ETA: Probleme beim Abbrand

Hallo Flint,

habe zwar keinen ETA. Aber die von Dir beschriebenen Symptome hören sich nach undichten Türdichtungen im Bereich des Füllraums an. Poste doch hier mal ein paar Fotos von den Türdichtungen.

VG Ronny

Hallo Flint es sieht so aus als ob auf dem obersten Bild rechts oben in der Ecke Dichtung dunkler ist?


ABER die Dichtungen kannst Du selber mal Stück für Stück überprüfen:
Die Dichtschnur wird durch die Gegenseite ja etwas eingedrückt sieht aus wie eine Rille. Wenn diese Rille auf der ganzen Seite gleichmäßig tief ist und auch das eingelegte Dichtband gleiche Farbe aufweist, müßte sie dicht sein.

ABER jetzt kommt es: Sobald die Rille an einer Stelle flach oder nicht eingedrückt ist und an dieser Stelle das Dichtband dunkler bis schwarz ist > dann ist diese Stelle undicht.

Das kann Ursache sein, das die Türscharniere nachgestellt werden müssen, oder die Vorrichtung der Türverrieglung nachgestellt werden muß sprich straffer, das die Tür etwas schwerer zugeht.

Zitat von Flint

Darauf hin kontaktierte ich meinen Heizungsbauer der die Anlage begutachtete. Er prüfte die oberen und unteren Lufteinlässe, die Lamdesonde, ... Es wurde das Saugzuggebläse getauscht, aber ohne Erfolg

moin flint

der ""heizungsbauer"" hätte sich die Füllraumtür genauer ansehen sollen ....
(...die umlaufende äussere Dichtung ist in Ordnung.... )

ABER
die Dichtschnur zwischen Füllraum und oberen "nachlege-rauchgas-absaug-kanal" ist völlig schwarz
>> undicht
dein Saugzuggebläse hat auch bei geschlossener Füllraumtür Holzgas/Teer direkt (oben ) aus dem Füllraum gezogen,
daher keine Flamme im Brennraum (wenig Zug unten)

diese Dichtschnur(direkt oberhalb Füllraumtür"blech") muß erneuert werden

ggf. eta direkt anrufen >> die haben sicher ne Lösung
(zB : Schnur "eine Nummer stärker", oder Trennblech zwischen Füllraum u. Absaugkanal verstärken...)

Gruß Heinrich

PS :
lass dir den alten Lüfter zurückgeben, altes Lüfterrad saubermachen, fertig...
du brauchst kein "neues" Saugzuggebläse ...

Hallo @Flint,

ja, das Drehen der Dichtung um 90 oder 180 Grad funktioniert. Ich habe das auch schon gemacht. Siehe Link zu eta-sh60-leistung-holzverbrauch-vergleich

Dennoch ist es beruhigend, wenn man vorsichtshalber eine neue Dichtung zur Hand hat. Siehe Link zu eta-haltbarkeit-brennkammer-sh30

Viele Grüße von Karlheinz

PS:
Noch eine Bemerkung zum Anhängen von Bildern. Du kannst Bilder direkt an deinen Beitrag hängen, siehe den Reiter "Dateianhänge" beim Erstellen oder Bearbeiten eines Beitrags. Dann brauchst du keinen externen Bilderhoster und wir können deine Bilder (am besten verkleinert) direkt sehen, ohne auf den externen Link gehen zu müssen.

Hallo Flint, ja der Tip vom drehen der Dichtung stammt ursprünglich von mir und funktioniert bei meinem Kessel seit Jahren so, heize seit 18 Jahren und hab erst die 2. Garnitur Dichtschnüre drin, allerdings werden diese bald einmal gegen neue ersetzt.
So kannst du dir ganz Stressfrei Ersatzschnüre anschaffen und sie zur Reserve legen, dann hast du sie, wenn du sie brauchst!
Kitt war bei meinem Kessel nicht drin, wird beim ETA auch so sein, denn die Schnur wird in eine U Profil Nut eingedrückt und sollte an sich schon so halten!

Gruess Ruedi

Hallo @Flint,

auf der Verpackung (siehe Bild) steht:

• für die Anzündtür: Glasfaserpackung 15 x 15 x 1030 mm
• für die Fülltür: Glasfaserpackung 15 x 15 x 1870 mm

Viele Grüße von Karlheinz

Hallo @Flint,

ich gehe davon aus, dass die gedrehte Dichtung auch wirklich dicht ist? D.h. es gibt keine Lücken in der Dichtschnur und die Tür(en) schließen "stramm"?

Da du schreibst, dass die Lufteinlässe "oben" (Primärluft) und "unten" (Sekundärluft) geprüft wurden, kann man auch davon ausgehen, dass der Ruß hinter den Einhängeblechen entfernt wurde? Wenn diese zu sehr "zugewachsen" sind, kann es ebenfalls solche Effekte geben, wie du sie beschreibst.

Siehst du denn überhaupt einmal eine Flamme durch das Schauglas? Bei einem "normalen" Anheizvorgang sollte nach (aller-) spätestens 5 Minuten nach dem Anzünden eine Flamme sichtbar sein und natürlich sollte die Flamme nicht mehr ausgehen, sondern sie sollte mit der Zeit immer deutlicher in Richtung blau gehen und scharf abgegrenzt sein. Wenn im Brennraum keine Flamme sichtbar ist, oder es zu Flammenabrissen kommt oder der gesamte Brennraum von einer orange-farbenen Flamme gefüllt ist, dann findet keine Holzvergasung statt, sondern das Holz verbrennt, wie in einem "normalen" Holzkessel - mit Rauchbildung und entsprechend schlechter Effizienz.

Deine Beschreibung, wie sich die Regelung verhält, hört sich erstmal "normal" an. Der Saugzuglüfter läuft solange auf Max-Drehzahl, bis der Kessel seine SOLL-Abgastemperatur erreicht hat. Der Lüfter steuert zusammen mit der Primärluft die AGT. Die Sekundärluft öffnet erst dann, wenn der Sollwert des Rest-O2 unterschritten wurde. Die Lambda-Sonde scheint also zu funktionieren.

Die Abschaltung des Kessels erfolgt nach einem einstellbaren Rest-O2 Wert (Standard-Wert ist 15%). Wenn der Lüfter beim Ende Abbrands weiter läuft könnte es sein, dass die Taste "Entaschen" gedrückt wurde?

Zu guter Letzt: Um das Verhalten deines Kessels besser beurteilen zu können, wären mindestens folgende Parameter interessant (diese sind alle einstellbar):

• Sollwert KesselTemp,
• Sollwert RüclkaufTemp,
• AbgasTemp-Max,
• AbgasTemp-Min,
• Sollwert Rest-O2, ...

Nachtrag:
Das Beste, um deine Probleme mit dem Abbrand über das Forum einzugrenzen, wäre ein fortlaufendes Protokoll des Abbrands. Dazu müsstest du etwa viertelstündlich einige für den Abbrand relevanten Daten vom Display der Steuerung ablesen. Dieser Thread von @Hubert83 ist ein gutes Beispiel dafür, wie so etwas aussehen könnte: eta-sh60-leistung-holzverbrauch-vergleich-mit-euch

Alternativ könntest du hier deine Postleitzahl angeben (oder noch besser den Standort in deinem Profil ausfüllen ). Evtl. wohnt ja ein erfahrener Forumsteilnehmer oder sogar ein ETA-Heizer in deiner Nähe und könnte sich den Kessel (einen Abbrand) einmal direkt vor Ort anschauen.

Viele Grüße von Karlheinz

Hallo @Flint,

aus deinen Fragen schließe ich, dass du dich noch nicht so viel mit deinem ETA beschäftigt hast.

Daher hier eine etwas ausführlichere Beschreibung (vieleicht kann man's ja ein andermal noch gebrauchen).
Sei mir also bitte nicht böse, wenn ich es "zu genau" für dich erkläre.

Vorab: Um alle Parameter in der ETA-Regelung zu sehen und um diese Einstellungen ändern zu können, muss man sich im Service-Modus anmelden. Es gibt 3 verschiedene Berechtigungsebenen:

• Kunde: Passwort 0001 (Standard) - es können Einstellungen angeschaut und einige Betriebsparameter verändert werden (z.B. die Heizzeiten der Heizkreise)
• Service: Passwort 0135 (steht auch im Handbuch ) - es erscheinen zusäzliche Parameter und es können fast alle Werte verändert werden.
• Profi: Passwort nur per PN (weitere undokumentierte Parameter, die meisten sagen auch mir nichts)

Zur Bedienung:

• Das 4-zeilige Display zeigt hinter dem jeweils angewählten Menüpunkt ein kleines Dreieck (Pfeil) an.
  Ist der Pfeil ausgefüllt (komplett schwarz), dann kann man mit der Taste "Enter" eine Menüebene tiefer einsteigen.
  Ist der Pfeil nur umrandet dargestellt, dann geht es hier nicht weiter, weil es die letzte Ebene ist.
• Mit der Taste "Enter" wählt man die Menüpunkte aus und speichert auch einen ggf. veränderten Wert.
• Mit der Taste "Zurück" landet man wieder im vorherigen Menüpunkt.
  Steckt man irgendwo in den "Tiefen eines Menüs" und will schnell wieder ins Grundmenü, dann drückt man einfach mehrmals hintereinander (beliebig oft) die "Zurück"-Taste und man landet wieder im Grundmenü auf dem Menüpunkt "Temperaturanzeigen"
• Änderungen in den Parametern nimmt man mit der Taste "Ändern" vor. Zur Kennzeichnug des Änderungsmodus blinkt ein Fragezeichen hinter dem jeweiligen Wert.
  Sonderfunktion: Drückt man diese Taste 2 mal hinterenander, dann wird der Standardwert angezeigt (Auslieferungszustand). Damit lassen sich Änderungen, auch nach langer Zeit überprüfen (mit "Zurück" geht's ohne Änderung zurück) oder auch wieder auf den Werkszustand zurücksetzen (Enter-Taste).
• Die Cursor-Tasten haben 2 Funktionen:
  Im Menü-Modus dienen sie zur Navigation innerhalb der Menüs. Manche Menüseiten bestehen aus mehr als 4 Zeilen und man kann die Zeilen nach unten (und auch wieder nach oben) scrollen.
  Im Ändern-Modus kann man die Werte mit den Cursor-Tasten umschalten und/oder hoch- und herunter zählen.
• Die Info-Taste bringt zu sehr vielen (leider nict zu allen) Menüpunkten und Parametern eine gute Kurzbeschreibung.

Bei den folgenenden Menü-Fotos handelt es sich um meinen Kessel, der als Twin zuätzliche Einstellungen für den Pelletbrenner hat. Bei Anlagen ohne Twin sieht das Menü teilweise anders aus (weniger Einstellungen). Ausserdem kann sich das Menü je nach Anzahl der Heizkreise, Solaranbindung, WW-Bereitung und auch in Abhängikkeit des Softwarestands unterscheiden.

Weil die Forensoftware nur max. 10 Bilder pro Thread zulässt, muss ich die Bilder auf mehrere Beiträge verteilen:

• Anmeldung im Service-Modus mit dem Service-Passwort
  Wenn man im Hauptmenü nach oben scrollt, dann steht hinter dem Menüpunkt "Passwort" zunächst der Text "Kunde".
  Nach Eingabe des Sevice-Passwort und Bestätigung mit "Enter" landet man wieder in der Grundeinstellung "Temperaturanzeige". Zu Sicherheit sollte man nochmals nach oben scrollen um zu prüfen, ob jetzt auch wirklich hinter "Passwort" der Text "Service" steht.
  Wird die Tastatur an der Regelung für 10 Minuten nicht mehr bedient, wechselt die Regelung automatisch wieder in den Modus "Kunde".
  

  
  

  
  

• Holzkessel-Menü (folgt)
• Puffermenü (folgt)

Gleich geht's weiter...

Fortsetzung:
2. Holzkessel-Menü

Gleich geht's weiter...

Fortsetzung:
3. Puffer-Menü

Fertig!

Viele Grüße von Karlheinz

Hallo @Flint,

danke für deine schöne Tabelle.

Leider kann ich keine größeren Auffälligkeiten in den Werten entdecken. Für mich sieht das nach einem "normalen Abbrand" aus. Hat der Kessel denn diesmal auch gequalmt? Evtl. brauchen wir noch mehrere solcher Protokolle?

Dennoch der Versuch einer Analyse:

• Die Regelung scheint noch mit den Werksparametern eingestellt zu sein. D.h. AGT-Max = 220°C, Rest-O2-Soll= 6,0%, Kessel-Soll = 80°C, Rücklauf-Soll = 60°C, Kes-PuffMitteDif = 15K.
  Mit diesen Einstellungen sollte der Kessel in allen Situationen gut laufen.
  =>Dennoch wäre es gut, wenn wir die genauen Einstellungen kennen würden
• Der Kessel hält die Soll-AGT gut ein (der Wert 23°C um 0,75h ist vermutlich ein Schreibfehler und sollte 213 heißen?).
  Die Soll-AGT geht immer in Richtung AGT-Max und damit "Vollast", solange die Kessel-Soll-Temperatur nicht erreicht wurde und solange die Differenz zwischen Kessel-Temperatur und Puffer-Mitte-Temperatur den Wert 15K nicht unterschreitet.
  Der Kessel geht nicht in Teillast (Unterschreitung 15K Differenz), weil er vorher alles Holz verbrannt hat.
  ==>Einen kleinen Einbruch der AGT auf 190°C um 2,25h sieht man zwar, aber auch das ist nicht ungewöhnlich, oder hat der Kessel da gequalmt?
• Die höchste Kessel-Temperatur war 79°C. Ob der Kessel die Kessel-Soll-Temperatur von 80°C einmal ereicht hat kann man zwar nicht ausschließen, ist aber eher unwahrscheinlich.
  ==>Hier würde ich den Wert Rücklauf-Soll-Temperatur auf 65°C erhöhen.
• Der Rest-O2 schwankt während dem Hauptabbrand zwischen 5,4% und 6,4%. Das ist auch nicht ungewönlich, bei einem Sollwert von 6,0%. Ab dem Wert 2,5h steigt der Rest-O2 kontinuierlich an, vermutlich weil das Holz schon verbrannt ist.
  Lediglich in der ersten Stunde des Abbrands hätte ich einen deutlich niedrigeren Rest-O2-Wert von 4,5% erwartet. Bei meinem Kessel ist dieser Sollwert in der ersten Stunde um 1,5% verringert.
  ==>Aber es kann durchaus sein, dass bei deinem Kessel nur 0,5% O2-Reduktion eingestellt sind.
• Das Verhalten des Stellmotor oben ist ebenfalls völlig normal: Die Primärluft wird stark reduziert um die Holzgasbildung und die AGT "einzubremsen". Der Lüfter läuft weiter mit 99% solange AGT-Max nicht erreicht wurde.
• Lediglich das Verhalten des Stellmotor unten ist schon etwas ungewöhnlicher: Die Sekundärluft öffnet relativ weit um den Rest-O2 auf 6,0% zu halten.
  ==>Das kenne ich von meinem Kessel nur, wenn ich zu viel "Kleinzeug" reingeworfen habe.
  ==>Allerdings hatten wir im Forum auch schon das Problem, dass es Ablagerungen an der Unterseite der Düse gab (d.h. an den Gusseisenteilen).
• Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann qualmt dein Kessel auch mal zwischendurch, also mitten im Abbrand. Das wäre schon sehr ungewöhnlich und ich habe diesen Effekt bei meinem Kessel noch nie beobachtet. Auch nicht bei einem Hohlbrand, der immer mal wieder vorkommen kann. Normalerweise qualmen die Kessel nach dem Anzünden, bis die Holzvergasung einsetzt. Es kann auch gelegntlich vorkommen, dass die Flamme anfangs wieder ausgeht (oder pulsiert), dann qualmt es natürlich (und zwar heftig). Wenn die Verbrennung aber einmal stabil ist und die AGT über 150°C steigt, hatte ich noch nie einen Flammenabriss oder Qualm aus dem Schornstein.
  ==>Möglicherweise verstopft bei dir die Düse manchmal - was für eine Art Holz verbrennst du denn?
• Wie effizient dein Kessel das Holz verbrennt, kann man so nicht beurteilen (du schriebst am Anfang dass "die Puffer nicht mehr so voll werden wie früher").
  ==>Um das halbwegs beurteilen zu können müsste man wissen, welches Holz und wie viel Holz du in den Kessel einbringst (am besten das Holz wiegen).

Probehalber habe ich deine Werte in meine Excel-Tabelle eingetragen und einmal mit 25,8kg Holz gerechnet (ergäbe theoretisch 100% Energieausbeute) sowie mit 30kg Holz (ergäbe "gute" 86% Energieausbeute). Da du nichts über die Art der WW-Bereitung schreibst, nehme ich an, du hast keinen separaten Boiler, sondern eine andere Art der WW-Bereitung. Deshalb sind diese Werte auf 0 gesetzt.

Sorry für den vielen Text, aber anders geht es aus der Ferne nicht - insbesondere wenn man nicht alle Randbedingungen kennt.

Viele Grüße von Karlheinz