Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser+5000L Puffer+Solar+Gas - chris92

Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 19.414 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von chris92.

  • Hallo,

    So wie sich warmes Wasser ausdehnt muss sich auskühlendes Wasser zusammenziehen. Also müsste eigentlich auch ein Unterdruck entstehen wenn alles dicht ist und keine Luft eingesaugt werden kann. Das dieser Unterdruck Stress für das Material erzeugen kann ist eigentlich auch Nahe liegend. Ein neuer Ofen sollte zwar keine Probleme damit haben aber bei einem Alten wo nur noch die Rostschichten das Wasser drin halten könnte ich mir schon vorstellen das diese durch einen Unterdruck aufplatzen könnten und so das Lebensende vorzeitig herbei führen.

    das ursprüngliche Thema driftet ab in Richtung MAG Special. Wir sollten achtgeben, dass die Moderation nicht eingreift.


    Wenn sich innerhalb eines (Über) Druckbereichs warmes Wasser ausdehnt und dann wieder zusammenzieht kann man nicht einmal ansatzweise von Unterdruck sprechen.
    Zwei Beiträge zuvor habe ich es doch ausreichend erklärt.
    Diese Druckdifferenz die in einer Temperaturzone (bspw. 20°C - 90°C) entsteht, gleicht ein funktionierenden MAG aus.
    Erst wenn durch fehlenden Vordruck im MAG der Vordruck unter den stat. Druck sinkt, wenn also der atmosphärische Druck höher als der stat. Druck ist, dann ist Unterdruck und dann kann Luft ins System eindringen.


    Noch etwas zu Mehrfach MAGs in einer Anlage. Auch wenn Bosy, Kaffeekränzchen und Stammtische was anderes behaupten, wenn ein ausreichend großes MAG an exponierter Stelle der Anlage unabsperrbar und immer die Mengenänderungen der Anlage zu jeder Zeit aufnehmen kann, ist es mit einem MAG erledigt.
    Erst bei Mehrkesselanlagen und ab einer Leistungsgröße von 300 KW und einzeln absperrbaren Kesseln ist für jeden Kessel ein MAG Pflicht.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo Holzpille


    100 Liter Wasser dehnen sich bei Erwärmung um 30 K (20°C auf 50°C) um ca. 1,03 Liter aus.
    Umgekehrt verringert sich das Volumen um 1,03 Liter bei Abkühlung von 50° auf 20°C.


    Gesetzt den Fall es ist kein Luftpolster vorhanden und der Überdruck wird abgeblasen.......


    Wenn ich einen 100 Liter Speicher abdrücke und mit meiner Rothenberger Abdrückpresse RP50 einmal pumpe steigt der Druck gewaltig an. Wohlgemerkt da kommt jedesmal wenn ich den Pumpenhebel komplett Auf- und Abbewege 45ml raus. Wären 21 mal pumpen für einen Liter........


    Da kommt man schnell in den Negativdruck, also unter den Luftdruck wenn beim Abkühlen nichts "nachströmen" kann. Auch wenn vorher der Druck im positiven Bereich war.


    Übrigens sind 1 Bar Druck mehr als 10 Tonnen auf einen Quadratmeter.........


    Schau Dir mal das Bild des Getränketanks an: Tankschaden


    ciao Peter

  • Hallo



    Siehe Video



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    Lg

  • Hallo,

    100 Liter Wasser dehnen sich bei Erwärmung um 30 K (20°C auf 50°C) um ca. 1,03 Liter aus.
    Umgekehrt verringert sich das Volumen um 1,03 Liter bei Abkühlung von 50° auf 20°C.

    ja, dass ist korrekt. Aber ist auch wieder viel zu theeoretisch. Wenn du beispielsweise eine Anlage mit 1000 ltr. ohne MAG aufheizest, dann kommst du nicht weit.
    Innerhalb kürzester Zeit würde das SV auslösen und wenn sich der Druck dann durch Wassermangel reduziert hat und keine weitere Wärme zugeführt wird, passiert weiter nichts.
    Dass durch Unterdruckbildung innerhalb des System dann Luft eingesaugt wird ist nicht zu verhindern. Falls Unterdruck ist, die Anlage aber absolut dicht ist, passiert auch nichts.


    Mal ehrlich: Ist das, was du da erst angestoßen hast, in deiner Praxis jemals vorgekommen? Ich denke, nein.

    Gesetzt den Fall es ist kein Luftpolster vorhanden und der Überdruck wird abgeblasen.......

    Ich gehe mal davon aus, es gibt kein funktionsfähiges MAG und in der Anlage ist keine Luft. Der Druck ist angestiegen. Das SV hat als letzte Instanz noch nicht ausgelöst.


    Jetzt wird ein Schlauch an die tiefste Stelle angeschlossen um die Anlage zu entleeren. Wir gehen vom theoretischen Zustand der absoluten Dichttigkeit der Anlage aus, heißt, es kann keine Luft nachgesaugt werden. Was passiert? Nun, nichts spetakuläres. Der sich aufgestaute Überdruck wird abgebaut und wenn dann der Anlagendruck gleich dem herrschenden Atmosphärendruck ist, nichts mehr. Kein weiteres Wasser fließt aus der Anlage. Nichts wird zerknüllt. Soweit die Theorie.


    In der Praxis passiert folgendes: Gleiches Szenario, die Anlage wird nicht am höchsten Punkt angelüftet, Wasser läuft aus. Sobald der Druck weg ist, liegt auf dem Wasser der normale Atmosphrische Druck. Da wir aber oben nicht angelüftet haben, entsteht nun in der Anlage ein Unterdruck. Das Wasser im Schlauch läuft immer langsamer. Wenn dann der äußere Druck größer ist als der stat. Wasserdruck in der Anlage, dann saugt die Anlage über den Entleerschlauch Luft in die Anlage und es läuft wieder Wasser aus dem Schlauch. Das passiert so lange bis die Anlage leer ist.




    Wenn ich einen 100 Liter Speicher abdrücke und mit meiner Rothenberger Abdrückpresse RP50 einmal pumpe steigt der Druck gewaltig an. Wohlgemerkt da kommt jedesmal wenn ich den Pumpenhebel komplett Auf- und Abbewege 45ml raus. Wären 21 mal pumpen für einen Liter........

    Dieses Beispiel hat mit unserer Diskussion nichts zu tun. Luft ist kompessibel, Wasser nicht. Aber dazu habe ich weiter oben was geschrieben.

    Da kommt man schnell in den Negativdruck, also unter den Luftdruck wenn beim Abkühlen nichts "nachströmen" kann. Auch wenn vorher der Druck im positiven Bereich war.

    Ja ok, kann passieren, aber davon zeplatzt keine Anlage.

    Übrigens sind 1 Bar Druck mehr als 10 Tonnen auf einen Quadratmeter.........

    Ja, auch das stimmt, aber nur wenn man ein Vakuum von "0" Bar mithilfe einer V-Pumpe herstellt.
    Stellen wir uns eine leere PET Flasche vor. Wenn man dort bspw. einen Unterdruck von nur 300 mbar erzeugen würde, ist die Flasche wahrscheinlich platt wie ein Groschen.
    Nun ist es ja auch nicht gesagt ob ein Puffer oder ein Kessel, wenn man denn die Luft mittels V.Pumpe heraussaugt und so einen Unterdruck von 1000 mbar (0 bar absolut) erzeugt,
    zusammengeknüllt werden. Man war ja auch schon mit einem U-Boot im Marianengraben.

    Schau Dir mal das Bild des Getränketanks an: Tankschaden

    Ja, der Behälter ist hin. Wurde aber ausgelöst durch ein künstlich erzeugtes Vakuum mittels einer V-Pumpe. Aus welchem Material bzw. Materialstärke der Behälter bestand ist nicht klar.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,


    Ich melde mich mal zurück, ist ja schon eine Weile her.
    Die neue Heizung habe ich bereits 2019 installiert und nun fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten.
    Mitte November 2019 war es dann soweit, das erste Mal einheizen…war das ein weiter Weg
    Zuerst mal Danke an alle, sehr viele Kommentare, Anregungen und Meinungen.



    Das Thema mit dem Schnellentlüfte am Puffer:
    Ich habe das ähnlich gelöst wie von Holzpille/Etaminator vorgeschlagen. Die FriWa Versorgungsleitung, welche vom Puffer Oben wegführt habe ich leicht steigen verlegt und außerhalb vom Puffer dann ein T-Stück gesetzt und einen automatischen Entlüfter und einen KFE zur manuellen Entlüftung installiert. Funktioniert wunderbar und vor allem der KFE Hahn zur Befüllung war super ;)


    Die Rücklauftemperatur:
    Die macht noch Probleme wegen dem Registerboiler, welcher derzeit dauerhaft durchströmt wird. Ich werde jetzt dort ein großes Heizkörperventil mit 24V Stellmotor einbauen und ansteuerten. Bei einem Versuch, wo der Boiler abgedreht wurde, erreichte ich eine RL Temperatur von 35°C bei 55°C VL. Bei weiterem Hydraulischen Abgleich ist da wahrscheinlich noch mehr drinnen. Aber immer Schritt für Schritt.


    Zu den MAG:
    Ich hatte einfach keinen Platz für ein eigenes MAG am HV, wie ihr an den Fotos vielleicht sehen könnt. Dementsprechend ist es ein 800L MAG geworden. Die Kugelhähne zur Wartung des HVs sind gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt (Hebel abmontiert), ähnlich wie beim Kappenventil beim MAG. Zu dem Thema zusammenziehen des HVs, tja das ist selbst mir zu theoretisch…


    Zum ETA SH40:
    Derzeit habe ich im Winter nur einmal am Tageinheizen müssen. Super Kessel auch wenn manche Parameter der Software in der Anleitung nicht immer sehr gut beschrieben werden. Teilweise muss man halt probieren. Hier wäre eine bessere Dokumentation hilfreich, aber das bleibt wahrscheinlich den ETA Mitarbeitern vorbehalten.


    Allgemein zur Umsetzung:
    Vorweg: es war richtig viel Arbeit, wenn man alles selber macht .


    Zu den Komponenten:
    Leider war ich fast schon gezwungen fast alles im Internet zu kaufen obwohl ich bereit gewesen wäre ein paar Euro mehr zu bezahlen. Ich habe eine Materialliste erstellt und meinen Hausinstallateur gesendet. Das darauffolgende Materialnagebot bedurfte keiner Verhandlung mehr. Meiner Meinung nach hat er einfach die Listenpreise genommen und dazu noch die Mwst verrechnet. Sagenhaft, es war mal um 90% teurer als im Internet. Das kann doch nicht sein ……aber wer nicht will, will nicht……


    Viele meiner Komponenten sind Markenprodukte (FriWa, MAG, Schlammabscheider usw.). Kann hier zur Lieferung keine Mängel feststellen.


    Was ich zu bemängeln habe, sind die Schwarzguss Rohrnippel und Verschraubungen. Die Qualität ist nicht zufriedenstellend. Ich habe diese Produkte eigentlich über einen Internethändler direkt bei einem Installateur-Großhandel gekauft. Vor allem bei 6/4“ ist die Auswahl begrenzt und ich hätte auch für eine bessere Qualität mehr bezahlt. Hat es nur nicht gegeben. Okay sind die Sachen halt nicht so massiv aber dass man flachdichtende Verschraubungen erst mal schleifen und polieren muss damit sie dicht werden naja naja. Eine 6/4“ Verschraubung macht heute noch Probleme……die muss ich wohl oder übel tauschen…..


    Die restlichen Komponenten waren eigentlich erste Qualität ohne Mängel. Ich kann nur jedem Raten bis 1“/28mm Cu Lötverschraubungen flachdichtend von Viega zu verwenden, die sind sofort dicht. Bei 6/4“ ist das halt nicht mehr leistbar und man muss Schwarzguss verwenden ……


    Der Puffer:
    Der Pufferspeicher ist von ETA, hat ein Volumen von 5000L und besitzt Einströmbleche, welche gar nicht mal so schlecht funktionieren. Ich habe ihn mit40-60cm Steinwolle isoliert, er wird noch von vorne verkleidet und es werden halt ein paar Wartungsöffnungen für Kugelhähne und Verschraubungen eingebaut. Die Hydraulik ist eigentlich nach Plan installiert worden.


    Nur kurz zum Thema HV Vorlauf und Heizkreisvorlauf da ich diese Frage schon oft gelesen habe:
    Beim mir wird der HV Vorlauf direkt zu einem T-Stück (6/4“) am Puffer geführt und dort wird dann erst der Heizkreisvorlauf abgenommen. Das Resultat funktioniert sehr gut, hydraulische Entkoppelung und trotzdem wird in der Startphase sofort der Heizkreis bedient und nur der Überschuss in den Puffer geladen. Sehr simpel, funktioniert aber sehr gut ohne aufwendige Ventile.


    Tja was gibt es sonst noch zu sagen:
    Die Solaranlage kann jetzt endlich ihre volle Leistung entfalten und der Ertrag hat sich wirklich deutlich gesteigert.
    So ein Einfaches einheizen habe ich gar nicht gekannt. Holzheizen kann auch komfortabel sein ;)
    Jetzt muss ich nur noch die eine 6/4“ Verschraubung dicht bekommen und den Puffer fertig verkleiden ;)



    Vielen Dank nochmal für alle Antworten, hat mich sehr gefreut so viel hilfreiche Kommentare bekommen zu haben. Ist ja in manch anderen Foren leider nicht so, wo oft nur auf Profis verwiesen wird. Mit den richtigen Informationen kann man schon sehr viel selber machen und der Vorteil man kennt seine Heizung dann ganz genau. Im Fehlerfall sehr hilfreich um nicht abhängig zu sein.


    MfG Peter


    [xattach=26506]Solar 3 Zonen Einschichtventil[/xattach][xattach=26505]HZK Station[/xattach][xattach=26504]Puffer Isoliert aber noch nicht verkleidet[/xattach][xattach=26501]Puffer Entlüfterlösung[/xattach][xattach=26499]Herzstück ETA SH40[/xattach][xattach=26500]RLA [/xattach]
    [xattach=26502]FriWa[/xattach]

  • Hallo @chris92,


    vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung.


    Leider sind deine Bilder nicht aufrufbar. Kannst du diese bitte nochmals hochladen?


    Danke und viele Grüße von Karlheinz :)


    Nachtrag zu den "verschwundenen" Bildern:
    Vermutlich hast du den Beitrag geschrieben, die Bilder hochgeladen und eingefügt, und anschließend den Beitrag nicht abgeschickt, sondern den Editor beendet oder abgebrochen. Ruft man die (zwischengespeicherte) Antwort später wieder auf, erscheint zwar der geschriebene Text und auch die Bilder wieder. Allerdings sind die Bilder dann nicht mehr als Dateianhang "hochgeladen". Der Ersteller des Beitrags kann die Bilder weiterhin sehen (solange sie im Cache des Browsers stehen). Die anderen Mitglieder sehen aber nur Platzhalter, da die Bilder nicht ins Forum hochgeladen wurden.

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • Irgendwie gehen die Bilder nicht...
    Ich hab meine 6/4" Schwarzrohrfittinge auch im Internet gekauft und hab kegelig dichtende Verschraubung genommen.
    Die waren auch nicht alle gleich dicht. Ich hab das dann mit loctite dicht bekommen...

    Steht einem das Wasser bis zum Hals, Kopf hoch!!!

  • Hallo,


    Glückwunsch zur neuen Anlage und auch für den Mut das (ohne?) HB zu machen. Leider kann ich deine Anlage nicht bewundern, da sich die Ikons nicht öffnen lassen.


    Eins gibt es noch richtigzustellen: Wenn am Pufferanschluss ein T-Stück montiert ist und dort die Ladeleitung des HV und der Abgriff der/des Verbraucher(s) angeschlossen sind, dann ist es (leider) keine hydraulische Entkopplung.
    Hydraulische Entkopplung ist, wenn die Ladeleitung des HV und der Abgriff der Verbraucher jeweils einen eigenen Anschluss am Puffer haben.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,



    Okay interessant, ich sehe die Bilder ?(
    Aber ich lade sie nochmal hoch ;)



    @Bierkellerberg
    Ja die Verschraubungen machen einen das Leben nicht immer leicht.



    @Holzpille
    Ja Anlage wurde ohne HB geplant und gebaut ;) mit viel Hilfe aus dem Forum hier ;)
    Okay das mit dem T-Stück am Puffer ist nicht 100% entkoppelt stimmt, aber da es wirklich direkt am Puffer ist funktioniert es sehr gut. Die zwei Kreise stören sich nicht gegenseitig und es wird nur der Überschuss in den Puffer geladen ;)



    MfG
    Peter

  • Bilder gehen jetzt...


    Was sind das für grüne Rohre?
    Für Warmwasser?
    Sind die geklebt?
    Geht das bei Warmwasser?

    Steht einem das Wasser bis zum Hals, Kopf hoch!!!

  • Ich hab meine 6/4" Schwarzrohrfittinge auch im Internet gekauft und hab kegelig dichtende Verschraubung genommen.
    Die waren auch nicht alle gleich dicht. Ich hab das dann mit loctite dicht bekommen...

    eingehanft war undicht? Kann ich mir gar nicht vorstellen...

    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
    1000l Hygienespeicher mit 2x Solar
    1000l Speicher nackt seriell dahinter

  • Die grünen Rohre sind PP-R Rohre (Aqua plus System) welche mit einem Schweißgerät geschweißt werden, ist dann eigentlich wie aus einem Guss. Ich verwende diese für das Trinkwasser (WW+KW), Heizungsseitig ist alles Kupfer hartgelötet ;)


    Also Gewinde sind bei mir nicht undicht, sondern die Verschraubung selbst bzw. schwitzt sie halt bei sehr kalten Rücklauf von der Friwa und ich habe jetzt schon die Klingersil Dichtungen hineingemacht aber ganz weg ist es noch nicht.
    Prinzipiell ist die Verschraubung spannungsfrei eingebaut aber wahrscheinlich ist sie leicht verzogen und bei kleinen Spannungen durch die thermische Änderung am Rohr fängt sie dann schwitzen an. Muss ich die halt tauschen und sehen ob es weg ist ;)


    So wie am Bild ( Ich hoffe man sieht die Riefen in den Dichtflächen ) haben fast alle Verschraubungen ausgesehen und dann habe ich sie mit einem Schleifteller und Akkuschrauber poliert, bis auf eine sind so alle dicht geworden ;)

  • Hallo


    ich verwende bei kleinen Durchmessern ebenfalls Rotguß-Verschraubungen.
    Und bei großen Durchmessern schwarze Tempergußfittinge. In seltenen Fällen hatte ich es auch schon dass die nicht dicht geworden sind. Aber es ist ein gewaltiger Preisunterschied zwischen Rotguß und Temperguss. Dann lieber eine Temperguß wieder ausbauen und ersetzen.


    ciao Peter

  • eingehanft war undicht? Kann ich mir gar nicht vorstellen...

    nicht das eingehanfte Gewinde sondern aus der Kegeldichtfläche hat es gesifft...
    Ich finde einhanfen ist einfach für mich das beste... Easy und keine Probleme :thumbup:

    Steht einem das Wasser bis zum Hals, Kopf hoch!!!

  • Sieht super aus.


    Ich wollte ja auch schon letztes Jahr alles umbauen bei mir, habe aber nur unverschämte Angebote bekommen.


    Möchtest du vielleicht deine Materialliste mit Preisen und Lieferanten hier einstellen?


    Vorallen Interessiert mich wo du den ETA SH 40 her hast.


    VG Florian

  • Hey Florian,


    Natürlich kann ich die Links posten, ich hoffe das ist hier im Forum erlaubt, sonst sende ich dir eine PN.
    Materialliste und meine Preise werden dir nicht mehr helfen, ist schon von 2019. Wenn du Fragen hast zur genauen Umsetzung bzw. zu den verwendeten Materialien kann ich sie dir gerne per PN senden bzw. die Fragen beantworten.


    Als Erstes solltest du dir eine Materialliste im Excel erstellen und dann kannst dir die günstige Händler suchen.


    https://www.pumpendiscounter.de
    günstige Pumpen, Kugelhähne mit Stopfbuchse von Wesa und viel andere Markensachen wie Friwa, Schlammabscheider usw.


    https://www.meinhausshop.de/
    PP-R Rohre und Fittings, Stockschrauben, Schellen usw.


    https://das-kleine-onlinekaufhaus24.com/
    Kupferfittings, Lötverschraubungen, PT1000 Fühler usw.


    https://www.heizprofishop.at/
    Solarthermieanlagen, Kupferrohr und Fittings, usw.


    https://www.hausfabrik.at/
    Klingersil Dichtungen und viele Markenersatzteile


    https://www.wolf-online-shop.de/
    Hat auch viele gute Sachen unter anderem Plattenwärmetauscher usw.



    Das waren so meine Seiten, aber über Google findest sicher noch mehr.


    Zum Kessel:
    Das ist wirklich schwierig. Die Meisten wollen an Private nicht verkaufen (wegen der Gewährleistung). Die Kesselhersteller direkt sowieso nicht. Entweder findest einen selbständigen ETA Vertreter der es dir über seine Firma verkaufen kann oder im Internet gibt es auch ein paar Händler die ETA verkaufen. Oder auch über einen Installateur.



    MfG
    Peter

  • Hallo Peter,


    Das du echt super gemacht und schön das du die Fotos eingestellt hast.


    Warum hast du Cu hartgelötet?


    Welchen Querschnitt hast du beim schlammabscheider und mikroblasenabscheider gewählt?
    1 1/4 oder 1 1/2 Zoll?


    Du hast aber auf den magnetitabscheider verzichtet, oder?
    Aus finanziellen Gründen?


    Ich habe ähnliches vor. Nur ohne Solar.


    Gruß Andreas

  • Hallo Andreas,


    Danke ;)


    Also Cu hartgelötet deswegen, weil ich es bei der Solar auch gemacht habe und mir das einfach lieber ist.
    Man kann natürlich auch alles weich löten ;)


    Also bei mir ist der Heizkreis mit 28mmCu und der Schlamm und Magnetabscheider (caleffi dirtmag) mit 1“ angeschlossen.
    Der HV Kreis ist mit 42mm Cu und der Schlamm und Magnetabscheider (imi pneumatex) ist dort mit 6/4“ angeschlossen.


    Mikroblasenabscheider habe ich nicht eingebaut, weil ich die kombinierten Mikroblasen-Schlamm und Magnetabscheider nur zu einem schlechten Preis bekommen hätte bzw. weil es teils von der Einbaulage nicht gegangen wäre.
    Ich habe Schnellentlüfter an den höchsten Anlagepunkten gesetzt. Eben beim HV mit der Sicherheitseinrichtung, am Puffer wie beschrieben und beim Registerbolier.


    Wichtig ist immer auch, dass man das MAG nicht zu klein dimensioniert, das führt oft zu Druckschwankungen welche sich dann auch mal als Luft bemerkbar machen. Davon kann ich ein Lied singen, so war es nämlich mit meiner alten Heizung. Mit der Neuen habe ich keine Probleme mehr ;)



    MfG
    Peter

  • Hallo Peter,


    Danke für deine Infos.


    Ich baue einen Spirovent und 2 Spirotrap ein.


    Ich baue jetzt 800l MAG für den Pufferspeicher mit 5000l ein.
    Das sollte gut passen.


    Du hast deinen Pufferspeicher schön gedämmt.
    Hast du Probleme mit Mäusen die sich eingenistet haben?
    Wenn ja, Was machst du gegen die Nager?
    Mir hatten Mäuse in der zweiten Dämmungslage.
    Die haben wir nicht losbekommen.


    Gruß Andreas

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