Beiträge von HartlBe

Zitat von ET14

ist es wirklich zwingend notwendig in die 4 Saugleitungen an den 5MG Ventilen je eine Rückschlagklappe zu verbauen?

Hallo Frank,

Nein - die braucht es nicht zwingend wenn die Anschluss-Leitungen 5MG auf Puffer ausreichend groß dimensioniert und möglichst kurz sind
Der Fall wo etwas falsch laufen könnte ist, wenn beide 5MG eine ähnliche Stellung haben und eine der beiden Pumpen nicht läuft dann kann das Wasser rückwärts durchs andere 5MG gehen
praktisch gesehen ist das bei mir nicht der Fall da ich meine Fussbodeneizung als auch die Radiatoren ganzjährig laufen habe
UND die Stellung des Kükens ist aufgrund der Schichtung im HV immer SEHR unterschiedlich
Ich habs mir damals gespart und es bis heute nicht bereut

Du brauchst aber eine Rückschlagklappe am Holzvergaser
sonst kann Dir die Radiatoren-Pumpe rückwärts durch den ruhenden Holzvergaser Wasser ziehen

Bernhard

Hallo Norbert

nun ist der Tag rum und die Kurve damit komplett
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übers bisherige Jahr 2017 ergibt das folgende Tageserträge
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über die Jahre ergibt das folgende Monatserträge
[Blockierte Grafik: https://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/2017-05/Solarertrag.png]

Hallo Norbert

wenn Du den Durchfluss reduzierst steigt die Temperatur
doch damit steigen auch die Verluste am Dach

Wenn Du mehr Energie pro Tag vom Dach holen willst um mehr Puffervolumen bei selber Witterung zu füllen musst Du die Kollektorfläche erhöhen
9,5m² Röhrenkollektoren ist nicht viel - die Netto-Kollektor-Fläche bei Röhren ist deutlich niedriger als bei Flachkollektoren da eben viel Zwischenraum und durchsichtiges Glas rund um den Absorber ist
Ich hab 51m² Flachkollektoren am 45° Süd-Dach
Vergleich das doch bitte einfach mit Deiner Solar-Leistungsaufzeichnung

Bernhard

die Leistungskurve von heute (sonniger Tag in Oberösterreich) sieht so aus
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Hallo Michael

Ist es Dir möglich die gesamte Heizung als Flächenheizung zu bauen (Fussbodenheizung, Wandheizung)???

In ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen meist genügend Platz vorhanden um INNERHALB des Hauses einen richtig großen Pufferspeicher einzubauen
Puffer würde ich so groß machen wie möglich

in meinem Haus (auch ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen BJ 1920)
hab ich einen 20.000Liter Puffer eingebaut
das ist ein ehemaliger Sektvergärungsbehälter
steht nun im ehemaligen Stall - oberer Teil im ehemaligen Heuboden
der Heuboden ist nun unser Wohnzimmer
sprich der Puffer dient mit seinem Wärmeverlust durch die Puffer-Isolierung auch als "Wandheizung"
somit gibt es keine Speicherverluste mehr...

Habe mir zudem 50m² Flachkollektoren auf den "Carport" gebaut
Dachfläche 45° genau nach Süden ausgerichtet...

Die Kombination von großer Solaranlage mit großem Puffer und Holzvergaser kann ich nur empfehlen
würd ich heute wieder so machen - denke dass ich heute den Puffer noch
eine Nummer größer wählen würde . Aber die 20000Liter würd ich nie mehr
hergeben wollen... Bin froh darum
Denn zum einen ist es sehr komfortabel dass ich den Holzvergaser heizen
kann wenn es mir passt. Zum anderen sorgt der große Puffer für einen
guten solaren Deckungsgrad...
Und mit der Sommer-Überschusswärme lässt sich prima Holz trocknen

Bernhard

Zitat von MadDarkStar

Welchen Rohrdurchmesser hast du vom Kessel weg?

35mm Kupfer

Zitat von MadDarkStar

Mir kommen die FTS 4-50 und FTS 4-85 mit ihren 3/4" Gewinde viel zu klein vor. Das passt doch überhaupt nicht zum 35 mm Rohr. Wenn ich rechne bräuchte ich maximal den FTS 4-50 vom Durchfluss her und den 9-150 vom Gewinde her. Oder hab ich nen Denkfehler??

Hallo Frank

das ging mir auch so
hab den FTS 4-50 dann aber doch eingebaut
und bin SEHR zufrieden damit

der FTS braucht eine hohe Strömungsgeschwindigkeit an der Engstelle um die Ultraschall-Durchfluss-Messung mit einer guten Auflösung zu erzielen...

Bernhard

Zitat von ET14

Kann ich jedes x-beliebige 24V Netzteil für die Antriebe nehmen?

JA - muss nur 24V Gleichstrom liefern
bitte aufpassen daß es auch Gleichstrom ist der hinten rauskommt und nicht wie bei etlichen billigen Steckernetzteilen nur gleichgerichteter und leicht geglättete Spannung
sprich die 24V sollten unter Last nicht all zu wellig sein
Das kann jedes ordentliche 24V= Netzteil

Bernhard

Hallo Frank

Was mit den Analog-Antrieben schwieriger ist ist das Kaskadieren mehrerer Antriebe
Hierzu braucht man bei den 3Punkt nur Endschalter die das Fahrsignal am Anschlag auf den nächsten Antrieb durchreichen. Die Steuerung bekommt davon garnichts mit. Das machen die Antriebe durch die elektrische Verschaltung selbständig
Beim Analog-Antrieb muss das die Steuerung übernehmen - für jedes Mischerventil - kaskadiert oder nicht - ist bei Analog-Antrieben ein eigener Ausgang und mitsamt der ganzen Ansteuerlogik nötig

Bernhard

Zitat von RaMa

Der 0-10V Mischer von ESBE (92P4) ist ja 24V. Gibt es da eine Möglichkeit, den auch über die UVR1611 mit Strom zu versorgen oder brauche ich dafür eine extra Netzteil?

Hallo Raphael

der ESBE 92P4 Mischermotor braucht ein 24V Netzteil - die UVR hat keinen 24V Ausgang zur Versorgung externer Geräte - sie liefert das 0..10V Ansteuersignal um den Mischer in die gewünschte Position zu fahren

Bernhard

Nimm das ESBE 5MG z.B. hier ...KLICK...
Und wenn Du meinst daß Dir vier Schichten nicht reichen dann kaskadiere zwei 5MG (elektrisch als auch hydraulisch) - dann hast Du schon sieben Eingänge

Ein solches Spezielventil wie die oben gezeigten würd ich NIEMALS in eine Heizung einbauen
denn wie willst Du das wechseln wenn es mal defekt ist?!?!?
woher nimmst Du ein Ersatzventil wenn der Defekt nach zehn Jahren auftritt???

Drum lieber beim Standard bleiben
und vier Schichten abzugreifen ist denk ich wirklich ausreichend

Bernhard

Zitat von Annaburger

Wenn ich es direkt an TA schicken könnte wäre das klasse, bei meinem Händler wird das ganze wohl lange dauern.

Rufe bei TA an - und Du wirst mit Sicherheit eine Freigabe vom Support erhalten die UVR direkt an TA als Servicefall zu senden
Bei mir waren die sogar so kulant mir die Austausch UVR vorab zu senden und ich musste dann meine innerhalb 14Tagen zurückschicken

Bernhard

Duie UVR ist ja noch in der Garantie
also zurück zum Händler oder direkt an TA

Zitat von ET14

dazu überreden lassen, doch einen "normalen" Puffer zu nehmen

Wo siehst Du den Vorteil für die FriWa gegenüber der Wendel von UNTEN bis OBEN?
Ich sehe keinen ausser daß sie teurer und anfälliger ist da Elektronik im Spiel ist

Bernhard

Zitat von Heizoholiker

Werd mir mal provisorisch so ein Teil bauen , mal sehen was sich so alles ändert .
Immer neue Erkenntnisse sammeln,
@HartlBe , was hat der Künzel Verteiler bei dir bewirkt, durch deinen geteilten Brennraum hast du doch eh schon eine gute Verwirbelung?

Mein Ziel war es hen Brennwertwärmetauscher an meinem GSX50 betreiben zu können
Das geht nur wenn die Verbrennung DAUERHAFT sauber läuft
und die Abgastemperatur aus dem GSX50 dauerhaft bei 100°C liegt und die Brennraumtemperatur bei 850°
Drum war meine Devise VERWIRBELUNG um den Restsauerstoff-Gehalt auf 2% oder niedriger drücken zu können
und Kühlung verbessern nach der Brennkammer
um mit einem sauber verbrannten kühlen Abgas in den Brennwertwärmetauscher gehen zu können
Denn im Brennwertkühler kondensiertes Holzgas (=Teer) ist ein Problem... der Teer lässt sich nicht so einfach mit einer Wasserdusche ausspühlen (den bring ich nur mit dem Gasbrenner oder dem Kärcher-Dreckfräser raus)
Und als ich die Künzel Turboscheibe sah - da dacht ich mir - die ist sicher gut - und sie hat meinen eh schon gut brennenden Ofen noch ein bischen besser gemacht

Bernhard

Ich hab die Künzel Turboscheibe auf meinen stählernen Düsenschutz montiert (passender Rohrstutzen draufgeschweisst) - Turboscheibe ist der einzige Eingang zur Düse - Restfläche der Düse durch Stahlplatte verdeckt
[Blockierte Grafik: http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/a4oAAOSwmfhX36pF/s-l225.jpg] [Blockierte Grafik: https://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/Turboscheibe.jpg]

HAllo Frank

mach es doch ganz einfach über die UVR
wenn oben im Puffer die Temperatur unter 50°C fällt dann schaltet die UVR den Pelleter EIN bis die Temperatur OBEN im Puffer 70°C erreicht hat
wenn oben im Puffer die Temperatur unter 30°C fällt dann schaltet die UVR den E-Stab EIN bis die Temperatur oben im Puffer 50°C erreicht hat

das sind einfache Temperatur-Schalter mit Hysterese von 20°C

Bernhard

Zitat von ET14

Das mit der Rücklaufanhebung weglassen hatten wir ja schon mal. So war es ja auch ursprünglich gedacht. Nur leider machen mir da alle Hersteller einen Strich durch die Rechnung. Die fordern strikt ihre eigene RLA. Und um im Garantiefall nicht in irgendwelche Diskussionen zu geraten hab ich nachgegeben. Auch wenn es irgendwie schade und unnötig ist, denn ich könnte das auch über das 5MG machen.

Bau Dir wenigstens eine Umgehung der Rücklaufanhebung ein
am elegantesten auf elektrischer Ebene bei einem elektrisch gesteuertem RLA-Mischer
Einfach auf AUF stellen und dann abklemmen oder Schalter einbauen oder ...

Bernhard

Zitat von ET14

Aber ich kann doch nicht ein und die selbe Pumpe an zwei Kesselsteuerungen parallel anschließen

Freilich kannst Du das tun
brauchst doch nur zwei Relais als ODER miteinander verschalten
Wenn der HV anläuft dann schaltet das HV-Relais die 230V durch
Wenn der Pelleter anläuft dann schaltet das Pelleter-Relais die 230V durch
einfach die beiden Kontakte parallel geschaltet und fertig ist das ODER

Wenn ich DU wäre würd ich KEINE Rücklaufanhebung verbauen
da Du Dir damit die Kesselvorwärmung vor dem Abbrand als auch die Kesselauskühlung nach dem Abbrand verbaust
aber wenn Du mit einem Laddomaten besser schlafen kannst dann bau ihn eben ein
hatte ich auch schon mal drin und hab ihn dann nach dem ersten Winter rausgeworfen
und fahre seit dem nur mit dem 5MG
Wenn Rücklaufanhebung dann bitte eine mit elektrischem - Antrieb KEINEN Laddomaten
Denn den elektrischen Antrieb kannst Du über eine UVR fahren lassen wohin Du willst
Bei einem Laddomaten ist eine Änderung im Nachhinein nicht mehr möglich

BITTE KEINEN LADDOMATEN

Bernhard

Zitat von Bahnhof

Liegt Sekundärluft bei gut dem 1 1/2 fachen von Primär, kommt alles ins stocken. Kessel wummert und die Flamme reißt gern mal ab.
Gebläse nun langsamer oder schneller?!?!???

Wenn Du die Öffnung der Sekundärluftklappe im Vergleich zur Primärluftklappe runter bringen willst
dann muß der Unterdruck im Ofen runter - sprich Gebläsedrehzahl runter
und damit macht die Primärluftklappe weiter auf
Im neuen Betriebspunkt wird der Ofen mehr Luft vor der Düse zur Verfügung haben und der Flammabriss ist dann vermutlich Geschichte

Zitat von Randy

Indirekt kannst du das aber über die Sekundärluft herleiten.Ist diese bei 100% gehst du langsam mit Primär zu

Meine Primärluft-Klappe als auch mein FU hängen beide am selben Primär-Steuersignal der Flammtronik
Die Drehzahl-Kurve des Frequenzumrichters habe ich bei der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters so abgeglichen,
daß eine Änderung am Primär-Steuersignal keine Änderung an der Sekundärluft bedarf

das heisst
Wenn der Lüfter aufgrund der FU-Kennlinie zu SCHNELL läuft, dann fährt bei steigendem Primärsignal die Sekundär-Klappe weiter ZU

Wenn der Lüfter aufgrund der FU-Kennlinie zu LANGSAM läuft, dann fährt bei steigendem Primärsignal die Sekundär-Klappe weiter AUF

HAbe also so lange mit einem nur für die Inbetriebnahme eingebauten Poti das Primärsignal manuell vorgegeben und den Lauf der Sekundärklappe beobachtet
und so lange an der FU-Kennlinie gearbeitet bis die Sekundärklappe beim drehen am Primärsignal-Poti sich möglichst weng bewegte

Somit ist eine Beeinflussung des Sekundärluft-Reglers durch den Primärluftregler minimiert was zu einer besseren Regeldynamik des Systems führt

Bernhard