Drehzahlregelung für den DC 30 GSE

@PINOCHAT ja das ist mir klar wenn dann vor dem Kondensator, was ich meinte wird der Dimmer einfach in die Phase eingebunden??????

Gruß
Dieter

Zitat von TheMotz

Wieso nimmt man da einen Botex-Dimmer, der für die Umgebung definitiv nicht gebaut ist anstelle eines richtigen Drehzahlstellers?
Nur weil man es kann?

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Diese Antwort kann ich nicht gelten lassen.
Man kann auch für diese Saugzug Regulierung eine Drehzahl Steuerung kaufen die bestimmt weit über eintausend € kostet.
Es geht um das Preis Leistungs Verhältnis
Dieser Botex kann für alles mögliche eingesetzt werden für einen bunten Scheinwerfer von hell auf dunkel usw. aber auch um einen Elektrogerät wie unser Saugzug von der Normal Umdrehungs Geschwindigkeit herunter zu dimmen auf langsam.

Zitat von Holzknecht

@PINOCHAT ja das ist mir klar wenn dann vor dem Kondensator, was ich meinte wird der Dimmer einfach in die Phase eingebunden??????

Gruß
Dieter

Der Abgriff für den Dimmer ist am besten direkt von der Verteiler Leiste. Man öffnet eine Klemme wo ein Draht zum Motor geht ab d.h. an der Klemme und verbindet mit dem Botex. der vom Botex kommt über eine neue Lüsterklemme die Verbindung wieder herstellen.
Da das Kabel zum Botex ja aus dem Kessel heraus geführt werden muß durch eine vorhandene Öffnung bitte gut wärmeisoliernd das Kabel an der Stelle durch führen!

@TheMotz,
der Botex-Dimmer kostet hier https://www.thomann.de/de/botex_ct_110.htm grad mal 39€ ein vernünftiger Drehzahlsteller dürfte mit sicherheit auch nicht billiger sein.

Gruß
Dieter

Zitat von Holzknecht

@TheMotz,
der Botex-Dimmer kostet hier https://www.thomann.de/de/botex_ct_110.htm grad mal 39€ ein vernünftiger Drehzahlsteller dürfte mit sicherheit auch nicht billiger sein.

Gruß
Dieter

Ich weiß, daß es die billigsten Dimmer am Markt sind.
Ein RCA2 kommt allerdings auch nur auf ~45€ und ist (wenn nicht auf ein Holzgestell gepfrimelt auch IP54...

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Hallo Jürgen, wenn ich das richtig verstehe wird der Botex direkt in reihe mit der Motorphase geschaltet.

Gruß
Dieter

Zitat von juergen

Diese Antwort kann ich nicht gelten lassen.
Man kann auch für diese Saugzug Regulierung eine Drehzahl Steuerung kaufen die bestimmt weit über eintausend € kostet.
Es geht um das Preis Leistungs Verhältnis
Dieser Botex kann für alles mögliche eingesetzt werden für einen bunten Scheinwerfer von hell auf dunkel usw. aber auch um einen Elektrogerät wie unser Saugzug von der Normal Umdrehungs Geschwindigkeit herunter zu dimmen auf langsam.

Nicht gleich aggressiv werden- die Teile sind für die Umgebung in einem Heizraum definitiv nicht gedacht.
Schon allein wenn ich die Bastelei mit den Holzleisten sehe, wird mir schlecht!
Solche Bastelwastel-Geschichten sind imho schwer fahrlässig!

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@ themotz, Wo steht das der Botex dort nicht stehen darf. Er ist nur für Innen zu benutzen. Du hast recht das manches nicht..... wenn mal etwas passiert (was man ja nicht hofft) und die Behörde ist vor Ort und sucht die Ursache ... na dann.
Ich habe so etwas gesehen. Ein elektrisches Ventil am Ausgang vom Vom Puffer installiert > Heizung.... nicht abgeschaltet - Drähte geglüht - Isolierung angefangen zu brennen - Puffer original dieses Kunststoffzeug gebrannt - Heizraumfenster geplatzt usw. - darüber 40 m² Wohnzimmer durch die Betondecken Abdichtung (geschmolzen) alles schwarz. Die Feuerwehr mußte mit Schutzmasken den Brand löschen.
Der Schorni/Feuerwehr und Polizei > techn. Fehler.
Es gibt auch Schornis die sehr aufmerksam sind wenn sie nach dem fegen zum Kessel kommen und im Knick vom Abgasrohr mittels der kl. Schraubklappe das innere vom Rohr mittels Spiegel ansehen. Aber beim betreten des Heizraum alles sehen und dann auch mal etwas sagen.

Zitat von Holzknecht

Hallo Jürgen, wenn ich das richtig verstehe wird der Botex direkt in reihe mit der Motorphase geschaltet.

Gruß
Dieter

Ja so habe ich es gemacht.

Zitat von TheMotz

Schon allein wenn ich die Bastelei mit den Holzleisten sehe, wird mir schlecht!
Solche Bastelwastel-Geschichten sind imho schwer fahrlässig!

Mir ist klar, dass das jetzt nicht gerade schön aussieht oder irgendwelchen Normen entspricht. Aber zumindest ist es stabil (auch wenn es vielleicht nicht so aussieht) und ich wüsste jetzt nicht, was an der Stelle passieren sollte.

Zitat von juergen

Da das Kabel zum Botex ja aus dem Kessel heraus geführt werden muß durch eine vorhandene Öffnung bitte gut wärmeisoliernd das Kabel an der Stelle durch führen!

Das mit der Wärmeisolierung ist ein guter Hinweis. Das werde ich heute Abend noch nachrüsten.

Zitat von juergen

@ themotz, Wo steht das der Botex dort nicht stehen darf. Er ist nur für Innen zu benutzen. Du hast recht das manches nicht..... wenn mal etwas passiert (was man ja nicht hofft) und die Behörde ist vor Ort und sucht die Ursache ... na dann.
Ich habe so etwas gesehen. Ein elektrisches Ventil am Ausgang vom Vom Puffer installiert > Heizung.... nicht abgeschaltet - Drähte geglüht - Isolierung angefangen zu brennen - Puffer original dieses Kunststoffzeug gebrannt - Heizraumfenster geplatzt usw. - darüber 40 m² Wohnzimmer durch die Betondecken Abdichtung (geschmolzen) alles schwarz. Die Feuerwehr mußte mit Schutzmasken den Brand löschen.
Der Schorni/Feuerwehr und Polizei > techn. Fehler.
Es gibt auch Schornis die sehr aufmerksam sind wenn sie nach dem fegen zum Kessel kommen und im Knick vom Abgasrohr mittels der kl. Schraubklappe das innere vom Rohr mittels Spiegel ansehen. Aber beim betreten des Heizraum alles sehen und dann auch mal etwas sagen.

Ja so habe ich es gemacht.

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Du hast recht, es ist nicht explizit angeführt, daß der Dimmer in Heizräumen nicht stehen darf.
Schon allein mal von der Staubbelastung bei den offenen Lüftungsschlitzen her, wär mir das viel zu heikel...
Warum nicht das teil in ein Gehäuse verbauen?

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Zitat von cglrk

Mir ist klar, dass das jetzt nicht gerade schön aussieht oder irgendwelchen Normen entspricht. Aber zumindest ist es stabil (auch wenn es vielleicht nicht so aussieht) und ich wüsste jetzt nicht, was an der Stelle passieren sollte.

Schon allein mal die Staubbelastung durch die Lüftungsschlitze kann zu massiven Problemen bis zum Brand führen, da das Teil doch recht warm wird...

Warum baut man sowas nicht in ein Gehäuse ein?
Im Manual steht doch extra drunnen, das es für Konsoleneinbau gedacht ist...

Aber vielleicht bin ich auch nur a bissl zu empfindlich- wenn ich sowas hinterlassen würde, könnt ich nicht nur meinen Hut nehmen- die Firma würd sich den Schadenersatz auch von mir zurückholen.

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Hallo,

ich will hier weder jemandem reinreden noch will ich für irgend jemanden Partei ergreifen.
Aber in einem Technikraum wo Wasser und Elektrik zusammenkommen da sollte man sauber arbeiten und alles dafür tun, dass kein Wasser in elektronische Bauteile gelangen kann (z.B. Spritzwasser).
Auch sollte man darauf achten, dass man elektrische Anlagenteile die mit der Heizungsanlage zusammenhängen, auch mit einem Notschalter kompl. wegschalten kann. So verhindert man im Schadensfall bei notwendigen Reparaturarbeiten das noch schlimmeres passiert. Wenn ich manchmal die Bilder hier im Forum sehe wenn da die Kabel wie Lianen im Urwald durch die Gegend hängen, wird mir ganz anders.
Also, bessert euch.

Gruß, Michael

OK Du hast Recht. (themoatz)

Bitte sehe mal unter Deiner Kessel Verkleidung die von mir erwähnte Elektro Verteiler an. Es ist überall Staub. Man sollte eben auch mal und wenns 1 x Jahr ist eine solche Reinigung machen. Ich habe einen Staubsauger wie hier mal diskutiert mit Zyklon der kommt dann zum Einsatz. Selbst die Schlitze zur Kühlung am Saugzug sind staubig und blasen auch mitunter den Aschestaub direkt heraus. Da hatte mal unser Manfred einen Thread dazu geschrieben.
Übrigens ich erwähnte doch oben den Brand. Den GSE Kessel hatte es auch erwischt und man fragte mich ob ihn die defekten Armaturen erneuern könnte. Dazu mußte ich die seitlichen Schutzbleche abschrauben um an die Temp Meßfühler am Kessel zu kommen. Eine Schicht aus Glaswolle und eine dicke Schicht Asche fiel auseinander mir entgegen in einer Aschenwolke. Da mußte ich erst mal die Flucht ergreifen.

Zitat von juergen

OK Du hast Recht. (themoatz)

Bitte sehe mal unter Deiner Kessel Verkleidung die von mir erwähnte Elektro Verteiler an. Es ist überall Staub. Man sollte eben auch mal und wenns 1 x Jahr ist eine solche Reinigung machen. Ich habe einen Staubsauger wie hier mal diskutiert mit Zyklon der kommt dann zum Einsatz. Selbst die Schlitze zur Kühlung am Saugzug sind staubig und blasen auch mitunter den Aschestaub direkt heraus. Da hatte mal unser Manfred einen Thread dazu geschrieben.
Übrigens ich erwähnte doch oben den Brand. Den GSE Kessel hatte es auch erwischt und man fragte mich ob ihn die defekten Armaturen erneuern könnte. Dazu mußte ich die seitlichen Schutzbleche abschrauben um an die Temp Meßfühler am Kessel zu kommen. Eine Schicht aus Glaswolle und eine dicke Schicht Asche fiel auseinander mir entgegen in einer Aschenwolke. Da mußte ich erst mal die Flucht ergreifen.

Eh- der feine Staub setzt sich überall an- keine Frage!
Aber warum setz ich dann ein Gerät, daß für den Einbau gedacht ist, bewußt der Staubbelastung aus?

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Das mit der Staubbelastung seh ich ein. Hatte auch schon dran gedacht, den LC in ein Gehäuse zu setzen - hab ich aber weil es schnell gehn musste auch nicht gemacht. Ich werde mir Eure Warnungen auf alle Fälle zu Herzen nehmen und im Sommer, wenn Zeit ist, ausbessern.

Hallo Gruppe,

Zitat von TheMotz

Ein RCA2 kommt allerdings auch nur auf ~45€ und ist (wenn nicht auf ein Holzgestell gepfrimelt auch IP54...

da habe ich mal eine Frage an den Experten Motz.
Ich habe noch von einer anderen Anwendung einen Drehzahlsteller Helios ESA rumzuliegen. Wenn ich das Verschaltungsbild von ESA und RCA2 vergleiche, ist es so ziemlich das gleiche.
Der N-Leiter wird durchgeschleift; der L-Leiter wird geregelt. Wenn ich mir dann noch das Schaltbild vom Atmos ansehe, muss ich ja nicht die Verkleidung abnehmen, da ich da alles hinter dem Stecker abgreifen kann.
N kommt vom blauen Draht (BU), L vom schwarzen (BL). N greife ich nur am blauen Draht ab, der schwarze Draht wird getrennt und das aus dem Ofen kommende Ende am Anschluss L des ESA angeschlossen. Anschließend wird das andere, vom Motor kommende, schwarze Kabelende am geregelten Anschluss angeklemmt (die Klemme mit Pfeil und Welle drauf).
Und schon habe ich eine Drehzahlverstellung, und das in einem IP40-Gehäuse; leider nicht staubdicht, aber immerhin. Man kann ja ein kleines waagerechtes Blech oben aufs Gehäuse pappen, dann bleibt der Staub obendrauf liegen und rieselt nicht ins Gehäuse.
Wo ist da mein Denkfehler? Gibt es einen?

Gruß
Jörg

Zitat von Babelszwerg

Hallo Gruppe,

da habe ich mal eine Frage an den Experten Motz.
Ich habe noch von einer anderen Anwendung einen Drehzahlsteller Helios ESA rumzuliegen. Wenn ich das Verschaltungsbild von ESA und RCA2 vergleiche, ist es so ziemlich das gleiche.
Der N-Leiter wird durchgeschleift; der L-Leiter wird geregelt. Wenn ich mir dann noch das Schaltbild vom Atmos ansehe, muss ich ja nicht die Verkleidung abnehmen, da ich da alles hinter dem Stecker abgreifen kann.
N kommt vom blauen Draht (BU), L vom schwarzen (BL). N greife ich nur am blauen Draht ab, der schwarze Draht wird getrennt und das aus dem Ofen kommende Ende am Anschluss L des ESA angeschlossen. Anschließend wird das andere, vom Motor kommende, schwarze Kabelende am geregelten Anschluss angeklemmt (die Klemme mit Pfeil und Welle drauf).
Und schon habe ich eine Drehzahlverstellung, und das in einem IP40-Gehäuse; leider nicht staubdicht, aber immerhin. Man kann ja ein kleines waagerechtes Blech oben aufs Gehäuse pappen, dann bleibt der Staub obendrauf liegen und rieselt nicht ins Gehäuse.
Wo ist da mein Denkfehler? Gibt es einen?

Gruß
Jörg

Alles anzeigen

Ich sehw da keinen Denkfehler.
Wenn der RCA2 noch im Schaltschrank verbaut ist, erhöht sich dann auch die Schutzklasse...
Von einzeln irgendwo auf der Wand verteilten Komponenten halt ich sowieso nix- da wird massiv Kohle ausgegeben für das ganze Zeug, dann versifft es im Dreck...
Ein Schrank kostet in Relation zu den entstehenden Folgekosten nix.

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Ahoi, das ging ja fix.
Nee, im Heizraum gibts keinen Schaltschrank, nur den Notschalter. Alle Kabel liegen Aufputz im Rohr und führen nach oben.
Mein Ofen steht im Keller, die Puffer nebst regelung und Sicherungskasten etc. sind im Raum darüber.
Im Keller ist an Elektrik nur der Lichtschalter, die lampen, der Kessel, ein Notausknopp, die Pumpe und dann eben der Drehzahlsteller.
Den möchte ich schon am Ofen haben, damit ich nicht immer hoch- und runterrennen muss.

Gruß aus der sonnigen Mark
Jörg

So, habe gestern mal den ESA1 so angeschlossen, wie ich das gestern schrieb. Allerdings habe ich die Klappe oben aufgemacht und direkt an der Klemmplatte angeschlossen.
Und es funktioniert! Man muss nur am ESA1 die Mindestspannung (oder was auch immer) am Potentiometer einstellen, damit der Motor beim einschalten auch anläuft und nicht vor sich hin brummt.
Und nun sinkt auch meine Abgastemperatur von 270 auf 200°C. Ich habe schon Ketten drin, so dass keine 320°C mehr druchgehen, aber so ist es noch besser.
Ich habe noch ein Rauchgasthermostat zu liegen (da steht wohl Thermovar drauf), dass einen Umschalter eingebaut hat. Dann kann ich das Gebläse bis zur Temperatur 200°C oder so voll drehen lassen, um dann auf den ESA1 umschalten zu lassen.
Das reicht dann erstmal für die nächsten drei Jahre
(dann kommt ein neuer, siehe Atmos DC30SE gegen Attack SLX25 Lambda Touch tauschen).

Wenn ich das alles schön verbaut habe, stelle ich mal ein Bild rein.

[Blockierte Grafik: https://cdn.idealo.com/folder/Product/3346/5/3346533/s1_produktbild_gross/helios-ventilatoren-drehzahlsteller-esa-1.png] <-- Das isser!

Gruß
Jörg

PS Danke für die tolle Idee mit dem Botex und dem RCA2!