atmos gut, aber von oben einfüllen ist deutlich einfacher...
mein Bruder heizt mit nem 25er FischerGA-TX einen "1946er Bims/Zementputzbau, über 200m2, dieser Fischer-Toplader nimmt nur 1/3m Scheite, der Füllraum ist zu klein, ...im Winter also dauernd nachlegen, vor Jahren schon mal über 40meter Holz...
nimm einen Kessel mit möglichst großem Füllraum, 30kw/h Leistung reichen immer um die Puffer langsam "nebenbei" zu füllen
ob man ein oder zwei Tage bis zur "Brennerpause" braucht, ist egal...
(ich lasse den 40er Atmos, ca 160L Füllraum) auch nur mit ca 20kw arbeiten, immer über 8h Füllraum-Laufzeit, im Winter ist dadurch mindestens 2 x nachlegen möglich )

du weißt wieviel Holz du maximal pro Tag vor 3 od. 4 Jahren im "allerletzten" Winter verbraucht hast ? Daran sollte sich der Kesselfüllraum "orientieren"...( ca 2,x Füllungen)

Wie "warm" ist dein HeizungsRL im Winter ? 35°C oder doch eher über 40°C ?
wenn du eine niedrige Heizungs- RL-temp hast, kannst du mehr Wärme "puffern",
deine Heizung arbeitet länger im "Pufferbetrieb",
du brauchst weniger Holz um das "kalte Wasser" auf RL_niveau zu halten

Bei meiner Heizung habe ich im "Härtefall" ca 35°C "Grundtemperatur", bis 80°C Toptemperatur bleiben mir pro 1000 L Puffer dann meist unter 50kw/h...
mein maximaler "häuslicher Wärmebedarf" liegt bei 3,5 KG Holz pro std... ?? 13 kw/h ??...
also "rechne" ich im Winter mit gut 12 std "Puffer-Laufzeit"....
....falls ich meine "Puffersammlung vollgemacht" habe...

Gruß Heinrich