Fröling S4: Starker Ruß

Ich habe 4 mal den Service da jeweils immer nach 2 Jahren jedes mal ein anderer. 2 Jahre davon hatte ich auch Glanzruss. deshalb denke ich liegts an der einstellung

Hallo,

habe zwar einen ATTACK DPX 45 und verheize nur Einmal-Paletten und Umverpackungen aus Nadelholz.

Teilweise habe ich Bretter/Balken mit viel Harzanteil die ich nur einbringen kann, wenn schon ein ordentliches Glutbett vorliegt.

Automatisch geregelt ist mein DPX 45 auch nicht, aber so eine Verschmutzung wie auf Deinen Fotos dargestellt habe ich noch nie gehabt. Auch den Bereich um die Anheizklappe musste ich noch nie reinigen.

Die Düse habe ich zusätzlich noch mit 30 mm dicken Schamotteplattten ausgelegt, welche zur Vergasung / Verbrennung positiv mitwirken.

Da stimmt irgendetwas mit Deinem Verbrennungsprozess nicht .......

Gruß Andreas

Brennt er richtig nach unten oder oft so wie auf Bild 3 nach oben ?? schau mal öfters rein

@Andreas, das ist bei unserem DPX genauso.
Der Füllraum ist hier halt nicht so hoch und die Glut brennt den Teer zum Abbrandende weg.
Das ist bei hohen Füllräumen ebend anders.
Deshalb hat man die Einhängebleche erfunden. Sonst würden die Kesselwände im Füllraum noch mehr wärme absorbieren und es entstünde noch mehr Teer bzw. würde stärker Kondensieren.
Es ist das zusammenspiel diverser Punkte.
Holz ist genauso entscheident.
Fichte und Tanne in großen scheiten mit 20% Restfeuchte hat mir auch Probleme gemacht. Derzeit habe ich trockenes Einwegpalettenholz. Da ist garnichts von Teer zu merken.

Der Punkt Feuerhaltung gibt keinen Aufschluss darüber ob deine Puffer zu klein sind. DENN: In Feuerhaltung geht er erst, nachdem alles auf Minimum runter geregelt wurde und die Kesseltemp trotzdem weiter steigt. Feuerhaltung heißt (alles ausm Kopf....tatsächliche Werte weichen möglicherweise davon leicht ab): Gebläse 0 %, Primärluft 20 %. Wenn du z.B. 80 Grad eingestellt hast, dann regelt der Kessel ab 83 Grad das Gebläse und die Primärluft runter um die Flamme zu drosseln, gleichzeitig wird die Pufferpumpe auf bis zu 100 % erhöht. Erst wenn das alles nicht funktioniert, d.h. immer noch weniger Wärme abgeht als produziert wird, dann geht er in Feuerhaltung, aber erst bei 86 oder 87 Grad Kesseltemp.

D.h. dein Kessel könnte stundenlang mit 25 % Gebläse auf 5 kw gedrosselt laufen, ohne dass du auch nur 1 Minute Feuerhaltung hast. Gesund wäre das dann trotzdem nicht. Hier hilft nur ein Beobachten über den Gesamten Abbrand mittels Datalogging. Im Normalbetrieb geht das Gebläse bei mir z.B. nur selten und kaum unter 50 %, sofern im Puffer noch Platz ist.

Für ca. 80 € gibts ne Datalogginglösung mittels Raspberry Pi. Das kann ich nur jedem ans Herz legen...dann sieht man was der Kessel so macht wenn man mal nicht aufs Display schaut.

So schwierig ist es doch nicht die Steuerung sagt soviel Holz sie für den Puffer haben möchte.
Dazu den geschätzten Verbrauch für den/die Heizkreise einlegen und anzünden.
Zu Ende des Abbrandes schauen wie voll die Puffer sind und ob noch viel im Füllraum ist oder ob er noch Nachschlag braucht.
Das hat man doch 0,nix raus.
Ich Wiege nichts mehr nach dem Pufferladestand weiß ich wie voll ich den machen muss.

Die Probleme mit Teer hatte ich genau mit Fichte und Tanne auch.Allerdings damals auch grenzwertig feucht.

Das hatte aber keinen Einfluss auf die Verbrennung ansich.Sofern der Abbrand ordentlich abläuft, ohne Qualm am Schornstein spricht wenig für Mehrverbrauch.

wie viel Betriebsstunden hat der Ofen runter und wie viel Stunden in Feuerhaltung?
Fichte und Pappel sind bei unseren sehr sauber verbrannt die Brennkammer war weiß.
Ruß wenn vorhanden lässt sich leicht abfegen.

Dann fällt schon mal ein möglicher Fehler raus.
Ich habe mal bei unseren geschaut der hat 3369 Std. runter. Von der Brennkammerdecke bis ca. halben Füllkammerhöhe kein Ruß ab da nach oben zunehmend sehr wenig.
An der Füllkammerdecke gleichmäßig eine sehr dünne Rußschicht.
An der Füllraumtür stellenweise an den Kanten geringfügig mehr was aber von selber abplatzt.
Schreibe doch mal Fröling an mache Bilder und Teile ihnen mit das der KD den Fehler nicht beseitigen kann.

Ich meine in der Bedienungsanleitung von Fröling steht 180mm für den Schornstein als Minimum. 130mm finde ich etwas knapp bemessen. K.A. ob man da mal genauer nachhaken sollte.

Warum investierst du nicht mal die 100 € und installiert ein Gerät zum Loggen der Daten? Scheint sich ja zu ziehen mit der Fehlersuche. Fröling bietet sowas auch an, kost dann etwas mehr

Zitat von Randy

Die Probleme mit Teer hatte ich genau mit Fichte und Tanne auch.Allerdings damals auch grenzwertig feucht.

Das hatte aber keinen Einfluss auf die Verbrennung ansich.Sofern der Abbrand ordentlich abläuft, ohne Qualm am Schornstein spricht wenig für Mehrverbrauch.

Mit dem Qualm aus dem Schornstein meint ihr aber bestimmt nicht die weiße Rauchfahne vom Wasserdampf oder?
Zwecks Mehrverbrauch[h1][/h1]

Unser 34 kW hat einen 150 mm Ausgang am HV. Unser Kamin mit einem Schiedel Einsatz hat 160 mm und es funktioniert hervorragend.
Wenn deine Füllkammer und die Tür so aussieht ist alles OK.
Unten die Brennkammer die war bis Anfang dieser Heizsaison noch Schneeweiß aber die erste saisin Fichte und die zweite Pappel verheizt.
Diese Saison Eiche da ist die Brennkammer leicht bräunlich geworden.
Der HV hat jetzt 3800 Std. runter.

Hab gerade mal nachgeschaut.....Es steht kein Mindestdurchmesser bei den Anforderungen an den Schornstein. Lediglich der mindest-Förderdruck von 0,08 mbar und der maximale von 0,1 mbar (Zugbegrenzer auf diesen Wert einstellen).
Falls ein 130mm Schornstein das packt geht das mit Sicherheit auch.

Hej

ich hatte aber damals ziemlich sicher eine Anforderung, weiß aber nicht mehr 130 oder 160 waren das... muss irgendwo in den Unterlagen stehen - hab das alles davor extra gecheckt, das weiß ich noch

gruß

Ich bin mir auch sicher, dass irgendwer was von mindestens 180 gesagt hat.....das aber nur mündlich, schriftlich festgehalten ist nur der Förderdruck. Dennoch würde ich den Schornstein nie kleiner dimensionieren als der Durchmesser vom Ausgabg am Kessel....der ist ja mit 150mm eigentlich ein Standardwert wie bei den meisten Wohnzimmer-Öfen auch