HVS 25 E geht in Standardausführung ans Feuer und wird modifiziert

Nachdem es gestern Nachmittag "ziemlich kalt" war.
Nur 16 °C, und meine Heizungsanlage komplett verrohrt (und auch dicht) war, habe ich einen ersten Abbrand gestartet.

Kesseltyp: HVS 25 E (gekauft am 31.5.2010)
Verrohrung: mit 35 mm Kupferrohren; (nur am Ladomat kurze Strecken mit 28 mm)
Sekundärluft-Einstellung: alles in Standardeinstellung - Sek.-Luft 2,5 Umdr. auf;
Temperaturfühler: nicht versetzt; also auch Standard, wie ausgeliefert;
Kesselsteuerung: AK 3000 S

Der Heizer: keine Erfahrung mit Holzvergaserkesseln - erstmalige Inbetriebnahme;

Nach dem zweiten Versuch hat der Kessel gebrannt;
Rauchbildung - subjektiv wesentlich geringer als mein alter Naturzugkessel, den ich vorher hatte.(Rauch nur während der Hochheizphase sichtbar)
Da er zu Regnen anfing, konnte ich nicht aufs Dach, um die Rauchbildung näher zu bewerten.

Als die Kesseltemperatur ca. 72 °C ereicht hatte, hat der Ladomat geöffnet und das Gebläse gebinnt zu modulieren. Die Lüfterdrehzahl ging teilweise auf 80 % zurück. Später wieder Erhöhung auf 100 %.
War dann 10:30 und ich mußte ins Bett, da ich am nächsten Tag einen wichtigen Termin hatte.
Am nächsten Morgen war der Kombispeicher auf ca. 70 °C erwärmt. Der zweite 1000 Ltr. Puffer ebenfalls warm - exakte Temperatur nicht abgelesen.

War überrascht, daß alles so problemlos ablief.
Nach dem ersten Abbrand sieht der Kessel wie folgt aus:

Die Ablagerungen nach den Wärmetauscherrohren sind braunfarben, ähnlich wie Sand.

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Hallo ZM,

gestern habe ich den zweiten Versuch gestartet.
Diesmal den Kessel nur zur Hälfte gefüllt.
Von unten über die Brennkammer angezündet. Hat sofort geklappt.

1. Rauch beim Anheizen:

Es konnte überhaupt kein Rauch am Schornsteinkopf festgestellt werden. Ich dachte erst der Kessel brennt nicht. Bin dann aber hochgeklettert (habe Trittstufen am Dach)) und siehe da, der Ofen hat gebrannt. (weißer, kaum sichtbarer warmer Rauch)

2. Hochheizphase:

Nach 2 bis 3 Minuten das Gebläse eingeschaltet. Der Ofen hat dann zügig auf eine Abgastemperatur von ca. 150 °C hochgeheizt.
Nach ca. 2 Stunden nochmal Holz nachgelegt.
Heute morgen hatte ich dann beide Puffer (2 x 1000 Ltr.) mit ca. 70 ° aufgeheizt.

3. Holzverbrauch:

Mit der Holzmenge die ich hier benötigt habe, konnt ich bei meinem alten Naturzugkessel ca. 600 Ltr. Wasser erwärmen. Jetzt 2000 Ltr. - ich kanns kaum glauben.
Ich bin begeistert.
An dem Kessel wurde nichts geändert oder getunt - ist also in "Werksausführung"

4. Die Steuerung AK 3000 S:

Heute morgen hatte ich noch einem Gebläseleistung von 14 %. Die Regelung funktioniert bzw. das Gebläse moduliert. Bisher keine "Bocksprünge" festgestellt.
Die Abschalttemperatur war auf 50 °C eingestellt - ist zu niedrig und wurde dann auf 90 °C hochgestellt; (Werksempfehlung)

5. Der Kombispeicher:

Nachdem hier 250 Ltr. Warmwasser im Pufferspeicher integriert sind, steht für 3 bis 4 Tage warmes Brauchwasser zur Verfügung.
Auch damit bin ich sehr zufrieden, zumal das ganze ohne Brauchwasserladepumpe funktioniert.
Diese Zeit reicht mir zur Überbrückung im Sommer. Mit einer separaten Solaranlage wird normalerweise (im Sommer) warmes Wasser erzeugt.

6. Der Wermutstrupfen:

Bei aller Begeisterung, es gibt auch hier nichts umsonst.
Um den zusätzlichen Stromverbrauch des Holzvergasers zu messen, ist ein Zähler eingebaut.
Es wird also der Stromverbrauch für die Ladomatpumpe und das Gebläse am Kessel separat gemessen.

Bisher kann man festhalten ca. 2 KWh/Tag werden benötigt.

Aufs Jahr hochgerechnet sind das etwa 400 KWh - Bei 4000 KWh bisherigen Jahresverbrauch also eine Erhöhung von 10 %.

Bis demnächst

Friedrich

Hallo Horst,

Danke für Deine Stellungnahme.

Für mich ist nun einmal der Umstieg von Naturzugkessel auf einen Holzvergaser, vergleichbar wie mit dem Umstieg von Wahlscheibentelefon auf Internet.
Oder vergleichbar von Wirbekammerdiesel mit 8 ltr./100 km Verbrauch auf Direkteinspritzer mit 5 ltr./100 km.

Wenn da noch mehr drin ist. Warum nicht.

Auf jeden Fall ist der Kessel eine preiswerte Lösung, der für "Otto Normalheizer" vollkommen ausreicht. Vor allem, wenn man den Preis sieht.
Hoffe mal, daß er mindest 10 Jahre hält.

Bin vorerst einmal zufrieden, daß meine Anlage funktioniert und ich nächsten Winter heizen kann.
Was mich besonders freut, ist die Tatsache, daß alles in Eigenleistung gemacht wurde ohne Heizungsbauer.
Es gibt sicher noch einige Details zu verbessern. Aber das hat Zeit.

mfg
friedrich

Hallo Rene,

Um auf Deine Frag zurückzukommen.
Warum meine Solaranlage getrennt läuft, hat folgenden Grund.

Die Solaranlage wurde vor 4 Jahren eingebaut, da hatte ich noch meinen alten Naturzugkessel mit im Heizungswasser "schwimmenden 150 Ltr. Boiler.
Damals war die Frage, wie kann ich sinnvoll die Solaranlage integrieren.

Es wurden die beiden Boiler von Solaranlage und der "schwimmende Boiler" der Holzheizung in Reihe geschaltet.
Es gibt eine Umschaltung von Sommerbetrieb/Winterbetrieb, die über zwei Kugelhähne manuell erfolgt.
Sommerbetrieb:
Da bedeutet im Sommer fahre ich mit dem solar erhitzten Brauchwasser direkt zu den Verbrauchern. (Der Holzheizungsboiler wird umfahren)
Winterbetrieb:
Im Winterbetrieb wird das Kaltwasser auch über den Solarboiler geschicht, der dann nichts oder manchmal etwas bringt.
Danach geht das mehr oder weniger vorgewärmte Wasser in den Boiler der Holzheizung und es erfolgt die restliche Erwärmung.

Dieses Prinzip hat bei meiner alten Anlage funktioniert und wurde deshalb auch wieder bei meiner neuen (jetzt Holzvergaserheizung) übernommen.

Aus diesem Grund wurde ein Kombispeicher gekauft, der ohne Bolierladepumpe auskommt.
Das Thema Verkalkung wurde bereits mehrfach diskutiert. Aufgrund meiner Erfahrung sind 3 Ltr. Kalk in 15 Jahren ausgefallen. (bei der Altanlage mit harten Wasser)
Die Wasserwerke haben die Wasserhärte in den letzten Jahren bei uns jedoch reduziert. (von 23 auf 17) Somit denke ich, daß das Thema Kalk noch weniger wichtig wird.

Werde demnächst einiger Bilder einstellen.

mfg
friedrich

Hallo Rene,

einige Bilder von meiner Anlage habe ich hochgeladen;
mfg
friedrich

Hallo Herbert,
Der Temperaturfühler wurde nicht versetzt oder verlängert. Also auch original.

Begründung:

Ich habe mich hier bei den SB Technikern informiert und man hat mir empfohlen nichts zu verändern.
Der original Temperaturfühler wurde bewußt so platziert, daß die Regelung funktioniert und der Fühler eine lange Lebensdauer hat. (bei niederer Temperaturbelastung)

Es ist den Solarbayertechnikern auch bekannt, daß der Fühler nicht die Abgastemperatur mißt, (soll der Fühler auch nicht) d.h. der Kaminkehrer wird eine höhere Temp. messen.

Dies bezieht sich auf meinen Kessel, der Baujahr 2010 ist und die neue Steuerung AK 3000 hat.

Evtl. kann es bei älteren Kesseln mit anderer Steuerung anders sein, was ich nicht beurteilen kann.

mfg
friedrich

Temperaturfühler versetzen sinnvoll?

Hier ist es wie immer, nur was man selbst ausprobiert hat weiß man sicher.

Gestern wurde wieder einmal der Kessel gestartet, - war der dritte Anheizversuch.

Kessel alles Standard, wie ausgeliefert.
Habe mir einen Lambdacheck (in Vollausstattung) gekauft, um ein wenig zu messen.

Der Kessel ist also jetzt mit LC und auch mit einem im Rauchrohr installierten Temperaturfühler bestückt.

Außerdem ist der original Temperaturfühler vorhanden, der den "Kesselstahl" mißt eigebaut.

1.Anheizvorgang:

Beim Start ist die Rauchgastemp. ca. 15 °C über der Kesseltemp. Mit steigender Temp. wird der Unterschied immer kleiner.

2. Ab 100 °C:

Jetzt hat die Kesseltemperatur aufgeholt, d.h. es gibt keinen Unterschied zwischen Kesseltemp. und Rauchgastemp.

3. über 100 °C:

Jetzt überholt die Kesseltemperatur die Rauchgastemperatur bis ca. 10 °C.
(z.B. Kesseltemp.=125°C dann ist Rauchgastemp. =115°C;)

Dies trifft zu bei meiner Anordnung. Der Rauchgastemperaturfühler ist ca. 50 cm vom Kesseltemperaturfühler entfernt. (Bilder demnächst in der Galerie)

mfg
friedrich

Hallo jupdida,

da hast Du Recht, die Kesseltemp. kann nicht über 100 ° steigen.
Vielleicht etwas mißverständlich ausgedrückt.

Es ist der Temperaturfühler gemeint, (Originalfühler) der ab Werk im Kessel eingebaut ist.
Dieser Fühler ist für die Regelung der AK 3000 zuständig.

mfg
friedrich

Hallo Horst,

Danke für Deinen Input.

habe soeben noch einige Bilder eingestellt, auch wie ich den LC-Temperaturfühler eingebaut habe. Ist eigentlich sehr lang und geht bis zur Mitte des Rauchrohrs. Sollte den Kernstrom messen. (vielleicht schaust Du Dir das nochmal an)

Ich habe auch eine größere Temperaturabweichung erwartet, bin erstaunt, daß die nicht größer ist.

Nachdem ich nun die Ausrüstung habe, kann ich jetzt öfters messen und vergleichen.

Zu Deiner Information - ich werde den Umbau machen.
Du siehst (Galerie) es ist schon einiges vorbereitet.

Vielleicht bin ich dann doch noch zu überzeugen - als ursprünglicher Kritiker.

Folgende Versuche habe ich mir vorgenommen:

1. Schrittmotorsteuerung (statt Blimo) für die Sekundärluft mit nur einem Primärluftgebläse- die Teile (HW) sind vorhanden - Zeit fehlt;
2. Evtl. gehe ich gleich auf die Zweigebläselösung;
3. Neuer Düsenstein mit komplett anderer Geometrie und anderem Material; - dauert noch;

mfg
friedrich

Hallo Horst,
das bedeutet Du hast nur die Originalsteuerung und einen Wechselstromsteller (oder Dimmer) fürs Sekundärluftgebläse.
(Vollmar oder Flamtr. sind nicht unbedingt erforderlich)
Dann bin ich demnächst soweit.
Denn einen NS-80 von FG-Elektronik habe ich bereits heute am LC getestet. - funktioniert soweit.
Ich muß dann nur noch die Lufttrennung vorbereiten.

Bis bald
friedrich