Vigas HVS 40kw LC

Hallo,

Die angehängte Zeichnung ist mit Excel gemacht.
Das geht mittlerweile recht schnell. Ist nicht unbedingt komfortabel.
Der Weg dahin war aber, wie gesagt: üben üben.....

mfg
HJH

Zum Schema: siehe Helmi - Rücklauf knapp unter oder auf Mitte einführen, da paßt er thermisch am besten hin. Den großen Puffer lädst Du bestimmt nur selten mal durch, also führ die 30-35°C mal dort zurück.

Den Warmwasserbereiter kann man auch als normalen Boiler ausführen. Gute gebrauchte 200L-Boiler aus VA kriegt man für'n Appel und'n Ei, Friwa-Stationen kosten richtig Schotter.
Grundsätzlich abraten würde ich von Boiler-im-Puffer-Lösungen. Im Sommer sind die einfach Mist, oder man fährt dann doch wieder WW über Elektro.

Und was die Dauerlaufalternative angeht - so schau mal nach Plänen, wo ein Heizkreis, WW und zwei Kessel drin sind. Ist ganz simpel - HV + Öl, HV + Gas, HV + Solar oder WP...

Bezüglich Schornstein ein Tip von mir: Es gibt eine sogenannte Bemessungsmatrix von der Firma Schiedel (kann man sogar als PDF runterladen). Da stehen zumindest alle neueren Kessel drin und deren Schornsteinbedarfe.
Ansonsten einfach mal ab zu einem Büro für Heizungs- und Lüftungsplanung. Die haben Programme, in denen schornsteinart, Zughöhe, Klimazone, Kesseldaten (AGT, Massenstrom etc.) eingegeben werden. Ergebnis ist eine klare Aussage, was für einen Schlot Du brauchst.
Kosten sind ein paar Euro, meist 40-80,-, aber dann weißt Du es genau, und der Schorni akzeptiert das garantiert.

Ich tippe aber, daß Du bei 14m leider auf feuchte Betriebsweise in jedem gemauerten Schlot kommen wirst (spätestens oben auf den letzten 3-4m) - und dann heißt es ganz klar VA-Rohr, Glas, Keramik...

Alternativ kann auch der 130er durchaus reichen, weil deine Zughöhe enorm ist (sind die 14m wirksamer Zug oder Gesamthöhe?). Da setzt ein Schornstein mit 130mm mehr durch als ein 180er bei 6m

Gruß
Roman

PS: Was für ein Schlotmaß hast Du gemauert? Schau mal, ob eventuell auch eine Isolierung nachsetzbar wäre! Das bringt auch ein paar Quadratcentimeter "Ersparnis". Ich würde erst mal auf die Schorni-Aussage so pauschal (unberechnet) nix geben. Es gibt einige HV an 130er Rohren...

Hallo matze-1384,

Ich würde das alles so lassen.
Habe bei mir auch alles ganz oben abgenommen und alles ganz unten zurück geführt.
Bin sehr zufrieden mit dieser Lösung.

Bleibe auch bei der FRIWA, warum einen 2. Speicher der zusätzlich Wärme abstrahlt.
FRIWA von z.B. Oventrop, ist komplett mit Regelung, hat für Brennwertbetrieb oder Solar die benötigte niedrige Rücklauftemperatur.
Durch Einbau der FRIWA und einer Zusatzschaltung im Eigenbau bin ich für Warmwasser von über 2,5Ltr.Öl/Tag auf unter 1 Ltr.Öl/Tag gekommen.

Du hast doch einen 3000Ltr. Tank, warum soll der nur zur Hälfte genutzt werden?

Mach dir ein paar Messöffnungen rein wo du ein Signal bekommst wenn die Temperaturen vorhanden sind.
Oder mache gleich eine richtige Messung rein.
Ich bekomme bei einer Restwärme von ca. 150Ltr. ein Signal.
Jetzt heißt es dann auflegen oder nicht. Wollen jetzt noch 1-2 Mann duschen dann geht das noch inkl. heizen für eine Zeit.

mfg
HJH

Hallo matze-1384,

Dir ist klar das 3000 Ltr. schon etwas mehr sein können?

mfg
HJH

Hallo,

Das habe ich doch schon oft hier geschrieben.
Ich lade meine Speicher natürlich im Sommer (dann mit Öl) nicht voll.
Wenn es etwas kälter wird und ich immer noch mit Öl heize, lade ich die Speicher in Abhängigkeit der Außentemperatur.
Aber matze-1384 hat ja kein Öl.

Bei Holz werden die 2000Ltr. bei mir halt mit einer Füllung geladen.
Da matze aber nur 3000Ltr. an Speicher hat, aber einen 40kW HV, wird das knapp mit einer Füllung im HV, das wird dann alles zu warm, halt dann nicht den HV so voll machen.

Zu der Schaltung noch etwas:
Vorlauf und Rücklauf der Heizung möglichst dicht am Speicher oder direkt am Speicher anschließen!
Nicht vergessen, immer schön zuerst mit den Rohren nach unten gehen!

mfg
HJH

Zitat von HJH

Hallo matze-1384,
Bleibe auch bei der FRIWA, warum einen 2. Speicher der zusätzlich Wärme abstrahlt.

Reine Kostenfrage. Und wer seine Speicher ordentlich isoliert und entkopelt, der hat die 200L auch noch nach 3 tagen duschwarm Ne Friwa ist reichlich kostenintensiv - und jederzeit nachrüstbar. Den Boiler füllt man nebenbei beim Laden, wenn die Vorlauftemperatur schön hoch ist. Dann ist der Gesamtverlust minimal.

Zitat

Du hast doch einen 3000Ltr. Tank, warum soll der nur zur Hälfte genutzt werden?

Na, ich kenne nicht viele, die einen größeren Speicher als 50xkW wirklich heiß durchladen. das würde auch mit dem 40kW-Ofen in heizfreier Zeit ein Weilchen dauern... Er vergibt sich nichts, wenn er den Rücklauf beim vollen Speicher "zu weit oben" einfährt. Den vollen Speicher juckt es nicht mehr. Da wird höchstens der Rücklauf zum Kessel etwas wärmer, aber das ist dem auch weitestgehend egal - nimmt er halt weniger aus dem RLA-Bypass...
Ich halte Helmis Vorschlag durchaus für sinnvoll.

Zitat

Mach dir ein paar Messöffnungen rein wo du ein Signal bekommst wenn die Temperaturen vorhanden sind.
Oder mache gleich eine richtige Messung rein.
Ich bekomme bei einer Restwärme von ca. 150Ltr. ein Signal.
Jetzt heißt es dann auflegen oder nicht. Wollen jetzt noch 1-2 Mann duschen dann geht das noch inkl. heizen für eine Zeit.

Das wäre natürlich die optimale - aber auch teuerste Lösung.

Gruß
Roman

PS: Wäre ich meinem Heizungserstanbieter gefolgt, dann hätte ich heute: 1 dicke und häßliche Solarthermieanlage auf dem (zu 75% des Jahres gut beschatteten) Norddach, eine Luftwärmepumpe mit 40kW (!) oder einen Pelletsofen, einen Puffer von 5.000L (nein, eigentlich 2 zu jeweils 2000 LIter zum Preis von 2.500,-/Stck.), 1/2 Keller weniger, eine komplett neue Wasser- und Heizungsinstallation (angepaßt an die niedrigen Vorlauftemperaturen)...usw. usw. Es geht aber auch einfacher und ohne 20.000,- INvestition in Dinge, die ich gar icht benötige.
Sorry für das Beispiel, aber das Beste ist nicht immer das Optimale - z.B., wenn Preis und vorhandenes oder leicht besorgbares Material im Vordergrund stehen. Wie gesagt, dies soll kein Streitaufruf über die Philosophie sein sein, nur Hilfsargument für die Entscheidungen pro oder contra einer Anlage - völlig ohne persönlichen Bezug.

Du gehst mit dem Rücklauf auf der einen Seite des Puffers rein und auf der anderen Seite geht's zum Laddomat? Das erzeugt doch unnötige Verwirbelungen im Puffer.

Ich hab das anders verrohrt:
Die Rücklaufleitung von den Radiatoren wird VOR dem unteren Pufferanschluß geteilt:
gerade geht's weiter in den Puffer und abgezweigt geht's zum Ofen.

Die RLTA (Laddomat) regelt sowieso, wieviel der Ofen vom kalten Vorlauf vor dem Puffer abzieht.

Gehst Du aber mit zwei gegenüberleigenden Anschlüssen in den Puffer, strömt das volle Rücklaufvolumen in den Puffer, erzeugt Verwirbelungen und wird sowieso vom Ofen gleich wieder unten rausgesaugt.

Thema Warmwasser:

Wie groß ist denn der Warmwasserverbrauch? (der kann übrigens durchaus gesenkt werden, wenn man z.B. mit so Unsinnigkeiten wie Händewaschen mit Warmwasser aufhört).

So eine Frischwasseranlage muß sich ja erst mal ggü. z.B. einem Nachtstrom-Elektrospeicher amortisieren. Und so angehem ist das auch nicht, im Sommer die ganze Anlage aufheizen zu müssen (auch Umwälzpumpen brauchen Strom).

Zitat von Helmi

Also kann man doch eher von hohen VL Temp. ausgehen. Um so höher ist auch die RL Temp. Warum sollte man jetzt z.B. 40° Warmes Pufferwasser, oder unter umständen noch höhere RL Temp unten in die 3000L Puffer reindrücken??? Das macht in meinen Augen keinen Sinn sondern verwirbelt nur die kompletten 3000L so dass man im Endefekt nicht mehr genug Wärme zum Heizen und für die Friwa hat.

Nicht wirklich, denn wenn die Puffer geladen werden, dann word ja auch der letzte Puffer bis unten hin geladen. Vielleicht nicht vollständig, aber wesentlich höher als die RL-Temperatur.

Geht man dann mit dem RL höher in den Puffer, wird die Wärmemenge, die im Puffer unterhalb des Einlasses ist, nicht genutzt, es wird eine kalte Schicht drüber eingeschoben.

Hallo

Zuviele Pixel?

Grüsse jürgen