Welches Puffer-Brauchwassersystem ist für mich am besten?

Hallo Bernhard

im Fred zu OEG Pufferspeicher werden gerade einige Deiner Fragen durchgekaut.

Die Heizung würde ich an Deiner Stelle nicht trennen - also keinen Wärmetauscher außerhalb. Jeder Wärmetauscher arbeitet nach dem selben Prinzip:
Q=k * A * dT. (auf das Q gehört noch ein Punkt).
Dabei ist:

• k ist der Wärmeübertragungskoeffizient, kommt auf die Bauart des Wärmetauschers an, nicht von Dir beeinflussbar.h. k ist der Wärmeübertragungskoeffizient, kommt auf die Bauart des Wärmetauschers an, nicht von Dir beeinflussbar.
• A die Wärmeübertragungsfläche
• dT mittlere logarithmische Temperaturdifferenz zwischen den beiden flüssigen Medien.

D.h. aber auch dass Du mit einem Trennwärmetauscher die Temperaturdifferenz herschenkst die Du zur Übertragung Deines Wärmebedarfes brauchst. Und somit sinkt der nutzbare Inhalt Deines Pufferspeichers. Ein weiterer Nachteil oder auch Vorteil - je nachdem wie man es sieht, ist, dass beide Kreise separat mit Sicherheitsventil und Membranausdehnungsgefäß abgesichert werden müssen. Wenn der Heizkreis nicht von den Puffern getrennt ist, läuft Dir im Schadensfall (Rohrbruch oder Undichtheit) im ungünstigsten Fall der gespeicherte Membranausdehnungsinhalt an der Schadensstelle aus. Ohne Trennung können das bei 3000 Liter Puffer auch mal 250 Liter sein.
Dem entgegen steht wie oft so etwas passiert.

Mischer benötigst Du ohne Systemtrennung auf jeden Fall. Bei Systemtrennung brachst Du ggf 2 Pumpen mehr und einen Mischer oder Einspritzventil, je nach System.

Bzgl. der WP Fragen wäre das Haustechnikforum sicher der bessere Ort um Fragen zu stellen.

ciao Peter

Hallo,

Man sollte schon unterscheiden nach

a) was ist technisch möglich
b) Was ist technisch sinnvoll
c) Welche Verspieltheiten benötige/brauche ich

Im Bekanntenkreis hat jemand ein Haus gebaut nach der gültigen EnEv.
Da kam auch das Gespräch auf die Heizung.
Da fangen dann Träumereien an.
Aber auch wie bei dir die Einwände das wird doch teurer (FRIWA)

Man will doch eigentlich nur die Bude warm bekommen und man benötigt Warmwasser.

Da ist doch zuerst die Frage wie viel Energie benötige ich im Winter bei niedrigster Außentemperatur?

Bei dem erwähnten Haus (140m² Wohnfläche, ohne Keller) waren das an Heizenergie ohne WW ca. 2,8kW.
Nehmen wir mal mit WW 3,0kW an.

3kW x 24h = 72kWh Das ist die Energie welche dann auf 24h verteilt, benötigt wird.

Ein 40kW HV läuft mit 1 Füllung ca. 4h.
40kW x 4h = 160 kWH

Damit könntest du mit 1x anstecken des HV das Haus länger als 2 Tage heizen.
Das bei niedrigster AT.

Wie du siehst man sollte am Energiebedarf anfangen zu überlegen.
Da kann dann durchaus ein 40kW HV bei rauskommen. Wenn man es dann so will.
Aber bei normaler Überlegung ist der HV etwas zu groß.

Eine Speicheranlage lebt von der Schichtung im Speicher.
Damit wird, mit niedrigen Heiztemperaturen, ein möglichst kleines Speichervolumen erreicht.

Deine FBH mit einer Auslegungstemperatur von um die 40°C ist total falsch. (Bezogen auf niedrigste AT)
Die max. Fußbodentemperatur sollte im Idealfall die 30°C nicht überschreiten.

Bei Speicheranlagen, Solaranlagen, Brennwertanlagen, Wärmepumpen gilt: runter mit den Heiztemperaturen!

Wenn du dir für die Warmwassererzeugung einen Speicher einbaust, dann wird sich, gegeben durch das Laden des WW-Speichers, die Schichtung in dem Energiespeicher des HV zerstören.

Als WW benötigt man ca. 50°C.
Dabei kommt aus dem WW-Speicher ca. 45..49°C wieder in den HV-Speicher zurück, also gibt es eine Durchmischung.

Baue eine gute FRIWA (Oventrop) ein und gut ist es.

Dann würde ich mir eine Backupheizung (Öl oder Gas) vorsehen.
Da du ja in Norwegen baust, kommt evtl.. auch eine elektr. Heizung in Frage. (Wärmepumpe).

Dann würde ich empfehlen, wenn möglich, ein gute Dämmung unter der Bodenplatte, zum Erdreich hin, einzubauen.

Von Wandflächenheizung halte ich in gut gedämmten Häusern nichts. Das ist vertane Zeit und Geld.
Warum?
Deine Wandtemperatur wird auch so schon Raumtemperatur betragen. Es bringt keinen Zusatznutzen.
Dämmung mit Kondensatsperre muss nur RICHTIG ausgeführt sein!

Ich höre jetzt erst einmal auf, vielleicht habe ich noch etwas vergessen, aber wir sind ja nicht aus der Welt.

mfg
HJH

Doch noch etwas vergessen,
meine Erfahrung mit meinem Umbau der Heizung:

Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser für Alt - und Neubau - Tscharlson

Hallo,

Ganz unten von meinem Beitrag ist ein Link.
Da ist auch eine zip-Datei dabei.
Wenn du die entpackst, hast du eine Excel Datei welche du in Excel > 2010 öffnen
kannst.

Da kannst du auf ein Rechenprogramm zur Auslegung eines Speicher mit HV zugreifen.
Auch findest du da einige Hydraulikvorschläge.

mfg
HJH

Mache eine Skizze über das was du machen willst, Beschreibungen mit Worten führen oft ins Leere.

Hallo,

So, jetzt deine Fragen:

Zitat von Nordlys

Beim Puffer fühle ich mich mit 3000l gut versorgt.

Das solltest du rechnen, in dem Link ist auch eine Beschreibung wie man das von Hand rechnet.
Zusätzlich hast du das Excel Programm.

Zitat von Nordlys

Den Heizungskreislauf hätte ich gerne getrennt. Ob das wirklich Sinn macht, wisst ihr besser.

Wo willst du da trennen, was meinst du? Skizze?

Zitat von Nordlys

Würde ich ihn nicht trennen, würde aus dem PS Wasser entnommen,

Die Hydraulik in der Excel Datei zeigt die Verschaltung. Bei Unklarheit hier fragen.

Zitat von Nordlys

Wenn ich den Heizkreislauf trenne, brauche ich einen einfachen Wärmetauscher und eine aufwändigere Pumpenanlage, oder?

Du hast Heizungswasser und dann Brauchwasser oder Warmwasser.
Das hast du aber immer!
Heizungswasser wird aufgeheizt und wieder abgekühlt. Das wiederholt sich ständig.
Du benötigst halt immer wieder einen Mischer.

Zitat von Nordlys

Als Backup möchte ich eine Luft-Wärmepumpe.

Wärmepumpe sollte direkt, ohne Umweg über Speicher, in die FBH gehen.
Alles andere hat zu viele Verluste.
Auch möglichst ohne zusätzlichen Wärmetauscher.

mfg
HJH

Wie geht der Spruch:

Mache es einfach,
aber nicht einfacher!

mfg
HJH