Das ist wirklich eine geniale Idee... :woohoo:
Reinigen, ohne den Deckel abnehmen zu müssen. Echt Klasse!
So etwas kommt auch noch auf meine "to do" - Liste.
Danke für die Idee und deren Beschreibung.
Gruß Yves
HVS 25 E geht in Standardausführung ans Feuer und wird modifiziert
Es gibt 3.127 Antworten in diesem Thema, welches 1.851.252 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Fred1234.
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wer faul ist aber trotzdem aus seinem Vigas einen Orlan Super machen möchte, kann sich den gesamten Reinigungsmechanismus auch fertig bestellen. WT-Röhren haben beim Orlan Super D 40 und Vigas 40 den gleichen Innendurchmesser von 45-46 mm, hab ich neulich für Sven gemessen.
http://www.alpha-thermotec.eu/…0fd8a6bf4eb4aa7ad41c4ff9c
Ist fürn 40 kw, wer eine andere Kesselgröße hat, vorher den entsprechenden auswählen, sonst passt da was nicht
EDIT: wie ich soeben von Blankyn erfahre, gibt es weder bei Alpha Thermotec noch bei Eko-Vimar die original Orlan Super D Turbulatoren. Man erhält bei Bestellung nur die einfachen, gedrehten Flacheisen, wie sie auch im Proburner verbaut sind !!!
Orlan Super normal hat leider auch nur gedrehte Flacheisen und kleinere WT-Röhren
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Thema: tägliche Wärmetauscherreinigung;
Das Reinigen der Wärmetauscherröhren reduziert dei Abgastemperatur um etwa 30 °C bis 40 °C. (bei 3 Wochen Intervall)
Wenn man das nun täglich (mit der obigen Vorrichtung) macht, dann ist eine neue Abstimmung des Kessels empfehlenswert, da sonst (konstant) eine zu niedrige Abgas-Tempertur anliegt.
Bei täglicher Reinigung sinkt die Abgastemperatur zu stark.
Es muß nun die Primärluftmenge (Leistung) gesteigert werden, um wieder auf etwa 160 °C zu kommen.
Man kann also mit mehr Kesselleistung die gleiche Abgastemperatur erzielen, wie vorher mit weniger Primärluft.Erklärung: der Wäremübergangskoeffizient in den Tauscherröhren ist der Grund;
Die Rußschicht (nach der bisher übichen Intervallreinigung von etwa 3 Wochen) verschlechtert den Wärmeübergang extrem.
Bei täglicher Reinigung sind nun völlig neue Fakten zu beachten.Daß die Reduzierung der Rußschicht so viel verändert, war mir bisher noch nicht klar.
Es geht zumindest in die richtige Richtung.
mfg friedrich
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Hallo friedrich
Die Putzintervalle sind mit 3 Wochen doch etwas lang.Alle 14 Tage ist bei mir die Obergrenze,sonst tritt das ein was du beschrieben hast.Die Brennkammer und den Raum davor muß ich alle 7 Tage reinigen.In den Wärmetauscherrohren ist aber kein Ruß sondern ein grauer Belag,der sich leicht mit der Stahlbürste entfernen lässt.
Horst! -
Hallo Friedrich,
ich find das Wort "Druckverlusterhöhung" beschreibt geanu das Gegenteil von dem was Du meinst. Druckverlust heißt der Reifen hat ein Loch, Erhöhung? Ein großes Loch?
Du beschreibst ja das wenn der Widerstand in den Tauscherrohren sich erhöht das dadurch bei gleicher Gebläseleistung die AGT sinkt. Es müsste dann eher Gegendruckerhöhung heißen, oder?Zm Thema reinigen, ich reinige den HV im Winter meist immer 1x wöchentlich. Eine Rußschicht von 1mm soll die AGt um 50°C steigen lassen. Und wie schnell ist 1mm Ansatz vorhanden.
Gruß Jörn
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Hallo Friedrich,
ich find das Wort "Druckverlusterhöhung" beschreibt geanu das Gegenteil von dem was Du meinst. Druckverlust heißt der Reifen hat ein Loch, Erhöhung? Ein großes Loch?
Du beschreibst ja das wenn der Widerstand in den Tauscherrohren sich erhöht das dadurch bei gleicher Gebläseleistung die AGT sinkt. Es müsste dann eher Gegendruckerhöhung heißen, oder?
Hallo Jörn
Da hast Du Recht, diese Formulierung ist etwas unglücklich gewählt. Gegendruckerhöhung wäre evtl. besser.
Druckverlusterhöhung - damit meinte ich das komplette System, also Abgasbremsen, Wirbulatoren....
Der ganze Satz war sehr verkorkst.Zm Thema reinigen, ich reinige den HV im Winter meist immer 1x wöchentlich. Eine Rußschicht von 1mm soll die AGt um 50°C steigen lassen. Und wie schnell ist 1mm Ansatz vorhanden.
Bin ich Deiner Meinung.
Ich stelle auch fest, wenn der Temperaturunterschiede zwichen Kernstromfühler und dem Originalfühler 40 bis 50 °C Unterschied zeigt, dann sind die Tauscherrohre verschmutzt.
Wenn man dann reinigt, dann ist die Differenz nur noch 10 bis 15 °C - bei meinem Kessel;
mfg friedrichGruß Jörn
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Hallo friedrich
Ganz verstehe ich euere Probleme mit dem Hohlbrand nicht.Ich verheize seit März 2009 alles mit 1/2 m Scheitern bis auf 1 Hohlbrand gab es keine Probleme damit.Dabei sind auch "Holzkrüppel",die lege ich zur Vorsicht oben drauf.Es könnte sein,diese eingelegten Schamotte-Platten auf den Seiten,helfen doch,Hohlbrand zu vermeiden.Mit Gewissheit kann ich das aber nicht behaupten.
Horst! -
Hallo Friedrich,
da geht es Dir ja wie mir
zudem bin ich jetzt überwiegend am Esche heizen, gemischt mit ein wenig Buche. Die Esche bildet leider kein so schönes großes Gluttbett wie es die Buche macht. Es wird mit Sicherheit mit an der Länge und der Stapeltechnik liegen, denn das gleiche Holz in kurz brennt ohne Hohlbrände. Es sind bei mir aber keine schlimmen Hohlbrände mit Verpuffungen oder Flammenabrissen. Ich sehe halt am Log der FT das der O²Gehalt stetig steigt die Agt abfällt bis dann endlich das Holz nachrutscht und er dann wieder schön brennt...bis es wieder klemmt. Ich werde aber an meiner Einstapeltechnik noch ein wenig arbeiten, ich schätz es liegt einfach erstmal daran. Wenn nicht hol ich mir eine Drechselbank mach das Holz rund und steig ins Geschäft mit Bienwachs getränkte Holzwollanzünder ein, damit ich den Abfall verwerten kann :lol:Gruß Jörn
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Hallo friedrich
Ganz verstehe ich euere Probleme mit dem Hohlbrand nicht.Ich verheize seit März 2009 alles mit 1/2 m Scheitern bis auf 1 Hohlbrand gab es keine Probleme damit.Dabei sind auch "Holzkrüppel",die lege ich zur Vorsicht oben drauf.Es könnte sein,diese eingelegten Schamotte-Platten auf den Seiten,helfen doch,Hohlbrand zu vermeiden.Mit Gewissheit kann ich das aber nicht behaupten.
Horst!Hallo Horst,
entscheidend bei dir kommt mit dazu, dass du dein Füllraum nicht voll machst!!!
Das ist mit zu bedenken.....Seit wir das Thema Hohlbrand vor ein paar Wochen hier diskutiert hatten, mach ich mein Füllraum auch nicht mehr so "Stopfvoll" ich stapel zwar schon bis oben hin, aber drücke nicht unnötig mehr Holz rein, oben in der Mitte noch nen schweren Kloz wie von Friedrich empfohlen und seit dem habe ich nur noch selten Hohlbrände.
Daher denke ich das bei dir entscheidend die Menge eine große Rolle spielen wird.
Und ich glaube das wie Jörn und Friedrich schreiben , die Stapeltechnik sehr entscheidend ist.
Gruß- Daniel
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Hallo
kann euch beipflichten.Bei mir sind es noch die 25 cm
stücke die in der Mitte leichter wegbrennen und es ist ein Loch bis zur Düse. Mit einem dicken Brocken oben
drauf wird es besser, bis er weg ist. Wenn man eine
Platte oben auf das Holz legt brennt dor vielleicht
nicht so schnell ein Loch ins Holz, aber beim nachlegen hat man die glühende Platte vor sich und die muß dann erst weg. Also nur für eine Füllung
ohne nachlegen.
mfg Martin -
Hallo daniel
Da kannst du recht haben,je mehr Holz im Vergasungsraum ist,desto größer die Möglichkeit eines Hohlbrandes.Auch die "Stapel-Technick"hat mit Hohlbrand zu tun,wie friedrich und jörn schreiben.Ich wollte eigentlich einmal ausprobieren wie sich die FS bei Hohlbrand verhält,bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen.Aber wenn man was haben will,gelingt es nicht,trotz nicht unbedingt schönem Einschlichten des Holzes.Wie ich schon einmal geschrieben habe,ich stand zufällig neben dem Kessel als das Holz nachrutschte,es muß sich doch verhakt haben,aber zu Hohlbrand ist es dabei nicht gekommen,das hätte ich an der Abgasth.gemerkt.
Horst! -
Hallo daniel
Da kannst du recht haben,je mehr Holz im Vergasungsraum ist,desto größer die Möglichkeit eines Hohlbrandes.Auch die "Stapel-Technick"hat mit Hohlbrand zu tun,wie friedrich und jörn schreiben.Ich wollte eigentlich einmal ausprobieren wie sich die FS bei Hohlbrand verhält,bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen.Aber wenn man was haben will,gelingt es nicht,trotz nicht unbedingt schönem Einschlichten des Holzes.Wie ich schon einmal geschrieben habe,ich stand zufällig neben dem Kessel als das Holz nachrutschte,es muß sich doch verhakt haben,aber zu Hohlbrand ist es dabei nicht gekommen,das hätte ich an der Abgasth.gemerkt.
Horst!Hallo Horst,
Du heizt hier natürlich außer Konkurrenz, denn mit Deinem kleinen Puffer von nur 1000 Ltr. kannst Du Deinen Kessel nicht komplett füllen.
Das macht auch etwas aus.Ein anderer Punkt ist die Primärluftmenge.
Habe den Eindruck, bei mehr Leistung - sprich mehr Primärluft - nimmt die Hohlbrandtendenz zu.
Es bildet sich kein Glutbett.Eine gute abgestimmte Steuerung sollte deshalb mit großer Primärluftmenge starten und dann kur vor dem Erreichen des Kesseltemperatur, oder evtl. auch vor dem Erreichen einer einzustellenden Abgastemp. die Primärluftmenge (für eine bestimmte Zeit) reduzieren, damit sich ein Glutbett bilden kann.
So ähnlich haben das die Schmiede früher auch gemacht.... :laugh:
Kommt alles wieder. Die "Wundersteuerung" AK 3000 S hats schon. Ist nicht böse gemeint;mfg friedrich
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Hallo Friedrich,
das mit zuviel Primärluft, hatte ich ja vor kurzer Zeit hier schon erwähnt.
Das war bei mir der Hauptauslöser für Hohlbrand.
Seit dem ich mit weniger Primärluft fahre ist das Problem erträglich, aber nicht
ganz beseitigt .
Da ich vorwiegend dicke Stämme habe, ergeben sich beim Spalten auch
viel dreieckige Scheite, die sich besonders kritisch verhalten.
Es ist natürlich ein Unterschied ob ich nur dünnes Rundholz heize,
oder kantige Holzscheite. Im ersteren Fall könnte ich auch behaupten,
Hohlbrand hab ich noch nie gehabt.
Du schreibst das du neuerdings mehr Hohlbrände hast, im Vergleich
zum letzten Jahr.
Hast du vielleicht einen anderen Düse-Typ als letztes Jahr. Eventuell
mit einer veränderten Schlitzform oder Größe.
Ist nur mal ein Gedanke von mir. Könnte ja sein, das bei mehreren
Testreihen sich auch mal ein unerwünschter Nebeneffekt
einschleicht.
Meine 8 Loch Düse ist noch OK.Gruß Lothar
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Hallo friedrich
Mit der weniger Prim.Lüfterleistung: Die habe ich schon auf 70% zurücknehmen müssen,sonst beginnt der Kessel zu Donnern und zu Dröhnen.Ob ich da Hohlbrand haben würde weiß ich nicht.Aber allein das Dröhnen des Kessels sagt nichts gutes,darum die zurückgenommene Lüfterleistung.Das dürften die Umbauten ausmachen.Sehr wenig Asche und weniger Holzverbrauch.
Zum Punkt gut eingestellte Steuerung.Du hast recht,vor erreichen der eingestellten Abgasth.fährt die Lüfterleistung unter Rücksichtnahme der Kesselth.voll.Vor erreichen einer bestimmten Abgasth.Th.nimmt die Lüfterleistung(Prim)in % Schritten ab.Jetzt kommt aber auch der Sek.Lüfter dazu,der passt sich immer dem vorgegebenen O2 an.Das aber gleich beim Anheizen.Volle Kanne des Prim.Lüfters ist auch gleich mit dem Sek.Lüfter,der will trotz viel Holzgas den O2 halten.Da läuft auch der Sek.Lüfter 100%.Bei meiner Einstellung komme ich auf max.5% O2 herunter,bis der Prim.Lüfter die Drehzahl absenkt.Ab dann werden 5.9-6,1 % O2 gehalten.
Ich glaube dir,die AK 3000 ist eine gute Steuerung,aber ich muß auch den Sek.Lüfter bedienen.Das mache ich eben mit der FS.
Zum Anheizen selbst:Mich wundert noch immer ,die oft vorgestellten Anheizmethoden mancher HV-Heizer.Mit Pappe und Papier usw.Es ist immer soviel Holzkohle vom vorherigen Abbrand vorhanden,die wird mit der Gasflammen in kürzester Zeit zum Glühen gebracht,dann Kessel (bei mir leider nur halb voll)angefüllt und die FS gestartet.Das war es für 24 STD.
Horst! -
Hallo ,
ich will zu diesem Thema auch meinen Senf abgeben.
Hohlbrand kenne ich nicht mehr, seit ich meine Primärluftumlenkung verwirklicht habe. Die vorgewärmte Luft strömt jetzt immer in Richtung Glutbett .(Lüfter habe ich auf kleinster Stufe)Heizergrüße vom Max
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