Beiträge von transporterd

Hallo,

bei Heizung und Sanitär gilt seit 50 Jahren der dreistufige Vertriebsweg.
der Hersteller verkauft an den Großhandel, der Großhandel an den Handwerker,
der Handwerker an den Endkunden. Die Gewinnspannen liegen in der Regel zwischen 30 und 50%,
aber in jeder Stufe. Das System hat so lange gut funktioniert bis das Internet die Preise transparent
werden ließ und Großhändler angefangen haben auch an Endkunden zu liefern.

Mein HB kriegt von mir immer meine Preise, er schaut dann mal was so geht, wenn er 20-30% drüber liegt beiß ich in den sauren Apfel und kauf bei ihm. Er montiert auch den größten Teil.
Wenn er Teile nicht im Programm hat oder keine vernünftigen Preise anbieten kann,
besorg ich die Komponeneten wie unten beschreiben.

Ich versuche auch nur hochwertige Markenware beim Profi-Großhändler zu kaufen, es gibt sehr viele in diesem Bereich bei Ebay, und die Preise sind sehr günstig. Man muss halt immer vergleichen.
Der eigentlich Knaller waren Kupferrohr in 5m Stangen die ich Versandkostenfrei bei einem Ebay Händler gekauft habe. Mir war nicht klar wie das gehen soll. Der Meterpreis war der gleiche wie bei anmderen Händlern, nur die konnten die Ware nicht verschicken (wie auch, dachte ich mir).
2 Tage später kam der LKW mit den Rohren genau wie sonst der Postbote!

MFG Jochen

Hallo Chris,

ein kellergeschweißter Puffer kommt nur in Frage wenn du das selbst machen kannst,
aber die Heizunsganalge steht auch unter Druck, also sollte man sich hier ganz sicher sein was man tut.
Ansonsten sind kellergeschweißte Tanks deutlich zu teuer.
Da ist oft eine neue Kellertür oder ähnliche Maßnahmen, wenn die Möglichkeit besteht, viel billiger.

Oder eben mehrere 1000L Puffer, die haben ohne Iso 790mm Durchmesser und passen durch die Tür.
Für den Kamineinsatz alleine reichen 1000L auch erst mal, die Leistung reicht eh nicht aus um mehr Puffer zu füllen. Aber unbedingt jetzt schon eine komplette Holzvergaserheizung durchplanen und den Platz und die Möglichkeiten vorhalten. Die Option würde ich unbedingt vorsehen.

Bei mehr als einem Puffer und einer großen Solaranlage kann ein externer Plattenwärmetauscher sinnvoll sein (an Stelle internem Röhrentauscher der dann aber nur auf einen Puffer wirkt), bringt aber auch Mehraufwand mit sich, einfach mal einlesen.
1000L Puffer mit guter Isolierung kosten 515.-€ frei Haus (ohne Wärmetauscher).

Hallo Chris,

wenn du die Puffer noch nicht hast dann gönn dir von Anfang an ausreichend Hauptpuffer und ne Frischwasserstation dazu und spar dir komplett den Brauchwasserspeicher.

Wenn du Verrohrung, Ladepumpe, Solarumschaltventile und Brauchwasserspeicher gegen eine günstige Friwa rechnest, ist die Friwa billiger, effizienter, spart aber viel Platz auf dem du mehr Hauptpuffer und später nen HV unterbringen kannst. Der ist problemlos nachzurüsten.
Nimm den Hauptpuffer am besten in einem einzigen Puffer,
entweder unisoliert und pack den ganz dick selbst ein oder nimm einen mit 90mm Hartschaumisolierung WLS023 oder 024. So hast du die geringsten Wärmeverluste und die einfachste Hydraulik.

Die Solaranlage müsste im Altbau bei dir ja Förderfähig sein, gut informieren und mit der Förderung dann eine ordentlich dimensionierte Solaranlage für Heizunsgunterstützung bauen. Die sollte dich dann beim Heizen in den Übergangszeiten wirklich entlasten können. Auch für Solar hast du große Vorteile mit nur einem einzigen großen Hauptpuffer (2000-3000L).

MFG Jochen

Hallo Andy,

du scheint ja in einer Gegend zu wohnen wo Platz keine Rolle spielt,
das ist hier leider nicht so Hier sind die Grundstücke so teuer dass jeder Zentimeter genutzt wird.

Hallo Peter,

hier meine eigene Rechnung für eine selbstinstallierte Solarthermieanlage mit günstigen Komponenenten.
Meine Erfahrung ist übrigens dass Solarpakete z.B. bei Ebay, alle zu teuer, schlecht zusammengestellt und unzureichend beschrieben sind.

Röhrenkollektoren: 104€/m² , 10m² würde ich schon empfehlen (1040€), mehr ist immer toll
Solarstation: 200€
Steuerung: ca 150€, aber am besten die ganze Heizung über ne UVR 1611 steuern
Wärmetauscher intern im Puffer: ca 200-300€ je nach Pufferhersteller
Ausdehnungsfgefäß: ca 90€ für 60L, sollte bis 15m² reichen.
Dachhaken, Schrauben und Schienen für Steildach: ca 100€/5m² Panelfläche
Schläuche und Rohre je nach Entfernung und Panelfläche ca 200-500€ (10m - 40m)

Guck mal nach ob es von der gemeidne eine Förderung für Solarthermie gibt,
bei uns gibt es ein bisschen was.

MFG Jochen

Hallo Chris,

hast du die beiden Wärmespeicher schon?

Auch wenn meine eigene Anlage viele Wärmerzeuger hat halte ich mich an die Grundregel
alle Wärmeerzeuger direkt an den zentralen Heizwasserpuffer anzuschließen und ebenso alle Wärmeverbraucher direkt an den Puffer anzuschließen.

So ist alles hydraulisch entkoppelt, die Hydraulik und Steuerung wird insgesamt so einfach wie möglich.
Auch brauchst du keine Umschaltventile. Ebenso kannst du vom Hauptpuffer den Brauchwasserspeicher
laden, was dein Ziel ist und meiner Meinung nach auch Sinn macht.

Wenn man die paar Rohre und 2 Ventile mehr nicht scheut,
kann man die Solaranalge an beide Wärmetauscher anschließen und zwischen WT Puffer und WT Brauchwasserspeicher unten umschalten. Trotzdem kann der Puffer den WT Brauchwasserspeicher oben beladen.

Aber den Kamineinsatz zuerst über den Brauchwasserspeicher zu führen führt zu Kalkausfall im Brauchwasserspeicher und katastrophaler Ladung des Hauptspeichers.

MFG Jochen

Hallo XXX,

es gibt keine allgemeingültige Faustregel zur Schornsteindimensionierung,
du brauchst eine Berechnung.

Entweder du lässt dir den Kamin von einem Kaminanbieter berechnen,
oder vom Schornsteinfeger (so wars bei mir, und zwar kostenlos)
oder du lädst dir das Programm Kesa-Aladin runter.
Damit rechnet auch mein Kaminfeger und viele andere.
Da kannst du dann die Abgas-Daten deines geplanten Kessels eingeben,
die du wiederum vom Kesselhersteller bekommst,
und die Daten deines geplanten Kamins.
Das Ergebnis ist dann, ob der Kamin an diesem Kessel normgerecht funktioniert.

Kleine Abweichungen kann evtl. der Kaminfeger nach eigenem Ermessen und Praxiserfahrung tolerieren.
daher macht es auch Sinn denselben gleich mit einzubeziehen.

Die Angaben des Kesselherstellers sind Empfehlungen an die sich der Kaninfeger nicht halten muss,
aber deren Einhaltung er fordern kann.

Alles steht und fällt mit dem Kaminfeger. Also freundlich sein. Ich wars und bin bis jetzt gut damit gefahren.

Jochen

Hallo,

und außerdem kann ich mich nur anschließen,
am besten Puffer und Kessel in der Rohbauphase mit dem Kran reinhieven lassen.
Aber beides nach dem Aufstellen gut einpacken als Schutz gegen Schmutz und Beschädigungen.
Handwerker sind nicht zimperlich.

Jochen

Hallo,

wir haben das bei einem guten Freund im Neubau ohne Keller so gemacht:

Ebenerdiger Heizraum im Ergeschoss innerhalb der thermischen Hülle,
zugänglich durch eine normale Zimmertür von innen,
durch eine zweiflüglige Terassentür von außen.
So kam der 3000L Puffer und der Kessel rein und so kann man bequem das Holz mit Hubwagen/Schubkarren o.ä. reinfahren.
Im Bereich des Puffers ist der Fussboden etwas vertieft, so kann man auch bei normaler Raumhöhe einen großen Puffer unterbringen.

MFG Jochen

Hallo Karl-Heinz,

deine Vermutung ist ganz richtig,
der polnische Hersteller Eko Vimar stellt den Orlan und den Orligno her und vertreibt den.
Der Orligno 200 ist die neue Version des Orlan Super, und der Orligno 300 die neue Version des Orlan Super D.
Neu ist 8mm Kesselstahl, ein verbesserter Brennraumstein und bessere Wirbulatoren.
Eko Vimar stellt auch für Santer Solarprofi (der ohne Rot zu werden behauptet er wäre Hersteller) den Proburner her.
Proburner=Orlan Super, Proburner deluxe=Orlan Super D. Der Großer Unterschied: Die Farbe!

Bei den meisten Herstellern liegt der Aufpreis für die Bafa-Version deutlich unter der Förderung (1400€).

Ausnahme stellt Solarbayer dar, der jedoch hat eine Lambda-Regelung, wenn auch keine optimale.
Eine Lambda-Regelung ist einen solchen Aufpreis noch am ehesten Wert, aber eigentlich trotzdem zu teuer.

Aber eigentlich ist die Kernfrage eine ganz andere. Wenn du eh die Flammtronik einbauen willst,
zählt bei der Kesselwahl nur der mechanische Aufbau des Kessels. Da wäre der z.B. bei Eko Vimar der Orligno 200 die richtige Wahl, weil günstiger als der 300 und sonst gleich. Wenn du nicht basteln willst oder dir noch nicht sicher bist (wie ich), kann ich nur zum 300er raten, die Steuerung des 200er moduliert die Gebläseleistung nicht sondern stellt es nur ab und an, und das macht nun so echt keinen Sinn. Beim Orlan gibt es noch mehr Unterschiede, da haben nicht alle den Reinigungshebel.

Die Annahme dass ein hohes Kesselgewicht wirklich ein Maßstab für die Qualität eines HV-Kessels ist gilt als allgemein anerkannt.
Die teuren Top-Kessel bringen in der Regel auch ordentlich Gewicht auf die Waage.

Ganz wichtig: Schau dir die Kessel in natura an, das hat bei mir bei den Ausschlag gegeben. Wenn einem Aufbau, Reinigungskonzept, Handlich, Wartung,... nicht überzeugt wird man mit dem Kessel wohl nicht glücklich werden. Und das kann kein Bild und kein Katalog vermitteln.

Den Viessmann zum Beispiel konnte ich mir leider nirgendwo anschauen. Der hat zwar einen etwas kleineren Brennraum, aber die Lufteinstellung und das Schauglas find ich super. Wie die Regelung taugt konnte ich leider nicht rauskriegen.

Und die Ersatzteilversorgung muss auch passen. Ein Kessel für den es in Deutschland nur schwer Ersatzteile gibt wird einem im Winter wohl auch nicht froh machen.

Die Scheitlänge muss ich am Wochenende nachmessen, hoffentlich denk ich dran.

MFG Jochen

Hallo Karl-Heinz,

zu den günstigen Holzvergasern habe ich mir auch intensiv Gedanken gemacht, einen davon hab ich am Ende gekauft.
Ich hatte mir folgende Kessel angeschaut, alle um die 25KW mit 500mm Scheitlänge:

- Orligno 300: Das ist die optimierte und Förderfähige Version des Orlan, knapp 3000.-€
Hauptvorteile: Sehr solide gemacht, 8mm Stahl und mit Reinigungshebel, günstige Ersatzteile, Abgastemperaturregelung
Nachteil: Keine Lambdaregelung, braucht einen 200er Kamin (wenn man den neu bauen muss kostet das richtig Geld)

- Fröhling S3 18 WOS: ca 4400.-€, Förderfähig
Vorteil: sehr solide gemacht, mit Reinigungshebel, 150er Kaminanschluss, Sauggebläse, gute Isolierung
Nachteil: teurer, teure Ersatzteile, keine Lambdaregelung

- Solarbayer LC25, ca 3800.-€, Förderfähig
Vorteil: Lambdaregelung, günstige Ersatzteile
Nachteil: nicht so solide gebaut wie Fröling und Orligno, kein Reinigungshebel

- Proburner Lambda25: ca 3800.-, Förderfähig
Vorteil: Lambda-Regelung, Sauggebläse, drehbarer Kaminanschluss in 150mm, mit Reinigungshebel
Nachteil: Brandneu, kaum Infos, keine Erfahrungswerte, Ersatzteilversorgung und Preise unbekannt

- Atmos DC 25 GSE: ca 3200.-€, Förderfähig
Vorteil: Sauggebläse, 150er Kaminanschluss,
Nachteil: nicht so solide gebaut, kein Reinigungshebel, primitive mechanische Regelung, aufwendige Keramikteile

MFG Jochen

Hallo Yves,

mir ist schon klar dass die Oventrop XZ-30 mehr Leistung bringt und die Rücklauftemperatur niedriger liegt.
Genau deswegen kommt die auch bei mir rein. Ich hab recht hartes Wasser, werde deswegen die Heizwassertemperatur mit nem ESBE VTA 572 auf 60° begrenzen müssen, da kann viel Leistung nicht schaden.

Was mich aber ärgert ist die Stromfresserpumpe für die Zirkulation,
das ist weder zeitgemäß noch passt es zum Preis der Oventrop Friwa.

Deshalb die Überlegung bei nem gutem Freund der auch grad baut der aber viel weicheres Wasser hat,
ob wir da nicht die TA verbauen.
Anlage ähnlich wie meine mit 3000L Puffer, Solar und Orligno 300.
Er hat nur ein Bad, muss die Heizwassertemperatur nicht, oder nicht so stark begrenzen,
daher könnte das mit der Leitung reichen.
Die Zirkulation kann man dann gleich richtig bauen mit ner HE Zirkulationspumpe von Wilo.
Die kostenunter 150.-€ inkl. Zeitschaltuhr.

MFG Jochen

Hallo Mike,

hast du an den Anschlüssen in Temperguss schwarz dann Stahl- oder Kupferleitungen dran?

MFG Jochen

Hallo,

meine Oventrop XZ-30 hängt wohl bald, nur ob ich dieses Jahr noch das Bad hibnkriege ist fraglich

Michael: Wo gibt es denn die TA Friwa für 650.-€, ich such die noch günstig für nen Freund von mir.

MFG Jochen

Hallo,

ich weiß dass Verrohrung nicht so sexy ist wie ein neues Heizungsprojekt,
aber hat denn wirklich keiner eine Meinung zum Anschluss des Plattenwärmetauschers?

Jochen

Hallo Michael,

ich habe es nicht gerechnet und kann es nicht beweisen,
aber 10KW Leistung sollten als Frostschutz ausreichen so lange die Umwälzpumpe der Heizung läuft.
Wenn die Pumpe steht dürfte sich die Wärme nicht mehr ausreichend verteilen.

Ich habe mich auch für Dielenböden entschieden und deshalb Wandheizung für das ganze Haus gewählt.
Eine Flächenheizung hat den Vorteil dass sowohl die Solarthermie deutlich besser und länger genutzt werden kann
als auch die Puffer mehr Energie speichern können und du seltener Anheizen musst.
Wenn du komplett neu ausbaust ist auch eine Wandheizung noch ganz gut zu integrieren.

Du solltest dich einlesen und z.B. auf U-wert.net die Dämmwerte deiner Wände, Böden und Decken berechnen und danach die Heizlast deiner Räume und des gesamten Hauses. Ohne diese Werte kannst du eigentlich weder deine Heizkörper vernünftig auslegen noch dein Heizsystem perfekt planen.

MFG Jochen

Hallo Karl-Heinz,

ich würd mal sagen dass viele hier nicht Elektriker gelernt haben und auch noch Schweissen, Löten, Bohren, Drehen, Mauern und Schlepper reparieren können. Trotzdem haben sie ihre Heizung selbst aufgebaut und sich von den enormen Gewinnspannen der Heizungsbauer unabhängig gemacht.

Andersrum, mit etwas Unterstützung aus dem Forum solltest du das sicher auch schaffen.
Und dann hast du alle Möglichkeiten, wenn du günstig einkaufst und selber baust ist auch ein Fröhling S4 nicht mehr unbezahlbar.
Oder du nimmst einen günstigen Kessel und gönnst dir ordentliche Solarunterstützung. Gerade beiSolaranlagen ist das Material recht günstig geworden und die Förderung relativ hoch. Ich hab für meine 20m² Solaranlage etwa 4000€ bezahlt ohne Puffer, aber den brauch ich eh für den Holzvergaser, die Förderungen abgezogen (2300 von der Bafa und 750 von der Gemeinde) sind die Kosten wirklich überschaubar.

Außerdem stehst du noch nicht unter Zugzwang und kannst dich in Ruhe einlesen und an die Planung machen,
das ist auch optimal.

Packs an!

MFG Jochen

Hallo,

bei mir war es so dass der Schornie alle Kesseldaten haben wollte und mir dann den benötigten Kamin berechnet hat.
Ich war über den (kostenlosen) Service überrascht, aber er meinte nur dass ist weniger Arbeit für ihn selbst
als mehrere Berechnungen von meinen Lieferanten o.ä. nachzuprüfen und die alle nachzurechnen.

In einem Punkt muss ich dir wiedersprechen, auch wenn es natürlich Geschmacksache ist,
Edelstahlkamine sehen eigentlich erst ab 200mm richtig gut aus, je mehr, desto besser

MFG Jochen

Hallo Karl-Heinz,

was ist denn an Kleinkram und Arbeit in den Angeboten der HBs enthalten?

Ich lann mich CBurnK nur anschließen, 1000L Puffer sehr gut isoliert kosten frei Haus 515.-€, da macht es keinen Sinn den Kessel zu riskieren um die zu sparen.

Unter 2000L Puffer braucht man gar nicht anzufangen, sonst bist du ständig am Heizen wie jetzt auch. 3000L bringen nochmal eine deutliche Komfortsteigerung.

Die Hauptfrage ist bist du bereit ab und zu mal an deinem Kessel Hand anzulegen oder gegebenenfalls etwas zu modifizieren.
Diese Bereitschaft sollte für alle günstigen Kessel, egal ob Vigas, Orlan, Attack oder wie sie alle heißen.
Wenn ja, kann man auch über einen günstigen Kessel nachdenken. Und Erfahrung im Stückholz heizen hast du ja jede Menge.

Les dich mal bei der Bafa ein ob evtl. auch eine Förderung für deinen neuen Kessel in Betracht kommt. Das wären immerhin 1400€.

MFG Jochen

Hallo,

ich habe den Kollektorkreis der Solaranlage mit 22mm Kupfer verrohrt,
der HB wird den Pufferkreislauf mit 22er c-Stahl verrohren.

Kollektorkreis läuft mit Glykolgemisch und Pufferkreis mit behandeltem Wasser nach VDI.

Der Terhoeven PWT hat leider 1,5" Außengewinde, also muss ich kräftig reduzieren.
Es gibt verzinkte Temperguss 90° Winkel reduziert 1,5" auf 1" die perfekt passen und auch recht günstig sind,
die hab ich schon hier.
Jetzt mach ich mir aber nachträglich Kummer um Korrosion an den Temperguss-Winkeln.

Meint ihr das ist ein Problem?
Ich hab jetzt auch Reduzierungen in Edelstahl gefunden, halt nicht als Winkel, ginge aber auch.

MFG Jochen

Hallo Ansgar,

ich denke beim Kessel selbst kommen wir den Ursachen der Probleme schon viel näher.

Was jedoch nicht außer acht gelassen werden sollte ist mal die Verrohrung anzuschauen.
Mir ist aus den bisherigen Infos noch nicht klar wie deine Heizung insgesamt aufgebaut ist.
Es wäre toll wenn du anfangen könntest einen Hydraulikplan zu zeichnen.

Es ist wäre auch möglich dass der Kessel nicht optimal läuft weil er die erzeugte Energie nicht loswerden kann.
Die passenden Symptome liegen bei dir vor.
Wenn hydraulisch in der Anlage alles passt ist es wichtig das zu wissen um diesen Fehler ausschließen zu können.

MFG Jochen