HVS 25 E geht in Standardausführung ans Feuer und wird modifiziert

Hallo Zusammen,

Die Low-Cost Verdichtung, die einigermaßen funktioniert, ist die mit dem Bohrhammer.
Genauer: Man nimmt einen sog. Meißelhammer. (mit Drehstop) - So habe ich das gemacht.
Das Ergebnis ist nicht so schlecht.
Aber trotzdem, unter den Kernen für die Sekundärluftbohrungen sind Lunker.

Man muß von unten den Meißelhammer ansetzen, um Schwingungen in vertikaler Richtung einzuleiten.
Damit die Form (aus Holz) das aushält, muß man eine Druckverteilungsplatte aus Stahl unterlegen.
Um Gegendruck aufzubauen, muß die Holzform fest eingespannt sein.
Wenn die Form nun fest eingespannt ist, kann sie aber nicht schwingen. Also muß man das Gegenlager in Gummipuffer mit einer abgestimmten Shore-Härte ausbilden........
Die Profis haben da ein Rechenprogramm.....

Das sind so einige Gedanken hierzu;

Die wesentlich einfachere und auch kostengünstigere Lösung ist, wenn man sich einen 10 - Loch Düsenstein kauft.
Aber warum muß ich blos einen 8 - Loch Stein haben????

mfg
friedrich

Hallo Helhof,

Du wirst mir immer sympatischer, Du hast fast so verrückte Ideen wie ich.
Aber, wenn Du mir die passenden Bohrer beschaffst, die konisch bohren, kann man das versuchen.
Hatte übrigens das gleiche Problem mit meiner 20 Loch Stahldüse, die übrigens immer noch läuft.

Nein, im Ernst, das mit den gegossenen Bohrungen wird gelößt.
Man hat hier den Vorteil, daß man verschiedene Konuswinkel mit verschiedensten Eintritts- und Austrittsöffnungen herstellen bzw. kombinieren kann.

mfg
friedrich

Hallo Zusammen,

Das "Kesselstinken" hat sich mit dem Einbau einer Nebenluftvorrichtung deutlich verbessert.
Absolut geruchsfrei ist der Kessel trotzdem nicht geworden.
Aus diesem Grund wurde nun eine Absaugung über der oberen Kesseltür angebracht.
Das Sekundärluftgebläse wird damit gefüttert.
Bis jetzt ist es erstmals geruchfrei im Heizraum.
Auch falls die Tür nicht zu 100 % dicht ist, werden die Gase abgesaugt.

[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/55IMG_2057.jpg]

An der Rohrhalterung wurde auch eine "Tasche" für das Brennkammertemperaturmeßgerät angebaut.

mfg
friedrich

Hallo Jörn,

1. Absaughaube:

Die Absaugung mit Hilfe des Sekundärlüfters funktioniert soweit ganz gut.
Allerdings, hier hast Du Recht, eine etwas größere Haube, wäre noch besser um beim Nachlegen den Qualm abzusaugen. - vielleicht baue ich noch um - war eben eine schnelle Lösung;

Außerdem habe ich das Gefühl, daß auch beim Sekundärlüfter Gase aufsteigen. Die Türen sind ohnehin kaum richtig dicht zu bekommen.

2. 20-Loch Düse:

Die Düse ist immer noch im Einsatz und weder von der Brennraumseite noch von der Primärseite sind irgenwelche Verschleißerscheinungen zu sehen.
War eigentlich kritisch, daß evtl. die Lebensdauer nur begrenzt ist. Bisher jedoch nichts Negatives.
Die Asche enthält kaum Holzkohlenreste, da der Primärkanal nur 19 mm breit ist.
Grundsätzlich ist der Aufbau praxistauglich.

2.1 Verbesserungspotential:

Natürlich ergeben sich bei so einem Versuch absolut neue Erkenntnisse.

2.1.1 Sekundärluftquerschnitt:
Der Gesamtquerschnitt ist bewußt klein gewählt. Das bedeutet, daß in der Hauptbrandphase das Sekundärgebläse auch mit 10 V Ansteuerung nicht in der Lage ist den Restsauerstoffwert auf 6 % zu bringen. (liegt dann zwischen 4 % und 5 %)
In dieser Phase ergeben sich die höchsten Brennkammertemperaturen.

Das wollte ich so haben. Ich würde mir auch von der FT-Regelung dies automatisch (vorwählbar) wünschen. - Bei hoher Brennkammertemp. wird O-Wert um x % reduziert.
Habs aber dann doch nicht geschreiben, da man hier sicher noch andere Probleme hat.
Außerdem habe ich keine FT.

2.1.2 Anzahl der Bohrungen:
Hier ist letztlich für mich die Frage, sind viele Bohrungen sinnvoll? Die kinetische Energie, die in der Luftsäule steckt, wird entspr. stark durch Drosselverluste gemindert, wenn man viele kleine Bohrungen hat.

2.1.3 Diffusor:
Der Diffusor sollte länger sein, die 108 mm sind zu kurz. Auch am Winkel würde ich etwas ändern.

2.1.4 Luftführung:
Die Primärluft soll über eine geeignet Leiteinrichtung bereits im Primärraum (über der Düse) konzentriert und auch gerichtet bzw. verwirbelt werden.
Dies kann ohnehin nur mit Metall fertigungstechnisch hergestellt werden.
Vorteil: Es fallen dann kaum noch Holzkohlenreste in die Brennkammer.
Der Querschnitt ist gleichbleibend und wird nicht durch Holz oder Holzkohle undefinierbar verkleinert.

Die Sekundärluft bekommt einen Druckausgleich zwischen rechter und linker Seite.

3. Neue Metalldüse:
Für mich steht der Weg fest, es wird zukünftig nur eine Metalldüse in meinem Kessel geben. Werde deshalb eine Neue bauen.
Die oben erwähnten Verbesserungen werden berücksichtigt.

Um den Aufwand auf ein Minimum zu reduzieren, wird auch eine Betondüse für einige Überlegungen eingesetzt werden. (z.B. 8-Loch Düse)

Eigentlich wollte ich nur heizen.

mfg
friedrich

Hallo Ciprian,

hast vollkommen Recht, mit dem was Du schreibst.

Was ich meine, ist eine Anpassung des Restsauerstoffwertes an die Brennkammertemperatur.
Sozusagen ein "dynamisches Lambda".
Das bedeutet bei niederer Brennkammertemp. z.B. 8 % Restsauerstoff und bei hoher Temp. z.B. 4 %.
Dies kann man auf zweierlei Arten erreichen:

Über die Software einer entspr. Steuerung ist das problemlos machbar. Frag mich ohnehin, warum das keiner macht? - evtl. wirds dann noch komplizierter;

Man kann es aber auch hardwaretechnisch realisieren, indem man die Sekundärluftquerschnitte entspr. auslegt. (so wie bei meiner Lösung)

Generell sind die 6 % Restsauerstoff ein Erfahrungswert, den man annimmt in der Hoffnung, daß bei diesem Sauerstoffüberschuß auch an jedes Kohlenstoffatom ein zugehöriges Sauerstoffmolekül hinzukommt und eine optimale Verbrennung entsteht.
Die 6% Überschuß sind also nur eine Sicherheit, die man ansetzt. (aus Erfahrung)
Bei Hackschnitzelheizungen hat man bis zu 11 % Sauerstoffüberschuß.
Wenn man nun eine gute Verbrennung hat, ergeben sich auch hohen Brennkammertemperaturen. Dann kann man auch den Sauerstoffüberschuß reduzieren. Gleichzeitig hat man dann auch weniger Abgasverluste.
Einiger Teilnehmer hier im Forum fahren bereits mit Werten kleiner als 6 %.

mfg
friedrich

Düsensteintausch: Wechsel von 20 Loch Metalldüse auf 8 Loch Betondüse;

Nachdem ich es nun doch geschafft habe, eine brauchbare 8 Loch Düse herzustellen, mußte ich die natürlich in den Kessel einbauen.
Was mich immer noch ärgert, ist die mangelhafte Betonverdichtung, die keine optimale Oberfläche bringt.

Trotzdem die Betondüse läuft seit 2 Tagen problemlos;

Was hat sich verändert:

1. Die 8 Loch Beton-Düse benötigt mehr Primärluft also die 20 Loch Metalldüse, um in etwa die gleichen Brennkammertemperaturen zu erreichen.

2. Die Spitzenwerte der gemessenen Brennkammertemperaturen sind niedriger;

3. Die Vertiefung in der Betondüse hat durchaus einen Sinn.
Bei der Metalldüse war keine Vertiefung und es kann dann vorkommen, daß sich ein Holzstück, oder auch Holzkohle über den Düsenschlitz legt und die Gaszufuhr verstopft.

Der Ausbau der Metalldüse war nicht einfach, da ich die Düse mit Kesselkitt gut eingebaut hatte.
Deshalb wurde natürlich der Betonteil beschädigt. (beim herausstemmen)
Ist aber kein Problem, da ich ohnehin einiges umbauen werde.

Die Metalldüse sieht nach ca. 4 Wochen und somit etwa 30 Abbränden gut aus.
Schätze die wird einige Jahre halten. Selbstverständlich gibt es immer noch Verbesserungspotential. (Werkstoff, Luftführung, Bohrungsgröße, Querschnitte...)

Zum Schweißen ists aber momentan (im Freien) etwas zu kalt. Aber vielleicht gewöhnt man sich auch daran.

mfg
friedrich

Hallo Horst,

War am Wochenende auf einigen Weihnachtsfeiern, entschuldige, daß ich Dir erst heute antworten kann.

Mit den Blechen hast Du auf jeden Fall weniger Holzkohle.
Bei mir ist die Holzkohle fast am Minimum, so daß es zu Anheizen gerade noch reicht.
Meine Einstellung:
Abschalttempreratur: bei 105 °C Abgastemp.

Man könnte auch höher einstellen und hat dann mehr Holzkohle.
Aber die AK 3000 benötigt eine Erhöhung von plus 20 °C über der Abschalttemp. (also 125 °C), um wieder abzuschalten bei Ausbrand. (Steuerung setzt erst dann einen "Merker")
Dies wird jedoch beim Nachlegen, wenn die Puffer schon fast voll sind, nicht immer erreicht.
Mit der Folge, daß die Gebläse dann nicht mehr abschalten. - Deshalb fahre ich momentan mit nur 105 °C.
Erreiche ohnehin nur mit Mühe 150 °C Abgastemp. bei gereinigtem Kessel. Habe die original Brennkammer und nur die Turbulatoren mit den verdrehten Blechen, (wie in meiner Galerie) aber ohne Konushülsen im Einsatz.

Vorschlag: Wenn Du Dir solche Bleche baust, dann würde ich T-Eisen (im Schrägbereich) aufschweißen, damit das Holz nicht am Blech, sondern auf den Kanten der T-Eisen aufliegt.
Evtl. besser bei Hohlbrand;

Noch einen schönen Sonntag
friedrich

8 Loch Beton Düse - Versuchsabguß:

Nach einigen Versuchen habe ich zweischenzeitlich vier Düsen hergestellt.
Die erste Düse ist gebrochen, beim entformen; (Bild in Galerie)
die zweite Düse läuft seit ca. 2 Wochen im Ofen - zufriedene Ergebnisse;
die dritte Düse wurde mit einem neuen Rüttelverfahren hergestellt, was sich nicht bewährt hat - deshalb wurde versucht die Sekundärluftbohrungen aufzubohren, was sich ebenfalls als nicht praktikabel erwiesen hat.

Die vierte Düse sieht nun einigermaßen aus und kann bei Bedarf in den Ofen eingesetz werden;

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Es geht weiter: Eine neue Düse mit geändertem Primärluftkanal (schmaler und länger) und verlängertem Diffusor ist im Bau.

mfg
friedrich

Hallo Horst,

der Düsenstein hält, die Kanten sind o.k., soweit man das nach der kurzen Zeit beurteilen kann.

Ich bin der Meinung, daß der von mir verwendete Feuerbeton optimal paßt, was Preis und Funktion angeht.
Geeignet für Holzgase und bis 1650 °C;
(Preis: 25 kg für 30 Euro bei Kleinmengen)
Generell ist aber auch die Verarbeitung wichtig für eine lange Lebensdauer der Düse. Hier bin ich noch am verbessern.

Nachdem ich jetzt noch die Originaldüse habe und drei Ersatztdüsen (8-Loch Beton), sollten die ohnehin für die nächsten Jahre ausreichen.
Außerdem wird auch die 20-Loch Stahldüse umgebaut und nochmal verbessert.

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Hier nochmals ein Bild von der Originaldüse links unten, die aufgebohrte Düse Nr. 3 - rechts unten, die bereits beim Entformen viele mangelhafte Kanten hatte und die Düse Nr. 4 oben-mitte;

mfg
friedrich