Beiträge von Vollzeitheizer

Thermosiphon bei Schichtladerohr innerhalb der Dämmung überhaupt Sinnvoll???

Moin,

aus gegebenem Anlass stelle ich mir diese Frage.
Szenario:
Das Schichtrohr ist ausgekühlt und es befinden sich voll ausgebildete Siphons verbaut.
Nun ströhmt warmes Wasser aus dem Heizkörperrücklauf ins Rohr.
Welcher Siphon wird jetzt als erstes "frei"-gedrückt?
Ich denke der Unterste, da durch die niedrigere Temperaturdifferens am niedrigsten und damit die "Plombwirkung" gering ist.
Geht jetzt das warme Wasser nicht zu früh in den Puffer?
Was ist mit den anderen Siphons, wenn sich das Laderohr aufwärmt, die Pufferseite sowieso warm ist und nur noch im Siphon das kalte Wasser "steht"? (Wie) Wird es rausgedrückt?

Bei Einzelanschlüssen stellt sich diese Frage ja nicht, da der Pumpendruck dies erledigt.

Ist die Funktionsfähigkeit bei einem durchgängig puffertemperaturangegelichenem Schichtladerohr nicht mehr/besser gegeben und die Thermischen Verluste recht überschaubar wenn sich alles recht tief innerhalb der Dämmhülle befindet (min 10cm WLG40 darüber)

Vielen Dank,
Asmus

Bin da ganz bei euch. Ursache bekämpfen statt die Folgen.
Die Dämmung mit günstigem Volierendraht umwickeln und schon ist es Nagersicher. Und solang es nicht um eine Scheune geht sollte auch ein üblicher Hauskeller nagerfrei zu machen sein. Wir haben in unserem Keller BJ66 zumindest keine mit Gitterfenstern und einer alten Holztüre.

huhu, hast du von so einem Bund ein Foto?

Zitat von Hans

Beides gibt es von Tech für kleines Geld.

Habe gerade herausgefunden, dass die Firma bei mir ums Eck ist (25km) mal schauen wie kommunikativ der Inhaber ist

Mh, ich fürchte dafür ist die Steuerung zu alt/primitiv
Die Steuerung kann ja nur die Kessel/Heizkreispumpe an oder aus stellen. Auch kann ich eine Heizkurve einstellen, diese spiegelt aber nur die Durchschnittstemperatur der Vorlaufhysterese. Und diese ist beachtlich...hab sie noch nicht gemessen aber schätze, dass sie locker 20°, also +-10° um die Solltemperatur schwankt. Es fehlt halt der Mischer und diesen könnte ich dann nur mit einer festen Vorlauftemperatur fahren. Und dann nützt mir die Witterrungsführung ja auch nüschts mehr oder? Die Boilertemperatur(-seonsor) kann man dann auch nur zwischen 45-60° einstellen.

https://mobil.bfr.bund.de/de/p…ker_vermeiden-191115.html

https://verbraucherfenster.hes…rsicht-vor-giftigen-gasen

https://www.t-online.de/heim-g…achtung-lebensgefahr.html

es geht nicht um verbrauchte Luft sondern um hochgiftiges Kohlenstoffmonoxid, welches farb- und geruchlos ist, schnell bewusstlos macht und einmal im Blut aufgenommen recht sicher zum tot durch innerliches ersticken führt. Nur eine behandlung mit reinem Sauerstoff oder bei forgeschrittener Vergiftung durch Blutaustausch zu behandeln.

Also bitte die Gefahr richtig einordnen...ist schon bessel mehr als etwas für die leichte Schulter. Ist nur gut gemeint

MfG Asmus

Edit: Es ist schwerer als Luft und sammelt sich in Senken/Behältern...ein offener Deckel reicht also nicht.

Zitat von juergen

Mit einer Behausung bauen ist große Vorsicht geboten. Vor etlichen Jahren ist einer der im Inneren irgendetwas machen wollte und hatte die Eingangstür hinter sich zugemacht da drinnen tot umgefallen. Dämpfe und die schlechte Luft soll der Auslöser gewesen sein. Vielleicht können sich noch die Pellet Altuser erinnern. Es sollte wohl eine Sicherheits Be- oder Entlüftung vorhanden sein. mach Dich mal schlau.

ganz genau daran hab ich heut auch dran gedacht. War mir auch nicht bewusst, bis ich mal auf einen Artikel gestoßen bin. Bei der Lagerung entsteht Kohlenmonoxid! ...trotz der geringen Restfeuchte sind dafür wohl Pilze und Bakterien verantworlich.

Moin Moin,

@Hans ich möchte dir ausdrücklich für deine Unterstützung danken, ist doch nicht so selbstverständlich wie ich mir das hier erhofft/erwartet hatte!

Zitat

Da gibt es einen Brauchwassertemp.-Fühler FB.
Diesen würde ich in der Mitte des Puffers in einer Tauchhülse anbringen.
Die Pufferladepumpe des Ölbrenners an Anschluss "Speicherladepumpe PS".
Damit springt der Kessel immer dann an, wenn die Mitte des Puffers die eingestellte Warmwassertemp. unterschreitet.

Hatte ich auch schon im Gedanken, Nachteil: die Hysterese beträgt nur 5°...so taktet er immernoch sehr viel obwohl der Puffer noch voll ist.

Eine weitere Idee die mir in den Sinn gekommen ist:
Mit der neuen Regelung einen Ausgang(Brenneranforderung) mit einem Relais beschalten. An diesem Relais hängen zwei Festwertwiderstände mit Werten die deutliche plus bzw. minus Grade des des Außentemperaturfühlers simulieren und statt eben diesen angeschlossen werden.

Gute Idee?

MfG Asmus

Moin 'Hans',

das ist die HS 2102 (S0)

MfG Asmus

Zitat von Hans

Ob die Kesselsteuerung extern anzusteuern ist, kannst Du in der entsprechenden Montage-/Bedienungsanleitung lesen.
Ich gehe fest davon aus, dass es möglich ist (Stichwort: Brennerverblockung).

Bin absolut alles durchgegangen. Auch in den Unterlagen zur elektronischen Verschaltung ist nix vorgesehen, muss ja irgendwo angeklemmt werden. Schöne Sch....e.

Danke für den Tipp zu den Steuerungen, schaue sie mir mal an.

Moin Tobi, wie genau willst du dein Lager befüllen? Händisch...mit Sackware? Nicht einblasen?

Moin,

zunächst finde ich es schade, dass niemand etwas zum letzten Beitrag beitragen konnte. Ich habe keine genaueren Werte gefunden, wie viel die neuen differenzdruckregelnden Heizungsventile den Energieverbrauch der Heizungspumpe ansteigen lassen, die Regelgenauigkeit soll sich aber verfeinern.
Ich habe mich für die Ventile entschieden.

Derweil habe ich das Heizungsschema überarbeitet:
- Solarthermie und ein Puffer werden aus Zeitgründen erstmal nicht eingebunden
- Einschichtrohr entfällt
- hydraulisch enkoppelte Einbindung aller Kreise

Seht her mein Paint-Kunstwerk

Die GROßE Frage ist nun, wie ich das Ganze regele.

Logo, UVR 1611 oder 16x2 aber ginge auch etwas günstigeres und vorallem etwas ohne zeitraubend zu erlernende Programmierkenntnisse. Die UVR65 vllt.?!

Wie finde ich heraus ob und wie mein Kessel BJ96 extern anzusteuern ist?

Beste Grüße

Asmus

Moin,
das es vom Prinzip vom Holzvergaser übernommen werden kann:

NICHT (kurz) vorher "durchpusten"!!! Da so Staub gelockert wird und bei der Messung negativ auffällt.
Also max. ne Woche/einige Betriebsstunden vor der Messung gründlich säubern und wieder "einfahren" lassen
Guter Brennstoff sollte selbstverständlich sein, also DIN+ Pellets welche nicht überlagert sind (älter als eine Saison).

Beste Grüße

Moin,
ich möchte voreinstellbare Heizkörperventile für den hyd.Abgleich nachrüsten.
Ist es nötig oder sinnvoll in Ventile der neuesten Generation mit integrierter Druckregelung zu investieren?
Stichwort statischer/dynamischer Abgleich. @Holzpille du bist doch ein Fachmann dafür oder?

Ein Nutzer schreibt:
"Schönes Produkt. Set&Forget scheint perfekt, aber mit einem
gravierenden Nachteil: Differenzdruckregler vernichten Pumpenförderhöhe.
In Falle des Eclipse etwa 1-1,5m Förderhöhe (siehe Datenblatt), was im
einfachsten Fall mehr Stromverbrauch mit sich bringt, im schlechtesten
Fall bei knapper Pumpenauslegung eine leistungsstärkere Pumpe erfordert.
Wer die Kennlinie einer gängigen 6m Pumpe vor Augen hat, der kann die
Einbußen im Volumenstrom auf etwa 30% und den Strommehrverbrauch auf bis
zu 50% abschätzen.Beste Analogie: Im Auto immer 30% mehr Gas geben und
die überhöhte Geschwindigkeit mit der Bremse reduzieren - weil man Gas
und Bremse nicht gemeinsam betrachtet hat.Aber die Software Heimeier
EasyPlan kann das eigentlich! Bei vorraussehbarem Rohrnetz flux die
nötigen Daten eintippen und die halb so teuren V-exact 2 einbauen,
welche dem Nutzer in kleineren Gebäuden mit überschaubarer Hydraulik
langfristig ein optimal kostenbewusstes Gesamtsystem bieten. Die
Differenzdruckregelfunktion der Eclipse Ventile kann von jeder
zeitgemäßen HE Pumpe mit Proportional- oder Konstantdruckbetriebsweise
übernommen werden."

Ist das so?

Einen schönen Sonntag,
Asmus

Da ich für den hydraulischen Abgleich nun doch alle Thermostatventile (und die Pumpe) erneuern werde, da die nachrüstbaren Ventileinsätze teuer sind, stellt sich die Frage: Welche?

Aktuell sind Heimeier verbaut und mir ist bisher kein Grund aufgefallen nicht wieder auf die Firma zu setzen.

Voreinstellbar sind die Reihe V-exact ll und eclipse.
Letztere sind rund 20% teuerer. Ist die Mehrinvestition sinnvoll oder mehr ein Verkaufstrick?

Ein Nutzer schreibt:
"Schönes Produkt. Set&Forget scheint perfekt, aber mit einem gravierenden Nachteil: Differenzdruckregler vernichten Pumpenförderhöhe. In Falle des Eclipse etwa 1-1,5m Förderhöhe (siehe Datenblatt), was im einfachsten Fall mehr Stromverbrauch mit sich bringt, im schlechtesten Fall bei knapper Pumpenauslegung eine leistungsstärkere Pumpe erfordert. Wer die Kennlinie einer gängigen 6m Pumpe vor Augen hat, der kann die Einbußen im Volumenstrom auf etwa 30% und den Strommehrverbrauch auf bis zu 50% abschätzen.Beste Analogie: Im Auto immer 30% mehr Gas geben und die überhöhte Geschwindigkeit mit der Bremse reduzieren - weil man Gas und Bremse nicht gemeinsam betrachtet hat.Aber die Software Heimeier EasyPlan kann das eigentlich! Bei vorraussehbarem Rohrnetz flux die nötigen Daten eintippen und die halb so teuren V-exact 2 einbauen, welche dem Nutzer in kleineren Gebäuden mit überschaubarer Hydraulik langfristig ein optimal kostenbewusstes Gesamtsystem bieten. Die Differenzdruckregelfunktion der Eclipse Ventile kann von jeder zeitgemäßen HE Pumpe mit Proportional- oder Konstantdruckbetriebsweise übernommen werden."

Die Gussheizkörper und Rohre sollen weitestgehend drin bleichen und nur um die neuen Teile ergänzt werden.

Beste Grüße,
Asmus

moin, nur aus Interesse, ich hab null Ahnung von Kohlekesseln: warum schafft man sich sowas an?
Gruß

perfekt erklärt. Ob Dampfbremse oder -sperre, wenn sich mal Feuchtigkeit aus der Raumluft...wie auch immer...in die Dämmebene geschlichen hat, findet sie praktisch keinen Weg mehr hinaus und sie fällt dort an der kalten undurchlässigen Spannbahn aus und durchfeuchtet die Dämmung. Daher muss die Außenliegende Folie immer diffusionsoffener sein aus die raumzugewandte Folie. Letzere muss peniebelst luftdicht verklebt werden.
Oder eben wie vorgeschlagen eine Belüftungsebene eingerichtet werden.

Gruß

oder der hier
Aber permanent lässt man die für gewöhnlich nicht mitlaufen. Dazu sollte der Zug deines Schornschteins eigentlich ausreichen. Nur für schlechte Wetterlagen (geringe Temperaturdifferenz innen/außen), zum Anheizen und wie du gesagt hast, wenn man die Türe öffnen will.

Grüße

Zitat von Tralien

Eine elektronische Variante kommt aus Sicherheitsgründen nicht in Frage.

warum denn das? Einfach eine stromlos offene Klappe nehmen?!
Ein Zugbegrenzer zieht einen schön den Keller leer/kalt. Daher werd ich ein Luft-Abgas-System (LAS) verwenden.

Vllt. hilft dir bosy weiter.

Grüße

EDIT: Richtig @HJG, habe den Link berichtigt