Komplexes Heizungsprojekt: Vom Ölofen in die Zukunft

Hallo Jochen

Wenn ich mir Deine Hydraulik so ansehe dann stechen mir vier Punkte in die Augen die ich niemals so machen würde
1.) 20m² Röhrenkollektoren - warum in aller WElt Röhrenkollektoren mit 20m². Wenn Du 5m² für die Brauchwassererwärmung nehmen würdest dann wäre der Fall klar - aber bei 20m² würd ich UNBEDINGT Flachkollektoren verwenden und für das gesparte Geld die Fläche verdoppeln
Warum??
Du hast eine Wandheizung und damit einen niedertemperatur-HEizkreis der die Energie im Winter auf niedrigem Temperaturniveau direkt verwenden kann
In diesem Fall ist die Energie die Du vom Dach holen kannst bei Röhren und gleicher verbauter Dachfläche kleiner als bei Flachkollektoren
siehe mein Post vor einem JAhr im ATMOS Forum ...KLICK...
Und das waren keine Billigheimer Röhren - das sind 30m² Paradigma Röhren gegen meine 50m² SunWin Flachkollektoren

2.) Die Solareinbindung mittels nur einer Wärmetauscherwendel im Puffer ist für eine solch große Fläche sehr ungünstig
Warum?
Wenn die Sonne auf's Dach knallt dann kommen bei 20m² Solarfläche 15kW Heizleistung heraus. Diese 15kW werden Dir Deinen Puffer gewaltig aufrühren - wie Wasser im Kochtopf. Denn warmes Wasser steigt nach oben...
Diese Konstruktion mag für kleine Solarflächen funktionieren. Für große Flächen ist sie unbrauchbar da sie nur den Puffer umrührt und die Schichtung zerstört. Ferner wärmst Du immer mit der ganzen Solarleistung das kühle Pufferwasser auf - auch bei hoher Vorlauftemperatur wärmst Du nur immer das kühle Wasser auf...

3.) Der Holzvergaser - naja - der wird Dir vermutlich noch viel Freude bereiten. Ich würde wenn schon soo billig wenigstens einen nehmen den schon viele verwenden und somit Erfahrungen vorliegen wie man den Ofen am besten auf Trab bringt und dessen Grundaufbau möglichst ideal zu tunen ist - beispiel mein ATMOS 50GSX - oder aber gleich einen wirklich fertig entwickelten vom Schalge Hargassner ETA Fröling ...
Wenn Du Dir ein Auto kaufst dann kannst Du Dir auch den billigsten Inder (Tata Nano) besorgen - wirst Dich allerdings bei den ersten Fahrten wundern warum dir auf der Autobahn so viele an Dir vorbeiziehen. Das kostet Stunden über Stunden bis der in etwa so läuft wie Du Dir das vorstellst - und selbst dann bleibt es ein Kompromiss. Überleg Dir das gut - bitte

4.) die Einbindung der Wandheizung an den Puffer
Wenn in Deinem Puffer unten durch die Solaranlage 40°C vorhanden sind dann wäre es doch intelligent diese Wasserschicht zu nehmen und in die Wandheizung zu schicken - oder???
Das geht bei Dir aber nicht - denn die Wandheizung ist OBEN am Puffer angebunden. Oben herrschen aber 70°C. Somit wird das Wasser oben mit 70°C genommen und mit kühlem Rücklaufwasser vermischt um wieder auf 40°C zu kommen. Du nimmst also den Holzvergaser um das angewärmte Pufferwasser auf 70°C hinaufzubringen und lässt es anschließend wieder auf 40° herunter mischen. ISt wie wenn ich im Straßenbau im Gebirge nicht den Tälern folge sondern immer quer über alle Berge baue. Zuerst muss ich rauf dass ich später wieder runter fahre...
Wenn vom Fussboden-Rücklauf kühles Wasser kommt und wie üblich per Mischer vom heissen Pufferwasser auf Vorlauf-Nenntemperatur gebracht wird dann kostet das erheblich an solarleistung...

Warum?
sagen wir mal 25°C bei 1000Liter/h Schüttung kommen aus dem Fussbodenrücklauf
und 30° bei 1000Liter/h Schüttung gehen hinein
Wenn ich die nun wie im vorliegenden Fall per Mischer aus dem heissen Pufferwasser erzeuge sagen wir mal 75° wie bei den Holzvergasern üblich
dann nimmt der Mischer von dem 25° warmen Rücklaufwasser 900Liter/h und mischt 100Liter/h von dem 75° heissen Wasser hinzu. Das ergibt 30° Vorlauf.
ABER nach dem Mischer bleiben nur 100Liter/h Schüttung mit kaltem Fussboden-Rücklauf übrig obwohl es ursprünglich einmal 1000Liter/h waren

Für einen Holzvergaser ist das kein Problem - der liefert hohe Temperaturen ohne mit der Wimper zu zucken bei 80° mit Leichtigkeit
Aber bei Flachkollektoren ist dem nicht so
je höher die Temperatur des Kollektors desto größer sind seine Verluste
Sprich je kühler das Wasser ist das aufs Dach geht desto besser der Wirkungsgrad des Kollektors
Und genau hier spuckt uns der Mischer in die Suppe
Er zwingt den Kollektor auf hohes Temperaturniveau bei kleiner Schüttung
Genau in die Position warum soooo viele Solaranlagen nicht gut laufen
Der Mischer verursacht das Problem da er die schöne Schichtung im Puffer ignoriert und immer nur das heisse Wasser anfordert

Die Lösung ist ansich ganz einfach
man nehme einen Mischer der nicht nur zwei Temperaturniveaus sondern deren vier vermischen kann. Gibt es z.B. von Esbe heisst 5MG und kostet nur unwesentlich mehr als die üblichen Mischer und ansonsten zu 100% gleich zu behandeln wie ein üblicher Mischer (Auf/Zu Signal-Ansteuerung)
Und dieser Mischer greift die Schichten im Puffer dort ab wo sie im Puffer auftreten

Schaltbeispiel von ESBE
[Blockierte Grafik: http://www.ib-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/2012-04/ESBE_5MG.jpg]

Konsequenz:
Der Mischer entnimmt z.B. vom Puffer in diesem Fall die 33° warme Schicht und mischt diese mit dem 25° Rücklauf. Vom 33°-Wasser benötigt er also 625Liter/h und mischt dem 375Liter Rücklaufwasser bei. Das hat zur Konsequenz dass unten im Puffer 625Liter statt 100Liter kühles 25°-Wasser landen welches der Solaranlage die nötige Kühle bringt (DAS IST FAKTOR 6,25!!!) und ihr damit zu weit besserem Wirkungsgrad verhilft

Der Puffer wird nicht mehr von oben nach unten entladen sondern von unten nach oben - das ist der Dreh...

Je küher der Puffer unten und je mehr kühles Wasser im Puffer vorhanden desto besser läuft die Solaranlage übers Jahr gesehen
Beim Puffer sind 2000Liter für eine 20m² Solaranlage nicht viel - bau EINEN größeren Pufffer ein falls irgendwie möglich und denk noch mal übers Schema nach

Wenn du so richtig gute große Solaranlagen sehen willst dann z.B. hier ...KLICK... oder hier ...KLICK...
Auch zui empfehlen das Buch "Das Sonnenhaus" von Josef Jenni - siehe hier ...KLICK...

Bernhard

Zitat

Also hab ich einen Deckenbalken ausgewechselt, jetzt hab ich ein Loch in der Decke mit genau 146cm Breite und 180cm Tiefe, der Puffer kann durch die Decke nach oben raus stehen. Der 2000L Puffer ist 130cm breit mit Isolierung, da werd ich die Isolierung schon irgendwie montiert bekommen durch die Decke

Also ich hab den Mist hinter mir, Alles schön aufgestellt, bei wenig Platz. Dann war nur noch sehr wenig Platz. Dann verrohrt. Da war dann nur noch sehr sehr wenig Platz. Dann gedämmt. Uuuumppphhh.

Würde es nicht nochmal so machen. Leider kamen mir die guten Ideen erst später. Werde evtl.
im Sommer nochmal Umbauen - doppelte Arbeit. Es geht zwar so lala, aber ärgere mich schon darüber.

Also was ich damit sagen möchte, die Engstelle könnte ein ewiges Ärgernis werden, und dann ja auch noch im oberen Pufferbereich.

220l MAG wird bei über 2000l Anlageninhalt, für ausgedehnte Druckschwankungen sorgen.

Grüße Burn

Oh habe gerade gesehen. 130cm inkl. Iso, naja dann, könnte es vielleicht klappen, dann könntest Du ja zusätzlich im Deckenloch noch was stopfen, wenn überhaupt gewollt.

Naja, bin jetzt kein Profi,

problematisch wirds, wenn Dichtstellen hinter bzw in der Isolierung liegen.
Kommt halt jetzt auf die Dämmstärke an, aber da nicht sparen.
Du kannst halt erst Druck prüfen, wenn Alles verrohrt ist, und wenn dann was undicht ist, in der Dämmung - Prost Mahlzeit.

Oder evtl. Anschlüsse Alle herausführen, bis vor die Dämmung, überall Schieber dran, und dann Puffer schonmal abdrücken. Dämmen.Dann von den Schiebern ausgehend verrohren.
Aber bei mir wurde auch eine Verschraubung nach dem 3ten oder 4ten heizen nochmal undicht.
Trotz Prüfung mit knapp über 3bar.Dann kommt nämlich nochmal Temperaturausdehnung von Metall hinzu.

Wie es sich mit dem Presszeug verhält, entzieht sich meiner Kenntniss.

Zitat

ein ganz großes auf eine neue Zwischenebene über den Puffer stellen.

Gewicht aber beachten, da kommt Wasser rein - bei richtiger Einstellung

Zitat

Der HB soll mal rechnen was ich genau brauche

Gibt da ein gaaanz geiles Excelsheet, von HJH, glaube ich.
Schau mal bei dem im Profil, der hat da einiges hinterlegt.
Weiss aus Erfahrung, das HB´s da irgendwie sehr oft, sehr klein nehmen.
Beispiel Nachbar 0,8bar kalt - über 2bar warm.
Ich wöllte das so nicht!

Also ich bin auch der Meinung, es kommt bei der Wahl der Kollektorart, auf mehrere Faktoren an.

Ich z.B. habe meine Röhren so angebracht/aufgeständert, das selbst wenn die Sonne seitlich vorbei ist,
die dann noch ca. 2 ~2,5Std Sonne von hinten wieder bekommen, da ist bei den Flachkollektoren schon lange Schluss.

Preislich kann man da mit etwas obacht, wirklich mittlerweile Schnäppchen machen.

Zitat

da sind energetisch unnütze Dinge wie Kamin, Dachfenster,... im Weg.

Desweiteren spielt die Ausrichtung eine riesen große Rolle. Das macht in der Effizienz unheimlich was aus.Gerade wenns gilt, noch was rauszuholen (Übergangszeit - wenige Tage im Winter).
Geht nix über Knall_Sonne - Knall_druff.

Hallo,

Unter diesem Beitrag in der Signatur-Zeile unter „Info’s“ befindet sich ein Link mit ein paar Rechenblätter zur Auslegung/Auswahl und Erfahrungsbericht über den Kauf eines HV.
(Zip-Dateien müssen entpackt werden, Excel 2010-Datei, Microsoft hat dazu Umsetzungsprogramme zu älteren Excel Versionen)

Die Datei Heizlast....zip sollte dich eigentlich zur Wahrheit finden lassen.

mfg
HJH