Edelstahl Rohrleitung

Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 15.506 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von BastlerAlois.

  • Hallo Forumsmitglieder,


    bitte um Eure Meinung!


    Ich möchte im Frühjahr das Bad erneuern. Alles muss raus vom Estrich bis zu den Wasserleitungen.
    Hatte verzinkte Leitungsrohre, die sind mit Rost richtig zugewachsen.
    Habe vor 10 Jahren wegen Küchenerneuerung kellerseitig die rostigen Hauptzuleitungen durch Edelstahlrohre kalt 28mm und warm 20mm ersetzt.


    Nun möchte ich die neuen Installationsrohre weiter bis zu den Armaturen in Edelstahl ausführen.
    Geplant hätte ich Kaltwasserleitung im Keller in 28mm und die Warmwasserzuleitung 20mm weiter zu verlegen.
    Die Abgänge von den Hauptzuleitungen zu den Armaturen dann in 20mm oder 18mm.


    Was habt Ihr für eine Meinung oder Vorschläge?


    mfg.Alois

  • Hallo


    Warum so große Dimensionierung ?
    Warmwasser ohne Zirko am besten nur so klein wie unbedingt nötig.


    Lg

  • Hallo robertozittau,


    danke für die Rückmeldung und Frage warum?


    Da meine Kaltwasserleitung (12 Meter) der Reihe nach Küche, WC, Waschmaschine, Bad verläuft, hatte ich immer Problebe wenn in der Küche,Wachbecken und Dusche gleichzeitig Wasser entnommen wird. Der in der Dusche stand, bekam jede Entnahme mit. Das will ich jetzt vermeiden.


    Zum Warmwasser: Hier habe ich schon eine 20mm Rohrleitung zur Küche verlegt. Ich habe eine Zirkulationsleitung geplant und mir als Rücklauf 18 mm Rohrdurchmesser gedacht.


    mfg. Alois

  • Wie sieht es mit dem Druck aus?

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo Holzpille,


    habe einen eigenen Brunnen.
    Der Druckschalter vom Windkessel (300Liter) ist auf Max. 4,5 bar und Min. 2,8 bar eingestellt.
    Zwei Nachbarhäuser sind noch angeschlossen.


    Mfg.Alois

  • Ist das Luftpolster noch ausreichend? Merkt man am Druckabfall bzw. der Taktung der Pumpe. Allerdings, drei Häuser an der Pumpe ist schon gewagt. Hat denn jedes Haus einen Speicherbehälter?

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo Holzpille,


    Luftpolster denke ist sicher genug, den wenn die Pumpe einschaltet öffnet kurz der Luftwart (Entlüftung).
    Ein Nachbar hängt an meinem Windkessel.
    Mein Sohn wird direkt über ein T.Stück von der Pumpe mit Wasser über eine Rückschlagklappe versorgt und hat einen eigenen kleinen Windkessel.
    Der Grund, wir wollten nicht nochmals das Pflaster aufreisen und in den Keller durcharbeiten.
    Die Brunnenpumpe ist eine Grundfos 400Volt nagle mich nicht fest ich glaube 15 Stufen.


    mfg.Alois

  • Hallo Forumsmitglieder,


    bitte um Eure Erfahrungen. Da wir ein wenig vom Thema abgekommen sind möchte ich nochmals nachfragen. Würdet Ihr alle Wasserleitungen in VA legen? Oder die Zuleitungen in VA und zu den Amaturen in Verbundrohr.
    Weiters zu der Fußbodenheizung: kann ich so wie im Bild zur Fußbodenheizung im Bad die ja relativ kurz ist, die Fußbodenheizung vom WC dazuhängen.
    Würde am Verteiler einen VL. und RL. freibekommen.
    Da ich wahrscheinlich mit der kleinen Heizfläche ca.5m2 das Bad nicht warm bekomme, dachte ich zusätzlich an eine Wand oder Deckenheizug. Hat da jemand Erfahrungen?


    mfg.Alois

  • Hallo,


    was die Badinstallation angeht, ist das im Prinzip egal. Verbundrohr ist evtl. etwas einfacher zu verlegen. Vielleicht auch letzlich eine Preisfrage. Technisch aber gleichwertig.
    Ob man jetzt mit solchen Durchmessern, wo doch eh nur eine Stelle bedient wird, hantieren muss, lass ich ich jetzt mal außen vor.


    Zur Heizung: Prinzipell kann man das so machen, aber bedenke, dass der WC Raum am Ende des Stranges ist, also das Wasser ist vom Bad bereits abgekühlt. Nun muss ein Bad mit 24°C und ein WC Raum nur mit 15°C geheizt werden. Die Frage ist hier: Welchen Wärmebedarf haben die Räume? Mit welcher Temperatur soll der zus. Heizkörper bedient werden?
    Eine Heizlastberechnung würde die Vorgehensweise erleichtern.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Einen beheizten Handtuchtrockner finde ich prinzipiell sehr praktisch. Er dient als Zusatzheizung für das Bad (trockene Handtücher entfernen oder beiseite schieben nicht vergessen). Netter Nebeneffekt wäre vielleicht, daß man die Fußbodenheizung bei niedrigeren Außentemperaturen in den Sommerbetrieb entlassen kann.

  • Ich wollte auch nie einen Handtuchheizkörper, aber der HB hat mich überredet. Also eigentlich hatte er eine Wandheizung in der Dusche vorgeschlagen, aber das wollte ich nicht, falls einmal gebohrt werden muss.
    Ich hab dann einen sehr schicken (und nicht gerade billigen) in Anthrazit genommen.
    Bin sehr froh darüber, dass ich mich dazu entschieden habe.
    Der Heizkörper lässt das Bad richtig luxuriös erscheinen und die Handtücher sind immer schön trocken und warm.
    Angenehme Strahlungswärme gibt's auch gleich dazu.


    Machst du eine Duschwanne oder bodengleich?


    LG Offi

  • Hallo Michael, Frank und offi. :)


    Habe leider keine Heizlastberechnung. Der Heizungsbauer hat zur damaligen Zeit (Bj. 1977) die Holzheizung (Strebel Kessel) nach unserem Hausplan ausgelegt.
    Wir hatten nur 1 Pumpe und die Heizung ging bei Stromausfall auch mit Schwerkraft. Solarkollektor für das Warmwasser hatte ich mir dazumals selbst aus Aluminium gebaut.
    Die Ölheizung (Viessman 18Kw) baute ich im Jahr 2000 parallel dazu ein. Grund dafür war, ich vergrösserte und erneuerte die Solaranlage.
    Baute uns noch 2x 1000 Liter Pufferspeicher ein. Holz mußte ich dazukaufen, schneiden und hatte wenig Platz zum Lagern.
    Vor 5 Jahren leckte der Holzkessel und wurde entfernt , im Gegenzug haben wir fast alle Heizkörper gegen größere Niedertemperatur Heizkörper ausgetauscht.
    In drei Räumen wurde schon der Estrich entfernt und eine Fußbodenheizung dazugelegt.
    Jetzt möchten wir das Bad und WC machen.
    Bis jetzt kommen wir mit einer Vorlauftemperatur 35°C Heizkörper und ca 30°C Fußbodenheizung aus.
    Nun wieder zur Installation: irgendwie schaut mich die VA-Leitung bei der Montage stabiler an.
    Der Handtuchtrockner kann leider nur 40cm breit sein und um das Bad warm zu bekommen wird er nicht reichen.
    Im Bad ist ja jetzt noch ein alter Heizkörper, ich müßte in durch einen mit Gebläse ausgestatteten Heizkörper (E2) ersetzen.
    Mit dem habe wir schon gute Erfahrungen gemacht.
    Im WC ist noch ein Heizkörper, deswegen dachte ich mir, ich könnte die Fußbodenheizung zum Bad dazuhängen um kein kaltes Pflaster zu haben.


    mfg.Alois

  • Ich habe bei mir auch die Dusche auch mit Fußbodenheizung ausgelegt und Bodeneben mit dem notwendigen Gefälle zur Duschrinne gefliest.


    Damit ist der Boden schon warm wenn man die Dusche betritt.


    Wandheizung habe ich nirgends aber wenn man keine Löcher rein bohrt wird es sicher nicht so schlecht sein.


    Ich würde sie extra absperrbar machen wenn es doch mal blöd läuft. Z. B. die Duschwand (würde auf beiden Seiten Wärme abgeben), Badewannenwand (die dahinter, nicht die der Badewanne selbst) oder auch alle Duschwände selbst würden ich wahrscheinlich bevorzugen. Das sind sowieso Wände im "Naßbereich" wo man nicht zu viele Löcher rein bohren sollte.


    Ich habe meine Duschwand nicht allzu hoch (ca 1,80) und stell das was ich in der Dusche brauche auf die Wand selbst. Ich hab nirgends Löcher gebohrt. Badewanne hab ich schräg im Eck wo ich alles rauf stellen kann und auch keine Löcher.
    Wenn man was befestigen will und Löcher bohren muss dann könnte man evtl auch einen Bereich ohne Wandheizung mit anders farbigen Fliesen dauerhaft kennzeichnen.

  • Ich kann dir Empfehlen, bis an die Armatur in Edelstahl zu legen. Die Ausfälle von Kunststoffrohren die mehr als 20 Jahre bereits verbaut sind werden immer größer. Ich habe mir sogar noch die Mühe gemacht, Edelstahl mit dem Rohrbieger zu biegen so habe ich keine Muffe und keinen Presswinkel in der Wand. Der Aufwand ist aber sehr viel größer.

  • Hallo Wandler und Lex,


    ich möchte eine extra flache Duschtasse mit 2.5cm Höhe und mit einer geraden Ablaufgarnitur einbauen.
    Da ich aber nur 10 cm Fußbodenaufbau habe, bringe ich im Duschbereich leider keine Fußbodenheizung unter.
    Trotzdem währe es ein guter Vorschlag. So bleibt nur eine Wand- oder Deckenheizung als Alternative.


    Zu Deiner Frage und Deinem Vorschlag.


    Das mit dem Edelstahlrohr biegen ist ein guter Vorschlag und zu überlegen. Hast Du die Rohre mit einer hydraulischen Handpresse oder mit einem normalen Rohrbieger gebogen?
    Welchen Rohrdurchmesser hast Du verlegt, die Edelstahlrohre sind ja ziemlich hart. Wie hast Du das mit den Armaturen gelöst, oder hast Du einen Winkel verpresst?


    Zu meinen Schwingungen im Vorlauf:
    das ist ja ein sieben Tage Trend mit Nachtabsenkung von Heizkreis1 und 2. Weiters hatten wir solareiche Tage und je nach Temperatureinschichtung kommt es zu kleinen Ausreissern, die vom 5 Wegemischer wieder korregiert werden. Bei getrennten Lade-und Entladeleitungen wäre es natürlich ruhiger,
    aber ich wollte die dreifache Pufferisolierung nicht aufreißen und 8 Stutzen einschweissen.


    mfg.Alois

  • Setz ein Duschbecken mit Kleber direkt auf dem Estrich wenn du eine FBH drunter hast, wärmt es durch. Ich kann dir gern ein Foto zukommen lassen wie ich das gerade verbaut habe. Wenn das Becken 2cm raus schaut ist das doch kein Problem, es hat auch Vorteile.


    MfG Lex

  • An den Übergängen zur UP Armatur brauchst du natürlich einen Pressübergang.. Gebogen wird von Hand (es geht aber nicht jeder Bieger) für 15 oder 18 Rohr aber mehr brauchst du auch nicht, für die Wanne und Dusche 18 und WT und WC in 15. So was macht aber kein Handwerker auf der Baustelle, sondern selbst zu Hause wo man Zeit hat.

  • hallo Lex,


    was ist das für ein Duschbecken, ist das unten Plan. Vieleicht könntest Du mir ein Foto zukommen lassen.
    Zu der Edelstahlleitung, das wären bei mir dann 5-6 Biegungen aber einen so schweren Rohrbieger habe ich nicht. :(
    Da werde ich woll pressen müssen.


    mfg.Alois

  • Ich habe mir im Bad 30x60 cm große Fliesen eingebildet und die wollte ich auch in der Dusche haben. Mit Tuschtasse und Ablauf in der Mitte wäre das nicht gegangen. Ich habe dann unter der Duschtüre eine Rinne gemacht und auch die erste Fließe außerhalb mit Gefälle zur Tür gelegt. In der Dusche steigt es dann bei mir weiter an. Vor dem Fließen wurde alles mit einem Dichtmittel angestrichen und in alle Ecken Streifen zum Abdichten eingearbeitet. Das war so was wie Acryl nur nicht zum spritzen sondern etwas flüssiger zum streichen.


    Es ist eine Eckdusche und meine Duschtüre geht auf beide Seiten auf. Weil es innen höher wird ist auch die Türe etwas höher angeschlagen für die notwendige Bodenfreiheit.


    Du müsstest nur mit dem Rohr in die Dusche rein kommen dann wäre der Fußbodenheizung nichts im Weg. Vorausgesetzt du verlegst das Ablaufrohr der Duschrinne nicht quer über die Dusche.


    Es gibt auch Duschrinnen die an die Rückwand gesetzt werden. Dann würde der Boden zur Rinne hin tiefer. Aber ich schätze das es fürs Heizungsrohr immer noch reichen sollte.

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