Beiträge von henfri

Hallo,

seit gestern habe ich starke Druckschwankungen und/oder ein Pfeiffen in den Trinkwasserleitungen, sobald irgendwo im Haus Wasser verbraucht wird.

Das Pfeiffen habe ich sobald irgenwo ein Wasserhahn offen ist.

Die starken Druckschwankungen und ein Hämmern (siehe Videos) habe ich wenn die Klospühlungen Wasser nachlaufen lassen (also nach dem Spühlen).

Das Hämmern geht wirklich durchs ganze Haus.

Der Druckminder der auf dem Video zu sehen ist, ist dieser.

Ist der Druckminderer wohl Ursache, oder nur Anzeiger des Problems?

Gruß,

Hendrik

Hallo,

ok, danke. Ich werde mal die Stufe I der Pumpe ausprobieren und es sonst akzeptieren.

Gruß,

Hendrik

Zitat von Chaletheizer

Entweder du hast zu wenig Durchfluss, oder wie auch schon erwähnt deine Regelung ist zu nervös! Den Durchfluss habe ich erhöht. Dadurch ist die Schwingung behoben. Allerdings braucht die Pumpe jetzt auch das Dreifache. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein - und die Räume wurden ja auch vorher warm; Für die Wärmeleistung war der Durchfluss also nicht zu gering.

Zitat

Die Mischerventile kannst du sicher an deiner UVR von Hand einmal Auf/ zu laufen lassen und dann vergleichen mit den programmierten Werten.

Ja, das passt mit der Herstellerangabe.

Zitat

Eine andere Möglichkeit ist noch, einer deiner Temp. Fühler hat einen Wackelkontakt, am Fühler selber am Kabel, oder an der Klemme , ink. kalter Lötstellen auf dem Print!

Du beziehst dich auf die Peaks?
Kann ich natürlich schwer ausschließen. Aber ich denke, das liegt an meinem Skript.

Zitat

Du schreibst, deine Hocheff. Pumpe regle den Durchfluss selbst.

-schwankt da die Leistungsaufnahme auch? Ev. versuchst du es einmal einfach mit Pumpenstufe 1 und schaust mal was dann passiert, ev. brauchst du auch mehr Durchfluss damit die Heizleistung ausreicht, aber wäre das so, so läge es nicht am Durchfluss.

Ja, siehe oben. Ist allerdings Stufe II. Ich stelle mal auf I um.

Zitat

Für alle anderen brauchbaren Tipps fragst du am besten den Kesselreiniger, er ist sehr zuvorkommend in Kommunikation etc….

Ja, da habe ich mich auch gewundert. Ich glaube, so ein Ton ist nicht nötig hier.

Zitat

Kann es sein, daß die Solaranlage auf gleicher Höhe wie der Heizkreisvorlauf angeschlossen ist? Wenn sie da Unsinn macht, schiebt sie kaltes Wasser in den Bereich, wo die Fußbodenheizung ihre Energie bezieht. Das würde zumindest den Temperatureinbruch erklären.

Ja, die ist auf gleicher Höhe angeschlossen. Sie arbeitet aber zu der frühen Stunde (auch laut Monitoring) nicht.

Zitat von warp735

Sollte man FBH nicht besser mit Konstantdruck fahren?

Und wie mache ich das?

Zitat von v-two

Hallo

bis 6:00 kaum Schwankungen und dann starke Schwankungen. Stehst Du am 6:00 auf und dann beliben die Türen offen?

Nein. Zu der Zeit ist hier noch Ruhe.
Aber das ist jetzt auch nur ein Snapshot. An anderen Tagen kommt eine Störung zu anderer Zeit und danach beruhigt sich der Regler nicht mehr. Das Problem sind also zu hohe Regler-Parameter (P/I/D), denke ich. Hier mal ein Beispiel um 1:00

pasted-from-clipboard.png

Zitat

Andre Verbracuher die um 6:00 zuschalten z.B. Nachtabsenkung Ende. WWB - Anfang?

Welche Dimension hat die Leitung vom Puffer zu den beiden Heizkreisen FBH und HK?

Das Rohr hat ca 25mm Durchmesser.

Gruß,
Hendrik

Nachtrag:

Ich habe den PH Wert jetzt mit genauerem Messstreifen geprüft.

So genau man die Farbe ablesen kann ist der PH Wert jetzt 7,4.

Zitat

6.8 oder niedriger ist zu sauer. 8.2 ist unterste Grenze, bei Anlagen ohne Alu-Bauteile ist 9.5 die Obergrenze.

Ist 7,4 denn jetzt ok?

Gruß,

Hendrik

Hallo,

Zitat von pellet-heizer

Könntest Du mal bitte Dein Hydraulikschema hochladen?

Die Mischerzeit solltest Du übrigens selbst messen und nicht auf die Herstellerangabe vertrauen.

Klar, das Hydraulikschema hängt an.

Hydraulik1.png

Wie kann ich denn die Mischerzeit selbst messen? Was muss ich an der UVR einstellen, damit er einmal durchfährt?

Zitat

Hast du elektronisch regelbare Thermostaten an den Heizkörpern in jedem Zimmer? Die sind dann ab 6 Uhr auf „Zimmer hochheizen“ eingestellt?

So käme nämlich plötzlich mehr kaltes Wasser im Rücklauf und der Regler ist am nachregeln!

Aber mal abgesehen von der Ursache: Darf das denn zu solchen Schwingungen führen?

Hier ein Diagramm welches die Stellwerte, die Puffertemperaturen und das Schwingen zeigt:

pasted-from-clipboard.png

Zitat von Chaletheizer

Schwingen gibt es, wenn der Regler zu nervös zu schnell reagiert, oder aber der Durchfluss zu gering ist!

Kannst du auf deiner Pumpe den Durchfluss in m3/h ablesen?

Falls der Durchfluss zu klein wäre, könnte es sinnvoll sein die Nachtabsenkung gleich ganz ab zu schalten.

Der Durchfluss wird ja durch die Pumpe selbstständig geregelt (Hocheffizienzpumpe).

Wie kann ich denn den Regler weniger nervös machen? Hab ja bei der UVR da wenig Einstellmöglichkeiten.

Den Durchfluss kann ich nicht ablesen - nur die Leistung in Watt wird angezeigt.

Eine Nachtabsenkung habe ich an den Termostaten und auch in der UVR nicht - das Haus ist zu träge dafür.

Gruß,

Hendrik

Hallo,

das Problem hatten wir in meinem Elternhaus auch. Da war der Kessel nach 15 Jahren durch.

Das ist hier aber nicht das Problem. M.w. sind die Rohre schon lange nicht mehr diffusionsoffen und bei mir war ja auch das Problem das defekte MAG.

Gruß,

Hendrik

Hallo,

das kann ich nicht sagen. Das ist halt der Mischer, den der Heizungsbauer eingebaut hat. Wie kann ich das denn herausfinden?

Gruß,

Hendrik

Hallo,

ich wollte mal Rückmeldung geben.

Nach dem Tausch von MAG und Entlüfter (der alleine hat aber nix gebracht) habe ich jetzt kein Blubbern mehr.

Das MAG wird es gewesen sein.

Zitat von Ulmenholz

die Stäbchen sind für den sauren Ph-Bereich (bis 7.0) erhältlich, oder für den alkalischen (ab 7.0)
es gibt auch Stäbchen von 2.0 bis 12.0, die sind nicht so genau. das Prüfwasser sollte frisch gezapft sein, bei kühler Anlage.
6.8 oder niedriger ist zu sauer. 8.2 ist unterste Grenze, bei Anlagen ohne Alu-Bauteile ist 9.5 die Obergrenze.

Der PH Wert war ja damals unter 5. Jetzt ist er zwischen 7 und 8. Allerdings konnte ich nicht bei kühler Anlage zapfen - sie ist halt jetzt im Winter immer warm.

Sollte ich die Anlage einmal abschalten und noch genauere PH-Sticks kaufen, oder ist das ok so?

Gruß,

Hendrik

Hallo,

ich habe zufällig bemerkt, dass die VL-Temperatur meiner FBH schwingt.

pasted-from-clipboard.png

Um das zu verbessern, habe ich den Sensor, der zuvor ca 1m vom Mischer entfernt platziert war und mit Kabelbinder am Rohr anlag so nah wie möglich am Mischer plaziert (da, wo das Rohr aus der Mischer/Pumpengruppe rauskommt).

Zuvor sah es noch so aus:

pasted-from-clipboard.png

Wenn wir das vergleichen, dann sieht es im oberen Bild ja durchaus besser und sogar gut aus. Doch dann kommt eine Störung (vielleicht war der Puffer zu kalt?) und danach sind die Schwingungen sehr deutlich - auch jetzt also 5h nach der ersten Störung schwingt die Temperatur noch mit einer Amplitude von 4K.

Davon abgesehen habe ich die Fahrzeit vom Regler mit der Einstellung in der UVR1611 verglichen. Die Angabe auf dem Mischer ist 140s. Bei der UVR sind 2.5min eingestellt (der nächstmögliche Wert).

So wie ich es sehe, ist die Mischer-Zeit auch der einzige Wert, den man einstellen kann (kein P/I/D wert). Man könnte natürlich sehen, ob man einen PID Regler bauen kann... Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein.

Ihr habt bestimmt einen besseren Tipp, oder?

Gruß,

Hendrik

Hallo nochmal,

ich hatte einige Zeit Ruhe hier (oder mir ist ein langsamer Drift nicht aufgefallen).

Gestern wollte ich das überprüfen und hab die UVR kurz abgezogen und wieder aufgesteckt (danach war der Offset ja sonst meist weg).

Danach war die Außentemperatur 30°C (in Norddeutschland im Februar :-)...

Ich habe daraufhin die UVR mehrmals ab und wieder aufgesteckt. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Messwerte in den ersten Sekunden etwas Einpendeln. Aber meist auf einen falschen Wert (s.o.).

Nach mehrmaligem Auf und Abstecken (und ich habe auch mal die Spannung zwischen Schutzleiter und Sensormasse gemessen (was auch eine Spannung dazwischen ausgleichen sollte) waren die Werte plausibel. Da hatte ich aber diese Abdeckung vom Gehäuse noch nicht wieder aufgesetzt.

Also nochmal raus, wieder rein - und direkt wieder einen Offset von 25K... Wieder ab und wieder drauf und die Temp ist wieder plausibel...

Das kann also keine langsame Induktion von einer 230V Leitung sein...

Ich habe dann nochmal die Spannung zwischen Sensor-Masse und jedem Eingang (UVR nicht eingesteckt) gemessen.

Bei zwei Eingängen habe ich ca 30mV. Das einie ist der Ausgang (PWM) zu meiner Solarpumpe. Das andere ist der Digitaleingang (S12).

Ist das normal?

Gruß,

Hendrik

Hallo,

danke für eure Antworten

Zitat von Kesselreiniger

moin, bersorg dir zum neuen ag 2 i/a winkel und bau dir ein kleine etage zum anpassen, das wird schon

i/a winkel = Innen/außengewinden?
Da müsste dann ja noch ein Stück rohr dazwischen.
Dann wohl mit dieser Klemmtechnik? Oder wie meinst du das?

Zitat von Holzpille

Das dein(e) MAG(s) geschädigt bzw. defekt sind ist nicht das einzige Problem. Ich vermute, dass deine Anlage unter "Blutvergiftung" leidet und das Wechseln von Ausdehnungsgefäßen nur vorübergehend Linderung im Kampf gegen die Korrosion bringen. Der Hauptteil des Sauerstoffeintrags passiert bei dir über nicht diffusionsdichte Rohr der FBH

Aber ich dachte, dass das FBH Rohr seit Jahrzehnten diffusionsdicht ist?

Zitat

Neben der Erneuerung der Druckhaltung und der berits vorgeschlagenen Beseitigung von automatischen Lüftungseinrichtungen sowie Einbau eines Magnetit/Schlammabscheiders, empfehle ich für die FBH eine gründliche Spülung und eine Systemtrennung.

Brauche ich beides? Systemtrennung und Magnetitabscheider?
Ich hatte @Ulmenholz so verstanden, dass er letzteres für nicht notwendig hält..

Zitat

Ob der Biofilm je ganz aus der Anlage verbannt werden kann ist nicht sicher. Auf jeden Fall sollte dann bei beiden Anlagenteilen eine regelmäßige ph-Wertüberprüfung stattfinden.

Ich kriege echt langsam kalte Füße

Zitat

https://blog.paradigma.de/was-…lgen-pilze-im-heizwasser/

Damit kannst du Behandlungsmittel in die Anlage einbringen: https://www.amazon.de/Abdr%C3%…kprobepumpe/dp/B075HGRCZH

Danke für die Links.

Zitat

Gegen Bio-Keime helfen Biozide. Doch von deren konstantem Einsatz wird seitens der Fachwelt abgeraten. Eine kurzzeitige, quasi Stoßbehandlung könne dagegen sehr wohl gute Dienste leisten, um die Anlage zu reinigen und die Bakterien & Co. abzutöten. Die Stoßbehandlung setze allerdings voraus, dass

• anschließend das belastete Heizwasser aus der Anlage abgelassen und diese komplett neu befüllt
• oder das Heizwasser kontrolliert getauscht wird.

Das Wasser abzulassen hatte ich weiter oben ja auch angesprochen und es hieß, dass das andere Nachteile bringt.
Ich bin echt verunsichert..

Bringt es nix, die Temperatur im System einmal hoch zu fahren? Ich weiß nicht, ob die FBH und der Estrich kurzzeitig 60°C vertragen. Die Bakterien&Pilze hoffentlich nicht... Aber wenn das ginge wäre das wohl vorgeschlagen worden in dem Artikel.

Gruß,
Hendrik

Hallo nochmal,

Zitat von Ulmenholz

Thema Säure: schau mal das Kapitel Soda-Spaltung an.

CO2 macht das Wasser sauer.

Wenn ich es richtig verstehe, macht die Soda-Spaltung:
1) NaOH - eine Lauge. Der PH-Wert steigt. Das ist gewünscht
2) CO2 - es entsteht dort, wo das CO2 ist Kohlensäure

Jetzt ist mir nicht ganz klar, wo das CO2 die Kohlensäure erzeugt. Wenn es am gleichen Ort wie das NaOH ist, dann sollte sich das doch wieder neutralisieren, oder?

Zitat von Ulmenholz

zuerst solltest du die Druckhaltung/Entlüftung instand setzen, eine Zeitlang moderat heizen, regelmäßig entlüften, Ph regelmäßig messen.
die Wasserprobe aus stehendem, kühlen System entnehmen (Rücklauf von Heizung).
zuerst die Messtäbchen 5.6 - 8.0 (Harnsäuretest aus Aphotheke) verwenden, später die 6.5 bis 10.
wenn sich der Ph-Wert eingependelt hat und immer noch unter 8.2 ist, würde ich Trinatrium-Phospat nach Hersteller-Anweisung dosieren.
als Laie würde ich die Finger von Natron-Lauge lassen, das kann ins Auge gehen.

Alles anzeigen

Ok. Was mir nicht ganz klar ist: Wie pendelt sich der PH-Wert ohne Chemie wieder ein? Wir sind ja deutlich vom Zielwert entfernt.
Falls ich Chemie dazu geben muss: Wie? Ich meine: Das System steht ja unter Druck und selbst wenn ich Druck ablasse habe ich ja keine Öffnung zum drucklosen befüllen...

Gruß,
Hendrik

Hallo,

vielen Dank für deine Antwort.

Zitat von Ulmenholz

das AG würde ich von einem Fachmann begutachten lassen (oder gleich auswechseln).
die kostengünstigen AG haben eine eingeschränkte Lebensdauer an Holzkesseln, Betriebstemperatur Membran max. 70 °C
ich verbaue AG mit auswechselbarer Membrane aus EPDM (z.B. Varem)

Ich würde das AG direkt (selbst) auswechseln.
Das bestehende AG ist ein Reflex Ausdehnungsgefäss N 140. Ich könnte natürlich bei der Gelegenheit direkt eine Nummer größer (200l) wählen. Dann ist der Anschluss aber an einer anderen Position (ein Stück weiter oben), so dass Rohre verlegt werden müssen ... Das ist ja gar nicht so einfach, weil es außer dem Kappenventil keine Absperrmöglichkeit gibt. Würde mann dann die Verrohrung hinter dem Kappenventil ändern?
Bei Varem sind die Anschlüsse so wie ich das gesehen habe ganz oben am AG. Die auswechselbare Membrane ist natürlich ein starkes Argument (auch wenn die schon fast so viel kostet, wie ein AG). Außerdem kann es bis 99°C.

Ich glaube fast, es ist besser das machen zu lassen... Dann kann ich auch gleich den Magnet-Abscheider mit machen lassen. Allerdings muss man hier den Handwerkern immer so lange hinterherlaufen - das schreckt mich ab.

Noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist: In meinem Elternhaus hatten wir eine Opferanode. Die haben wir hier garnicht. Ist das nicht mehr ratsam/nötig?

Gruß,
Hendrik

Hallo,

vielen Dank für deine Antwort.
Das ist ja besorgniserregend.

Zitat von Ulmenholz

Hallo,
die schwarzen Partikel (magnetisch) halte ich für Magnetit. (FE3O4)
Probleme ergeben sich bei starken Ablagerungen z.B. in Fußbodenheizungen und in Pumpen mit Permanent-Magnet-Rotoren.
deswegen die Empfehlung eines Magnet-Abscheiders.

Wird gemacht.

Zitat von Ulmenholz

die Naht-Stelle bei deinem AG schaut nicht gut aus, die würde ich mal mit Seifenwasser ab-pinseln, wenn das AG etwas unter Druck steht.

Das heißt: Ventil wieder schließen und Wasser ablassen, nehme ich an?
Ich habe aktuell 1.3bar Anlagendruck. Auf welchen Druck sollte ich runter gehen?
Das Baujahr finde ich auf dem Schild nicht. Müsste aber ca. 9 Jahre alt sein (vielleicht 10, wenn das MAG vorher ein Jahr rumstand).

Zitat von Ulmenholz

Thema Ph-Wert 5,5: dringender Handlungsbedarf
lies die Information von meinem Link gründlich durch

Puh, harte Kost, auch wenn ich das Skript echt gut geschrieben finde.
Ich habe zwar Vorgänge gefunden, die den PH-Wert erhöhen, aber keine die den PH-Wert senken und somit ursächlich für den geringen PH-Wert sind.

Zudem ist mir nicht klar, welche Methoden sinnvoll sind, um den PH-Wert zu steigern.
Es wird ja die Apparative und Chemische Aufbereitung vorgestellt. Zudem könnte ich natürlich das ganze Wasser austauschen, aber ich denke, dass dies neue Probleme (neue Stoffe die jetzt im Gleichgewicht sind, aber mit neuem Wasser nicht mehr) bringen wird, richtig?

Ich werde mir das Skript nochmal durchlesen.
Wenn du mir sagst, welche Kapitel ich besonders beachten sollte, wird mir das helfen.

Zitat von Ulmenholz

Thema: nur Luft am Luftabscheider: der funktioniert demnach nicht mehr. die Preisspanne liegt zwischen 10€ und 45€,
die Qualität ist analog.

Wird auch ausgetauscht. SV ist ja schon ausgetauscht.

Edit: Zum Entlüfter nochmal:
Ich habe diesen. Aber ich finde nicht wirklich teurere (zumindest bei Amazon), außer diesen; dieser scheint aber für Solaranlagen zu sein.

Ich habe meinen Entlüfter mal auseinander gebaut. Ich sehe da keinen offensichtlichen Mangel. Der Schwimmer ist funktionsfähig, das Ventil leichtgängig. Hier geht es mir nur um die Diagnose, nicht darum ein paar Euro zu sparen.

@Holzpille hatte ja vorgeschlagen, den Entlüfter durch ein en Hahn zu ersetzen. Das habe ich jetzt gemacht. Mein Plan war aber, darüber einen Entlüfter zu packen. Der Entlüfter hat aber unten ein Ventil, welches sich automatisch schließt, wenn der Entlüfter abgeschraubt wird - ich hoffe, das macht Sinn.
Dieses automatische Ventil (links in meinem Foto) kann ich doch weglassen da ich das manuelle/Kugel-ventil habe, oder?

Gruß,
Hendrik

Hallo,

anbei noch Fotos vom SV.
Ich habe es einmal manuell ausgelöst (mit diesem "Rädchen") oben. Dabei ist eine ganze Menge "Kruste" rausgeflogen (das schnappt ja ruckartig zu).
Das habe ich dann nochmal wiederholt, auf einem Blatt Papier. Anbei das Ergebnis.

Das finde ich schon ganz schon beunruhigend, oder ist das normal?

Gruß,
Hendrik

Hallo,

Zitat von Kesselreiniger

"Aber wie kommt es, dass der Druck auf 0 bar runter ging, vorher?"

wahrscheinlich weil da schon sehr lange der druck nicht überprüft wurde,

Aber auch dann muss das Gas ja irgendwie/irgendwo rausgekommen sein. Oder ist es normal, dass es nach einer Weile rausdiffundiert?
Dann müsste man ja regelmäßig das Wasser ablassen und den Druck einstellen, oder?

Zitat von Ulmenholz

Hallo,
hält der aufgebaute Druck dauerhaft? bei manchen MAG ist die Membran auswechselbar, bei undichtem Flansch kann die Gasfüllung entweichen.
kann mit Seifenwasser getestet werden.
poste mal ein Bild vom MAG

Nach ca 2h war kein Druckverlust sichtbar. Aber das Manometer der Luftpumpe geht bis 12bar. Da kann man 0.1bar auch schlecht ablesen und 0.1bar wären ja immerhin 7l Luft... Wenn es also nur ein kleines Loch ist, merke ich das nicht.
Foto kommt gleich.

Zitat

Zitate: Betriebsdruck immer vorhanden" und "am Ventil vom MAG Druck 0" ?

Naja, Druck immer vorhanden habe ich nicht gesagt. Ich habe in den letzten Jahren vielleicht viermal Wasser nachgefüllt. Einmal hat das SV ausgelöstn

Zitat

wie ist der Ph-Wert von eurem Trinkwasser? gemessen und laut eurem Versorger.
Ph 5 ist Sprudelwasser, als Wert vom Kesselwasser n.i.O

Laut Wasserversorger 7,99. Messe ich auch mal nach, dann mache ich ein Edit.
Gemessen: Zwischen 7 und 8.
Woran kann das liegen, dass das Kesselwasser einen so geringen PH-Wert hat?

Zitat von v-two

Hallo HenFri

Anlage "Kalt" Wasser nachgefüllt, Druck passt.
Anlage wird warm, Wasser dehnt sich aus, MAG kann kein Ausedehnungswasser aufnehmen - Druck steigt - Sicherheitsventil läßt Druck ab.
Anlage wird wieder kalt Wasser Wasser zeiht sich wieder zusammen, Druck fällt.

Auf welche Werte hängt davon ab um welches Wasservolumen es sich handelt und welche Temperaturen.

Ja, das Prinzip verstehe ich.
Was mir nicht klar ist:
- Woher kommt die Luft
- Warum scheidet der Blasenabscheider die Luft nicht ab
- Warum ist der Druck Oben im MAG 0 (wenn Wasser abgelassen)
- Warum ist der PH-Wert so niedrig

Eins ist mir gestern noch aufgefallen:
Nachdem ich das Wasser aus dem MAG abgelassen hatte, habe ich das Ventil dort ja wieder geöffnet und Wasser ist aus der Anlage ins MAG geströmt.
Der Druck in der Anlage ist dabei auf 0 abgefallen. Soweit denke ich erwartbar.
Ich habe dann erstmal kein Wasser nachgefüllt, da ich die Gelegenheit nutzen wollte das SV zu tauschen und den Blasenabscheider mit einem Ventil abschaltbar zu machen.

Da ist mir dann aufgefallen, dass die Pumpe am Ofen trocken lief (hörbar). Das kann ja nur sein, wenn:
a) eine sehr große Menge Luft im Ofen oben war, die sich dann ausgedehnt hat.
b) nach dem Druckabfall eine große Menge Luft in das System eingeströmt ist (Unterdruck). Dafür müsste das Loch aber sehr groß gewesen sein.

Am Luftabscheider ganz oben am Puffer war kein Wasser als ich den aufgeschraubt hab - nur Luft. Und es war recht "schmutzig" dort.
Am SV unterm Ofen war Wasser und das lief noch ein wenig raus als ich das aufgeschraubt hab.

Ich hänge Fotos an:
"Dreck" an meinem Finger beim Anschluss Luftabscheider
Fotos vom MAG. An der "Trennstelle" ist es sehr dreckig - ich weiß nicht, was das ist.
Das Wasser ist recht gelblich
Im Wasser haben sich unten schwarze Partikel abgesetzt. Diese sind zumindest teilweise magnetisch.

Gruß,
Hendrik

Ich hab tatsächlich 1.2 bar aufbauen können. Luft kam unten nicht raus bisher. Also Membran doch nicht kaputt?

Aber wie kommt es, dass der Druck auf 0 bar runter ging, vorher?

Gruß,
Hendrik

Doch, nen Kompressor habe ich.
Aber wenn der Druck bis auf Null runter gegangen ist, dann ist das doch schon die "Smoking Gun", oder?

Gruß,
Hendrik

Kurzer zwischenstand ich stehe gerade an der Heizung mit dem handy:
Ich habe das mag jetzt abgelassen.
Sprünge im Druck habe ich nicht mitbekommen.
Es läuft immer noch ganz langsam Wasser raus, es ist also noch nicht ganz leer.
Aber der Druck oben am MAG ist 0 bar.
Damit wäre glaube ich nachgewiesen dass das MAG defekt ist, oder?

Wenn ich jetzt versuche am mark Owen Druck aufzubauen mit einer luftpumpe dann gelingt mir das nicht solange das Ventil unten aus dem ich das Wasser abgelassen habe offen ist.

Der pH-Wert ist übrigens 5 oder niedriger.

ich antworte später noch ausführlicher. Wie gesagt gerade am Handy...
Falls ich noch etwas bei abgelassene Druck untersuchen soll wäre jetzt der richtige Zeitpunkt

Gruß,
Hendrik

Hallo,

danke für deine Hilfe. Ich kann mit dem CAN-Datenlogging ja noch eine Parameter zusätzlich loggen. Ich habe das jetzt so eingestellt und werde mal abwarten, dass es nochmal passiert. Dann melde ich mich.

Gruß,
Hendrik