Beiträge von borgplasma

So sollte es sein, deine 50 grad im Heizkörperkreislauf werden ja mit dem Rücklauf (wahrscheinlch 35/40 grad?) und der Lücke zu 50 Grad mit dem "heissen" Pufferwasser gemischt.
Je heisser du in den puffer gehst, um so weniger brauchst du beim Mischen aus dem Puffer zu den Heizkörpern.

Grundsätzlich ist der Teer an den Wänden in der Holzbefüllkammer nicht schlimm, der schützt die Wände auch ein bisschen vor den äztenden Holzgasen. Nur in den Wärmetauschern / Abgasrohr muss es Furztrocken sein, sonst bekommst du da Probleme (Wärmetauscher wird zerfressen/undicht, Kaminbrandgefahr).

Zu viel Teer in der Holzbefüllkammer ist folgendes Problem, das die Bleche zum Schutz der seitlichen Luftlöcher sich zusetzen bzw. so verkleben, das du die nur noch ganz schwer / mit viel Aufwand entfernen kannst. (Da musst du regelmässig mit nem Schraubenzieher prüfen, ob die offen sind, mache ich einmal in der Woche, 1 min arbeit)

Ich reinige meine Holzbefüllkammer so ca. alle 2 Monate (alle Asche raus und die Teerablagerungen in den Ecken / an den Blechen wegkratzen). Am besten bei 50 Grad warmen Kessel, dann ist das alles schöne geschmeidig.

Grüßle
Oliver

hi, ich hab meinen auf 80 Grad stehen, mit einer 58-er Patrone im Laddomat (standart Solarfocus bei Thermi I) komme ich so mit 35er vorlauf auf 75 Grad Kesseltemp. (Grundfoss Alpha2 als Kesselkresipumpe auf Stufe 2 konstant).
Laut KD´ler hat mein Thermi I eine 5k Hysterese, bedeutet, bei 80 Kesseltemp fängt er bei 75 an runter zu modulieren.

Laut KD´ler sollte ich (bei den Einstellungen) nicht unter 80 gehen, da sonst der Holzbefüllkammer an den "kühlen Ecken" zu sehr verteert. Hab ich ausprobiert, ist was dran, mit 80 erheblich weniger Teerablagerungen in den Ecken als z.B. mit 75 oder 70 Kesseltemp.

Aber klar, je höher die Kesseltemp, desto schneller ist der Abbrand (dafür umso höher die Puffertemps, aber weniger Wassermenge erhitzt...)

Grüßle
Oliver

mal doch mal dein Hydraulikschema auf. So, wie alles verrohrt / verbunden ist mit den ganzen verbauten Teilen (Pumpen/Mischern, ...)

Sonst können wir uns darunter nix vorstellen, waste da verbastelt hast ...

Hi, da siehst du die beiden KG-Rohre(VL/RL), mit den gedämmten Kupferrohren. (Und obendrauf das Rohr für die Steuerung/Stromversorgung der beiden Umwätspumpen/Motor Dreiwegeventil)

Zitat von reinelektronik

Hallo,

das einfachste ist wenn du ein oder zwei 100/150er KG Rohre verlegst und darin die Leitungen darin mit 100% Isolierung einbringst so habe ich das bei mir mit Solar auf der Garage und die Heizung fürs Nebengebäude.

Sonnige Grüße Reiner

Ja, so habe ich das bei meinen externen Puffern auch gemacht. Günstig und Einfach

Ablesen der Betriebsstunden: Beim Thermi I leider nicht...

Wobei auch beachtet werden muss: Bei Pelletsbetrieb ist die thermische Belastung durch die höhere Brennkammertemperatur deutlich höher als bei Scheitholz, so mein KD´ler.

Da ich rein im Winter heize (April - Okt. Solar) rechne ich da eher in Heizsaisons. Bei mir: wenn ich bis 2022 komme, hab ich 10 Saisons auf dem Buckel, dann wäre für mich auch die neue Brennkammer für den Preis ok.

Und ja, die kann man auch selbst einbauen, das ist kein Hexenwerk.

Hi,
Solarfocus möchte (Stand 2019) für meinen Brennraum (30kW) laut Angebot 700 Euro brutto haben.

Meine Brennkammer bröckelt so langsam im Flammkanal, aber solange mein KD´ler sagt, das hält noch, lasse ich es mit dem tauschen. (Jahresinspektion)

Meine Brennkammer ist 2012 aushetauscht worden (original Brennkammer war von 2007).

Daher kann ich gut mit so einem Invest nach der Laufzeit leben, wenns so weit ist.

Grüßle
Oliver

Das klingt doch gut.

Wie alt soll denn dein Holz sein? Das müsste deutlich älter als 6 Jahre sein, das sich da was spürbar verschlechtert...

Anleitung schon durchgearbeitet und verinnerlicht?

Mich würde auch interessieren, was an Parametern noch verändert wurden. Mein KDler macht das mit mir gemeinsam, und erklärt mir, welche Parameter er warum ändert.

Das halte ich im Nachgang auch schriftlich fest (in der Parametertabelle aus der Bedienungsanleitung) und kann s nachvollziehen, wann was geändert wurde ...

So lernt man seinen Heizapparat kennen, und kann auch geringfügig nachjustieren, wenn sich Dinge stark ändern (Pelletqualität, Holzqualität).

Zitat von wrangler89

Heizkurve ist weiter oben abgebildet.Pumpe läuft mit 40Watt, laut HB Maximum.

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Hm, das hatte ich gedacht. Je nachdem, was für häusliche Vorraussetzung du hast, kann das evtl. zu viel sein.

Ich habe 240qm 1750 Altbau, eher schlecht gedämmt, einfachglasfester (Kastenfenster), schlechte Dachdämmung, nur Radiatoren (keine Wand-/FBH).

Alle Räume auf 21 Grad durchgegehend geheizt, keine Absenkungen. Meine Alpha2 25-40 läuft auf 8 Watt. Heizkurve ist 48 - 44 (-15 - +15).

Vorraussetzung für sowas ist natürlich ausreichend große Wärmetauscherfläche...

Ist vllt. die Heizkreis (Heizkörper-Kreis) Pumpe zu hoch einestellt, plus einer zu hoch eingestellten Heizkurve ? Dann würde die erzeugt Wärme zum großen Teil in den Heizkreis abgezogen, und es kommt so gut wie nichts (oder sehr wenig) im Puffer an ...

Ja klar, schau doch nochmal, wie ich meinen Anheizvorgang beschrieben habe, da habe ich auch die Scheitgrößen beschrieben.

Ich würde niemals ganz unten sehr dicke Scheite legen. Aber auch würde ich nie ganz viel dünnes Scheitwerk einlegen, immer ein gemisch, wobei am Trichter eher dünn, nach oben hin immer kräftiger werdend.
Aber grundsätzlich ist der Kessel schon ne Wucht, der verzeiht schon einiges an "Einlege-Fehlern" durch seine Abbrandsteuerung.

Zitat von wrangler89

Na Radiatoren sind normal, momentan laut HB an die Raumgröße angeschätzt. Muß ich mit der Zeit sehen.
Nun war die Bude hier 5 Jahre unbeheizt, die Wände dementsprechend kalt und feucht. Wir hatten über den Sommer schon gelüftet und gelüftet und...
Aber mit 40-45° Vorlauf ging noch nix. Nun ist es mit 55° ganz gut geworden und wenn es jetzt kälter wird werd ich mal ein bissel probieren.

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Hi, bring die bude erstmal richtig auf temperatur, wenn die so lange leer gestanden / unbeheitzt war.
Erst wenn es richtig durchgeheitzt und entfeuchtet ist, dann kannst du mit den Vorlauftemps langsam mal runtergehen.
Wichtig bei den dann niedrigeren Vorlauftempms ist, das komplett durchlaufen zu lassen (ähnlich Wärmepumpen/Fussbodenheizungen). Nicht mit Absenkungen oder sonstewas rumspielen...
Aber ja, wenn du mit den Vorläufen runterwillst muss(sollte) die Wärmetauscherfläche vergrößert werden ...

Zitat von wrangler89

oh, da muß ich noch viel lernen um das hinzubekommen.
Was für eine Vorlauftemperatur hast Du da?
Ich hab hier 55°. Und Kollektoren, keine Wand- oder Fußbodenheizung. Fenster im Fachwerk sind auch 1fach.
Im EG sind's 48 - 60cm Wände und 2fach-Plastefenster, noch...

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Hi, ich hab da eine Heizkurve von -15 = 55 bis +15 = 35, Absenkung 0.
Nur Radiatoren, keine Flächenheizungen (Boden, Wand, Decke). Viele Radiatoren aber auf große, lange Radiatoren ausgetauscht (=viel Wärmetauscherflächen).

Bei mir 260qm Fachwerk von 1750, schlechter Dämmstandard, einfachglas fenster (historisch).

Raumtemp bei 21 Grad, einmal am Tag mit 3/4 Kesselfüllung.

Heizen alle zwei Tage:

Wärmeverbauch des Hauses für einen Tag ermitteln, und diese Wärmemenge in dementsprechend großen Pufferspeichern vorhalten, falls Platz dafür ist.

Ich brauche im tiefen Winter 4.000 liter auf 75 Grad geheizt für 24 h (dann sind die auf 35 Grad runter).

Bei meinem Therminator I gibt es die Rüttelroste nicht mehr, die waren damals sehr Fehleranfällig, daher habe ich sie nicht. (Daher auch nicht mein verweis auf die Rüttelroste).

Aber auch mit Rüttelrosten würde ich im Dauer-Scheitholzbetrieb die Scheitholzroste nehmen...

@warp735
Wie gesagt, bei mir muss ich nicht auf das Brennen warten (ausser der brennende Grillanzünder )

@wrangler89
Wenn das Zündgebläse defekt ist , ist klar warum die automatik nicht geht ...

Aber du heitzt Scheitholz mit dem Pellets Rost? Das geht gar nicht, das ist im nullkommanix zugesetzt. (Den unterschied zwischen Scheitholzrost und Pelletsrost kannst du schon erkennen? Schau es dir mal an ...)

Hi, ich mache es anscheinend etwas anders, es läuft absolut Fehlerfrei bei mir.

Als ich ins Haus eingezogen bin hab ich gleich einen Termin mit dem SF-Kundendienst gemacht, und da haben wir folgende Vorgehensweise inkl. anpassen der Parameter durchgeführt. Seitdem absolut fehlerfrei, der Kessel ist in 15 min. von 30 Grad auf 75 Grad...

Also:
Glutrost saubermachen von Asche/Staubresten.

Trichter mit Rindenresten, kleinst-Holzresten auffüllen, so ca. 2-3 Hände voll. Lieber etwas mehr als weniger.

Darauf dünne Scheite, max 1-2 cm Stärke, darauflegen. 2 Stück Grillanzünder (Riegel mit Rapsöl) nehmen, auf die Rindenreste legen und anzünden.

Therminator starten (bei mir Button "Start"). Display zeigt "bitte anzünden".

Dann direkt den Füllraum von unten kleineren bis oben dicken Scheiten komplett volllegen.

Deckel zu, fertig. Dafür brauche ich ca. 5 min.

Verbrannt wird Buche, Akazie, Fichte, Eiche, gemixt (geschüttelt, nicht gerührt ), 8 - 10 tonnen im Jahr.

Grüßle
Oliver