HVS 25 E geht in Standardausführung ans Feuer und wird modifiziert

leute,
der gezeigte ofen ist nix neues.
meiner (KÖB) funktioniert im prinzip genau so, und der wird schon länger gebaut als es dieses forum gibt.
piss Tann

So wie ich das she wird die Flamme von unten wieder nach oben gleitet und heizt
das Oberteil gewaltig auf. Schöne Aufnahme. Jetzt möchtest du die Flamme bevor sie
oben ankommt wieder in den Düsenstrahl schicken. Mit diesem drehen ist das Gas eher
verbrannt, die Öffnung nach vorne kann somit größer sein. Es ist besser gemischt und
verbrannt. Also gieß noch zwei Stück die das Gas zurück leiten, kanst du ja mit je zwei
VA >Schrauben erstmal haltern.
Mit optimale vermischung wird auch die kleine Brennkammer gute Ergebnisse bringen.
Ich hab noch keine volle Ladung mit messen gebraucht, nur mal 1/2 Puffer etwas
aufgeheizt, noch kein Ergebnis.
Grüße Martin

Hallo Friedrich
ich hab auch einen Puffer etwas wärmer gemacht. Dabei ist die Anheizklappe ausgehakt, zwei Turbos zu lang, hab ich gekürzt. Die Turbos konnte ich einfach abpusten,
nur fast weißer flaum, fast nichts. Die Öfnung am Gebläse kann noch größer werden,
50 mm sind es jetzt. Da geht alles schneller mit dem Abbrand, super Turbos.
Noch hält die Keramik mit dem Doppeltzug, hoffe das es so bleibt.
Kommst du um das Kochen über der Brennkammer rum?
Grüße Martin

Zitat von friedrich

Die Abbranddauer (für eine Füllung) ist genauso wichtig wie die Abgastemperatur, denn die Abbranddauer bestimmt, wie lange die Verluste vorhanden sind.

Hallo Friedrich

das stimmt so nicht wirklich

Eine bestimmte Menge Holz braucht eine bestimmte Menge Sauerstoff um zu CO2 und H2O zu verbrennen
Diese Menge an Sauerstoff bekommt der Ofen aus den 21% Sauerstoff der Luft
Mitsamt dem Restsauerstoff im Abgas ist somit also die Luftmenge fix definiert die Du durch den Ofen schaufeln musst.
Diese Luftmenge geht auch wieder durch den Schornstein hinaus und wird aufgewärmt um die Temperaturdifferenz zwischen Zulufttemperatur und Abgastemperatur
Hier ist KEINE zeitliche Länge relevant für den Energieumsatz

Wenn Du diese Energiemenge in kürzerer Zeit in einem Ofen umsetzen willst dann steigt aufgrund der fixen Geomentrie des Ofens automatisch die Abgastemperatur an da die Abgaskühler stärker belastet werden. Damit sinkt zwangsläufig der Wirkungsgrad des Ofens.
Geht man umgekehrt den Weg und verlängert die Abbrandzeit wird die definierte Gasmenge in längerer Zeit durchgepustet. Damit fällt die Abgastemperatur da die Abgaskühler weniger belastet werden. Nun ist die Düse der begrenzende Faktor. Denn der Durchsatz kann nur so weit zurück genommen werden bis irgendwann die Flamme abreisst... Für kleinere Leistungen ist eine kleinere Düse nötig...

Bernhard

Hallo Friedrich
Deine Ausführungen kann ich nur unterschreiben
doch sind wir beide zwei verschiedene Wege gegangen
Du hast die Hohlbrände mittels HKS in den Griff bekommen
und bei mir sind die Hohlbrände vorüber seit ich den Vergasungsraum komplett keramisch ausgekleidet habe
Seit dem kondensiert kein Holzgas mehr an der kalten Kesselwand. Die Temperatur im Vergasungsraum ist bei gleicher Leistung höher und das Holz brennt viel gleichmäßiger runter...

Zitat von friedrich

Der Ofen kann sich nicht dagegen wehren, da er sozusagen über die Gebläse zwangsbeatmet wird.

Wenn die Regelung nur schlau genug ist wird er nicht zwangsbeatmet sondern genau mundgerecht mit Luft gefüttert...
wichtig sind hier gegenüber den üblichen Regelungen wie der Flammtronik (Primär über Abgastemperatur, Sekundär über Lamda) in meinen Augen zwei Punkte

zum Einen müssen die Hohlbrände eliminiert werden - wie auch immer - HKS oder keramische Auskleidung(siehe Herlt...)

zum Anderen muss die Regelung dann wenn der Gas-Ausbrand vorbei ist und nur mehr Holzkohle im HV liegt so schlau sein diese Holzkohle nur einfach glühen zu lassen und nicht volles Rohr beim Kamin hinaus zu jagen. Die üblichen Regelungen wollen um jeden Preis die Abgastemperatur konstant halten - auch beim Holzkohle-Abbrand. Und das führt zu einer relativ hoher Primärluft bei völlig gedrosselter Sekundärluft beim Holzkohleausbrand bei hohem Restsauerstoff-Wert.

Meine Lösung ist dass 5Minuten nachdem die Sekundärluft abgeschaltet wurde die Lamda-Sonde die Regelung der Primärluft übernimmt - bis zu einer eingestellten Minimaldrehzahl des Primärlüfters.
Damit wird der Luftüberschuss im Holzkohlebetrieb vermieden und die Holzkohle kann langsamer vor sich hinglühen. Der Restsauerstoff als auch die Abgastemperatur sind DEUTLICH niedriger und damit der Wirkungsgrad höher. Die niedrige Abgastemperatur hat auch keinerlei Nebenwirkungen da beim Holzkohlebetrieb kein Wasserdampf mehr entsteht und somit keine Kaminversottung auftreten kann - egal wie niedrig die AGT ist.
Das hat zudem den Vorteil dass ich zum Nachlegen länger Zeit habe und nicht immer in der Nacht aufstehen muss wenn ich mal wieder 50h durchgehend heize um meinen 20.000Liter Puffer aufzuheizen

Wenn die Abgastemperatur einen eingestellten Wert unterschreitet macht die Steuerung die Primärluft komplett dicht und belässt die Rest-Holzkohle für den nächsten Abbrand zum Wiederanzünden im Ofen

Bernhard

Hallo,
meinen Kessel fahre ich auch so, wie Bernhard beschreibt.
Ich nenne es etwas süffisant "HKH" = Holzkohlehamstern.
Die damit verbleibende Zeitspanne ist gerade so lang, das ich noch mal nachlegen kann, sofern erforderlich. Ansonsten ist mir die Holzkohle als Basis für den nächsten Anzündvorgang (zügig mit Gasbrenner und voller Füllung) zu schade, um komplett verheizt zu werden.
Im Gegensatz zu Bernhard erlöscht meine Holzkohleglut sehr bald, was ja auch im Sinne von HKH und der nächsten Anheizung ist, die dann 1 - 2 Tage später erfolgt.
mfG Max

Hallo,

Das mit dem Umschalten auf Holzkohleverbrennung habe ich auch von Anfang an im meiner Regelung eingebaut.

Da ich überwiegend Bretter verbrenne, hatte ich ein ständiges Problem mit dem Hohlbrand, mal mehr und mal weniger.
Ich habe dann gleich auch den Füllraum bis oben mit Keramik ausgekleidet, brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.

Jetzt habe ich die Primärluft umgebaut auf seitliche Zugabe (re+li) mit einer höheren Austrittsgeschwindigkeit der Luft direkt in das brennende Holz.

Das funktioniert bei mir.

mfg
HJH

Da ich weniger heize und nachts nicht aufstehen brauche, mache ich einfach die Gebläseöfnungen zu und schalte die Flamtr. ab wenn das HKS die Sek. Luft nicht mehr
in den Griff bekommt. Die Restkohle ist dann abgeschotte und bleibt drinnen.
Da ich nur 120° Abgas fahre ist der Spielraum zwischen genug Kohle und fast leer sehr
gering. Mit den neuen Turbos wird wohl die Abbrandzeit geringer.
Mit der Schlitzdüse die drinnen ist kann man auch sehr weit runter bevor die Flamme nicht mehr will. Bisher nur die Doppeltzüge gebrannt und einmal einen Puffer von 45 auf 80° gebracht.
Den zweiten für Solar niedrig gelassen.
Da wird die Drosselung von 50 mm einlass Prim. woh noch vergrößert werden müssen.
Wie Bernhard beschrieben hat, ist mit der Flammtr. ja zu machen, wenn nötig.
Für den Restkohleerhalt ist es einfach wichtig die Zuluft ganz zu schließen, auch
wenn der Strom mal ausfallen sollte, bis das Agregat läuft.
Da steht auch was das bei Stromausfall die Luftzufuhr automatisch geschlossen werden
soll. Ist noch nicht, bleibt immer noch was zu tun.
Grüße Martin
Grüße Martin

Zitat von HJH

... hatte ich ein ständiges Problem mit dem Hohlbrand, mal mehr und mal weniger.
Ich habe dann gleich auch den Füllraum bis oben mit Keramik ausgekleidet, brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.

Jetzt habe ich die Primärluft umgebaut auf seitliche Zugabe (re+li) mit einer höheren Austrittsgeschwindigkeit der Luft direkt in das brennende Holz.

Das funktioniert bei mir.

Die Auskleidung meines ATOMS GSX50 mit KEramik und die Verlegung der Primärluft nach seitlich unten erfolgte bei mir in einem Aufwasch - Primärluft wird hinter der Keramik transportiert - drum kann ich nicht differenzieren was bei mir den Durchbruch brachte. In Summe war der GSX50 nach dem Umbau nicht mehr wieder zu erkennen und läuft DEUTLICH stabiler - Hohlbrände gibts nicht mehr - sei es nun die keramische Auskleidung oder die unten eingeblasene Primärluft - vermutlich ist's eh die Summe aus beidem...

Bernhard

Hallo,

Zuerst einmal, Wasser brennt nicht.

Man sollte Holz mit <18...20% Wasser erst einmal trocknen und nicht verbrennen.

Aber darum geht es ja nicht.

Ich nehme einmal an das das Brennverhalten des Holzes wie bei einer Rostfeuerung wenigstens ähnlich ist.

Die Luftverteilung Primärluft zu Sekundärluft bei einer Rostfeuerung wird mit zunehmender Feuchte des Holzes immer weniger Sekundärluft zugegeben bis hin zu Null Sekundärluft.

Zusätzlich muss man mit zunehmender Feuchte das Holz direkt mit Primärluft anblasen.

Um ähnliche Verbrennungstemperaturen bei gleicher Leistungserzeugung zu erreichen, benötigt man mehr Brennstoff bei weniger Luftzugabe.
Aber mit weniger Luft den Brennstoff anblasen bringt weniger Geschwindigkeit am Luftaustritt.

Ab einer bestimmten Holzfeuchte hast du halt deinen "HKH"-Ofen.

Dann sinkt mit steigender Holzfeuchte bei gleichem Luftüberschuss die Verbrennungstemperatur.
Dann wird es als schwerer den CO zu verbrennen.

Du hast nur Nachteile bei nassem Holz.
HartlBe hat das schon richtig erkannt, ein Sonnenheizung unter den Holzstoß zum Trocknen des Holzes.

mfg
HJH

Sieht doch gut aus, auch die Flamme und die sietliche Drehung.
Könnt richtig neidisch werden, hab 23,9° um 18 Uhr im Wohnzimmer gehabt jetzt 22,9
wo die Sonne weg ist. Da geht nichts mit heizen.
Grüße Martin